У крымских вин в России существует пока еще очень большой имиджевый и рыночный потенциал
Ведущий винный критик России, член союза сомелье и экспертов России, основатель крупнейшего российского дегустационного клуба 750ml рассказал в интервью журналу "Деловой Крым" о том, что происходит сейчас в винной отрасли Крыма, ее проблемах и перспективах.
- Денис, какое место сейчас занимает крымское виноделие в российском и мировом виноделии?
- Очень своеобразное место. Дело в том, что в советский период виноделие Крыма было узкоспециализировано. Здесь практически не занимались сухими и игристыми винами, несмотря на то, что одно из старейших предприятий России по производству игристых вин "Новый свет" находится именно в Крыму. Здесь всегда была достаточно узкая специализация - сладкие, крепленые, ликерные вина. То есть, те вина, которые во всем мире называют французским словосочетанием "les vins doux naturels" - "вина сладкие натуральные".
Это старая категория вина, уважаемая во всем мире, но в последние лет 20 она по множеству причин испытывает жесточайший кризис.
Во-первых, многие люди стали заботиться содержанием сахара в вине, стали считать калории и значительно меньше пить сладких вин. Это касается не только крымских вин. Это общая тенденция для всех винодельческих регионов мира, производящих стилистически похожее, идейно близкое вино.
Второй момент. Большинство вин, которые производили в Крыму, - это крепленые вина. За последние 30 лет в мире резко выросло число автомобилей и водителей. И если почти во всех странах Европы любой водитель может позволить себе выпить за обедом бокал сухого вина, в котором 12 градусов алкоголя, то такой же бокал крепленого 18-градусного уже никто не пьет, так как алкоголя в нем в полтора раза больше.
- Но вы говорите сейчас о Европе, в России ситуация иная?
- Во всем мире, в том числе и в России, сладкие, ликерные, крепленые вина стремительно теряют популярность, и это касается, естественно, не только крымских вин.
При этом нельзя сказать, что мода на сладкие и ликерные вина прошла. Дело не в моде, просто изменилась структура потребления вина. Причем она меняется далеко не первый раз в истории. Вот классический пример. Вы знали, что примерно до 1915 года все производимое в мире шампанское было сладким? Поднятые со дна Балтийского моря бутылки произведенные в 1840-х годах содержали вино, в котором было около 150 граммов сахара на литр. И это было нормой, так делалось все игристое того времени. А сейчас в той же Шампани не найти сладкого образца шампанского - последний образец престижного миллезимного вина (вина одного года урожая), который входит в официальную категорию сладких шампанских вин, был произведен в 1995 году. И вот уже более 20 лет такое сладкое шампанское во Франции не производят, так как нет на него спроса. Зато в большой моде вина категории «экстра брют» - с содержанием сахара около нуля.
- Для россиян крымское вино всегда было не просто вином, оно же имеет большой исторический бэкграунд, это символ нашего виноделия...
- Да, Крым для России исторически очень важная зона виноделия. Ведь именно здесь зародилось виноделие Российской Империи, а затем и Советского Союза. И к Крыму, естественно, у всех живущих в России особое расположение. Многие в студенческие годы отдыхали на полуострове и полюбили крымские вина. У меня масса знакомых, которые никак не связаны с винной отраслью, но любят вина Крыма искренне и неподдельно. У них они до сих пор ассоциируются с лучшими годами жизни, заново из раза в раз переживаемым ощущением молодости, юности, той студенческой поры, когда они в первый раз оказались в Крыму. И за счет этой категории людей у крымских вин существует в России пока еще очень большой имиджевый и рыночный потенциал.
- А на мировом рынке?
- На мировом рынке все иначе. Когда Крым преодолеет все сложности, возникшие по известным политическим причинам, и захочет выйти на мировой рынок вина, то столкнется с неимоверными сложностями с продвижением своих вин, так как сладкие вина во всем мире - это стремительно уходящая натура.
Крепленые крымские вина будут нишевым продуктом, точно таким же, каким сейчас являются португальские Портвейн и Мадера, французский Сотерн, или как уж совсем экзотические испанская Малага, испанский сладкий Херес и португальский Москатель де Сетубал.
В целом, я думаю, в ближайшие 20-30 лет про мировой рынок даже думать не стоит. Экспортные поставки сейчас экономически нецелесообразны. Выход на мировой рынок сразу потребует огромных затрат на мировой маркетинг, будут совершено другие требования к объемам поставок, дистрибуции, логистике.
Другое дело, что внешние рынки, которые сейчас закрыты в принципе, крымскому виноделию пока не нужны. Виноделие полуострова всегда было ориентировано на российский рынок емкость которого выбрана далеко еще не вся. Надо пользоваться этим, и этого будет достаточно на ближайшие годы - наш рынок требует и способен принять новые крымские вина во всех ценовых категориях, и за 200 рублей, и за 800. Даже за 3 тыс. рублей крымские вина находят своего потребителя.
Поэтому надо перестать думать о том, кто мы на мировом рынке, достаточно сосредоточиться на том, чтобы постоянно контролировать качество производимых вин и держать его на хорошем мировом уровне. Делать это можно как участием, по возможности, в международных конкурсах, так и привлечением иностранных специалистов, экспертов-дегустаторов, которые смогут приезжать и давать объективные оценки вину. Очень важно обеспечить возможность молодым специалистам учиться и стажироваться на лучших винодельнях мира, перенимать и приносить на наши винодельни самый современный опыт.
- Каково сейчас состояние винной отрасли Крыма, развивались ли она при Украине?
- Очень непростое, даже в сравнении с виноделием той же Кубани, в которое еще в конце 90-х - начале двухтысячных стали приходить определенные инвестиции, вином Краснодарского края стали интересоваться, отрасль развивалась.
Крым же, находясь в составе Украины, наоборот порой испытывал отток материальных средств. Из оборота многих предприятий, особенно крупных, можно сказать флагманских, таких как "Массандра" и «Коктебель», принудительно выводились деньги. И ни в обновление, реструктуризацию предприятий, ни в виноградники серьезно деньги не вкладывались. На многих винодельческих предприятиях Крыма оборудование в заметной степени уже давно и морально, и технически устарело. В плохом состоянии находится и значительная часть виноградника.
Другое дело, что сейчас ситуация меняется и меняется довольно быстро. На большинстве предприятий полуострова идет активное техническое перевооружение. И даже такой гигант, как "Массандра", обновляется, строит маленькую нишевую винодельню «Гурзуф» для производства премиальных вин.
Великолепно выглядит и соседняя винодельня - "Солнечная долина". Правда, инвестор пришел туда уже достаточно давно и сейчас там стоит завод, оборудованный по последнему слову техники, с современными емкостями для брожения, с современнейшей системой газогенерации, с термоохлаждением емкостей и всем необходимым для виноделия. Абсолютно современный завод.
Тоже самое можно сказать о новой, свежевыстроенной винодельне Alma Valley, равно как и о винодельне «Сатера».
Т.е. мы видим, что прогресс есть. По сути, идет возрождение винной отрасли Крыма. И сейчас, если быть максимально объективным, то видно, что переход под российскую юрисдикцию для крымского виноделия стал не только дополнительным грузом (наше законодательство весьма недружелюбно к виноделам), но и существенным стимулом к развитию и обновлению. Большой слабо заполненный рынок - это большое благо.
- Насколько крымские вина сейчас конкурентоспособны на российском рынке?
- В своей нише они абсолютно конкурентоспособны. Если смотреть нишу ликерных, сладких вин, то видим, что у нас с полки практически полностью исчезли и Портвейны, и Мадеры. По сравнению с «девяностыми» импортный ассортимент просел в разы. Иностранных конкурентов в этой нише для крымских вин сейчас практически нет, особенно за пределами «базового» уровня. Более того - имеет смысл говорить о том, что крымские вина понемногу становятся модными - уже появились десятки этикеток вин имитирующие свое «крымское» происхождение.
- Цена-качество настоящих крымских вин соответствуют друг другу?
- Не всегда. Сейчас в ординарных позициях крымские вина несколько переоценены, но хочется надеяться, что это локальный процесс адаптации. При этом большинство крымских вин, которые мне доводилось пробовать, - это адекватные, качественное вина. Другое дело, что не все из них чем-либо выделяются на общем фоне. Понятно, что к ординарным линейкам предъявлять претензии нет смысла. Главное, чтобы вино было сделано аккуратно, чисто, качественно.
Если крепленые вина сейчас потребляют в основном россияне старше 40 лет, то молодое поколение 20-30-летних поездило по миру, переняло европейскую культуру потребления вина и больше заинтересовано в легких сухих винах и гастрономических сочетаниях.
Поэтому я считаю правильным развитием то, что практически все винодельни Крыма сейчас выпускают сухие вина. Это еще далеко не всегда образцы высочайшего мирового класса и стиля, но, тем не менее, они позволяют с уверенностью заявить, что у Крыма есть хороший потенциал и в сухих винах. Тем более, что в Крыму есть интересные автохтонные сорта винограда: Кокур, Эким Кара, Сары Пандас, Кок Пандас, Кефесия и т.д.
- Насколько эти автохтоны перспективны? Это крымская диковинка, или автохтоны действительно дают реальную возможность для расширения рынка и продвижения крымского виноделия?
- Как и во всем мире, это местная региональная специфика, которая, безусловно, интересна. Дело в том, что если вы будете производить только Каберне, то потребитель будет покупать его, потому что это Каберне. Средний потребитель вообще знает всего два сорта винограда: белый - Шардоне, красный - Каберне.
Так вот, если вы будете делать только Каберне и только Шардоне, то средний потребитель, покупая ваше вино, очень скоро поймет, что у него есть альтернатива вашему вину из винограда того же сорта из Чили, Аргентины, Австралии и т.д. И если вы не производите еще что-либо, кроме вина из винограда международных сортов, что-нибудь с местной самостоятельной изюминкой, то о вас будут вспоминать в последнюю очередь.
А автохтоны помнят. Потребитель будет говорить: "Нигде такого нет, а вот у них есть Кефесия. Я попробовал крымское натуральное - соль этой земли".
У меня есть строгое ощущение, что в большинстве регионов мира лучше всего удаются вина из автохтонных сортов, которые на этой земле живут уже не первую сотню лет. Неспроста в Грузии делают преимущественно Саперави и Ркацители, в Армении - Воскеат и Арени черный, в Болгарии активно используют Мавруд, в Италии - Санджовезе.
- Есть ли достойные образцы вина из крымских автохтонов?
- Уже начали появляться. В первую очередь, когда мы говорим об автохтонах Крыма, надо обязательно пробовать местный белый сорт Кокур. Он дает очень симпатичные, приятные вина, с достаточно своеобразной и в то же время приятной ароматикой цветущих плодовых деревьев, желтых косточковых фруктов, сухих трав.
Второй местный сорт, о котором много говорят, но с которым пока далеко не все понятно, это Кефесия. Этот сорт входит в состав знаменитого крымского ликерного вина "Черный доктор". Он, в принципе, может давать и сухие вина. Первые образцы Кефесии, которые довелось попробовать, позволяют сделать вывод, что это интересный сорт, с ним надо работать, но детально говорить, что с ним надо делать и как именно, пока еще рано.
Тайной за семью печатями сейчас остаются малоизвестные крымские автохтоны, такие как Сары Пандас и Кок Пандас. У этих сортов нет значительных промышленных посадок, с советских времен не проводилась работа по репродукции их саженцев. И сейчас мы не можем по собственному желанию взять и посадить 150 га Кок Пандаса, просто потому что нет питомников и чистых от вируса саженцев.
- Денис, в Крыму всегда же был всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства "Магарач", неужели он не может обеспечить саженцами Крым?
- Начать следует с того, что это не совсем его задача - «Магарач» это в первую очередь научное учреждение, а не коммерческий питомник саженцев. К тому же, насколько я могу судить, "Магарач" последние 20 лет находился существенно в стороне от современных потребностей виноделия - в значительной степени проекты, которые там велись, были ориентированы на селекцию новых столовых и технических сортов винограда, что, как ни странно, мало практично. Грубо говоря, там больше занимались не поддержкой, сопровождением, выяснением родственных связей и т.д. автохтонов, их очисткой и размножением, а проектами типа "давайте выведем виноград, который в Крыму будет давать 140 центнеров с гектара и будет устойчив к болезням". С качественными саженцами автохтонных сортов все непросто - сравнительно недавно винодельня "Собер Баш" из Краснодарского края, известная, помимо прочего, тем, что собирает коллекцию всех возможных причерноморских автохтонов, пыталась приобрести саженцы крымских аборигенных сортов и получила негативный опыт: проблемы и с сортовой чистотой, и с приживаемостью саженцев, и с качеством сочетания привой-подвой. Все эти вопросы пока открыты и весьма остры.
- Но в целом в Крыму автохтоны есть?
- Есть, конечно, хотя их и не так много, не сотни сортов. Есть сортовой материал, с которым надо долго и тщательно работать: очищать, размножать, систематизировать клоны, экспериментировать с агротехникой и виноделием. Всем этим обязательно надо заниматься.
- Назовите, пожалуйста, вашу личную десятку лучших крымских вин. Чем Крым может гордиться?
- В Крыму есть почти все виды и стили вин. Но я скажу сейчас только про производителей и их вина, в определенной степени претендующие на некоторую «премиальность».
Для начала игристые. Я очень хорошо отношусь к винодельне "Новый Свет", выпускающей вина классической бутылочной шампанизации. Их вина, причем даже не в самых старших линейках, сделаны достаточно чисто. Например, мне всегда был очень симпатичен их розовый Пино фран.
В сегменте крепленых, несмотря на определенный спад качества случившийся в 90х годах, по-прежнему лидер "Массандра". У этого производителя я очень люблю "Пино-гри Ай-Даниль", "Мускат Белый Южнобережный", "Кокур Сурож", выдержанные вина в стилистике портвейнов. Все эти вина надо пить в возрасте не менее 5-7 лет, когда они развивают красивый богатый букет.
Также очень хорошие крепленые, как, впрочем, и сухие, делает "Солнечная долина". У них обязателен к ознакомлению сухой "Кокур Солнечной Долины", десертное "Мускатное Фестивальное", одноименное с винодельней десертное вино "Солнечная долина". При этом "Мускатное Фестивальное", в отличие от других крепленых, хорошо очень молодым, особой выдержки не требует.
Из сухих вин мне очень нравятся вина Олега Репина: и его сухой Рислинг, и сухой Кокур, и сухой Пино Нуар.
У винодельни Esse также неплох сухой Мускат, но значительно больше мне нравится сухой Мускат у проекта авторского вина "Бельбек" Сергея Бескоровайного. Его мускат очень яркий тропический, в то же время сохраняющий живую приятную кислотность, очень свежий. Также у него очень неплохие красные.
Из заметного, но еще не упомянутого, у нас осталась винодельня Alma Valley. В красных сухих у нее получаются вина немного новосветские, напоминающие австралийские. Они мощные, концентрированные, плотные, с весьма заметной выдержкой в дубе, но, тем не менее, очень интересные.
Интересны также плотные, насыщенные вина и у винодельни Kacha Valley. Но лично мне не нравится очень высокий ценник на эти вина, который объясняется небольшим объемом производства.
Есть в Крыму и более демократичные винодельни. Например, очень доступны вина "Золотой Балки"- симпатичные, не очень сложные, приятные, чистые, аккуратные, совершено европейские.
Также мне очень интересно следить за хозяйством Софьи Перовской. Там пока не все идеально, их красные вина порой имеют слегка недозрелую зеленоватую ароматику, но это в общем можно исправить.
Вот, наверно, весь список крымских виноделен, а не конкретных вин, за которыми я стараюсь следить. Это и есть мои фавориты. Девять получилось, если не ошибаюсь.
Естественно, есть и другие производители вина в Крыму. С "Коктебелем" сейчас ситуация не ясна, к "Инкерману" у меня несколько осторожное отношение еще с советских времен - лично я не люблю стилистику сухих вин, особенно белых сухих вин, выдержанных в больших старых бутах. Хотя их новые линейки, "Эритаж" в первую очередь, вызывают интерес. Они экспериментируют, надо проследить, что будет дальше.
- Вы не упомянули о винодельнях Château Côtes de Saint-Daniel, Uppa Winary Павла Швеца, хозяйстве Валерия Захарьина…
- Вина Saint-Daniel я пробовал всего два раза. Они меня заинтересовали, но не увлекли настолько, что бы я их назвал среди своих фаворитов. Винодельня интересная, за ней надо будет повнимательней посмотреть. Пока у меня с ней как-то не сложилось, так как она очень сильно закрыта.
Что касается Захарьина, то я пробовал самые распространенные образцы его крымских автохтонов. Вина качественные, но не примечательные.
Uppa Winery и Павел Швец сам, как человек, очень интересны. Но к его винам у меня очень сложное отношение. С одной стороны, я лично знаю Павла и уважаю его, с другой, меня всегда настораживает не только у Павла, но и вообще в мировой практике, явление биодинамики. Мне кажется, что следование всем канонам биодинамики на винограднике и на винодельне привносит в вина очень специфичные оттенки ароматики, дает большую нестабильность.
Лично я не готов покупать вино, когда не знаю, что ждет меня в каждой конкретной бутылке. Это относится не только к Павлу Швецу, а ко всем биодинамистам мира - французским, испанским, итальянским и даже к величайшему и общепризнанному светилу биодинамики Николя Жоли. Я очень много раз пробовал его вина и знаю, что от бутылки к бутылке вина меняются. Ты можешь попасть на очень интересное, очень сложное, очень богатое вино, а можешь попасть на какой-то, извините, капустный рассол и будешь долго потом думать, а что это вообще такое, и как это вообще пить.
- Чего в настоящее время не хватает крымскому виноделию? Грамотного маркетинга или может быть современного оборудования?
- Думаю, что всего вышеперечисленного. Во-первых, не хватает самих виноделен. А тем винодельням, что уже работают, не хватает оборудования, доступного финансирования. У многих виноделен нет воды, даже на капельное орошение, особенно если мы говорим о Южном Крыме.
Не хватает современных виноделов. Советская школа виноделия, пусть даже не самая современная, у нас практически утрачена. И молодых виноделов, которые прошли бы стажировку на мировых винодельнях в регионах с подобным жарким климатом, также практически нет.
Не хватает систематизированных знаний о том, как в условиях Крыма оптимально выращивать конкретные сорта винограда: на каких именно склонах, как обрабатывать, в какой форме - на шпалере или в форме свободно растущего куста. Крым сейчас находится на этапе поиска и становления. Необходимо пробовать все, а у нас во многих случаях связаны руки.
Например, нет возможности экспериментировать и продавать малые партии вина, так как оформить партию вина для коммерческой реализации - это очень дорого. И экономически оправдано в России продавать партии, начиная от нескольких десятков тысяч бутылок.
Если во французском Бордо около 8 тыс. виноделен, то в Крыму мы с трудом насчитываем два десятка. Если французские виноделы ставят 8 тыс. экспериментов в год, то мы ставим 20-40. Это даже не на порядок разница каждый год. И наше отставание от мировых тенденций со временем никак не уменьшается, скорее только накапливается.
- Стоит ли винному туристу ехать в Крым? Есть что здесь посмотреть и попробовать?
- Винный туризм в России вообще очень плохо развивается по ряду причин. Во-первых, из-за плохих дорог. И к Крыму это относится в первую очередь. Я с ужасом вспоминаю свое путешествие из Керчи в Севастополь года три назад. Сейчас ситуация наживается, но до идеала еще далеко.
Второе, винный туризм современного уровня ничем не отличается от любого другого вида туризма. Ему необходим отлаженный сервис: гостиничный, ресторанный, навигационный. Необходимы специальные винные атласы. За рубежом они называются Wine Routes и содержат полное описание винных маршрутов с указанием, как проехать от одной винодельни к другой, где остановиться переночевать, где поесть и т.д.
В Крыму действительно есть, что посмотреть. Здесь есть интересные исторические винные подвалы, красивые виноградники, потрясающие морские виды, памятники. Другое дело, что нет комплексного рецепта, как все это совместить - и вино, и другие объекты интереса в Крыму. И туристам приходится разрабатывать все самостоятельно: искать гостиницы, арендовать машину, искать винодельни, их контакты, договариваться о визитах. Поэтому сначала необходимо наладить инфраструктуру, проработать маршруты, выпустить такие подробные винные атласы, а уже потом приглашать винных туристов в Крым. Сейчас всего этого нет. И опять же это проблема не только Крыма, но и всей России.
- С точки зрения интересующегося любителя, что интереснее: купить топовое вино известной французской винодельни или за те же деньги вино 1940-х годов из массандровской коллекции? Что даст более интересные впечатления?
- Я бы напрямую так не сравнивал. Топовая Франция - это сухие вина, а коллекция "Массандры" - крепленые. Это совершенно разный опыт, разные ощущения.
40-50-летние вина "Массандры" - это, безусловно, по большей части, великолепные вина. Мне довелось участвовать в дегустации коллекционных образцов самых разных годов урожая, в том числе до 90х годов. Могу сказать, что в этой коллекции есть много просто фантастических образцов. Например, по отдельным годам урожая "Мускат белый Красного Камня", "Пино-гри Ай-Даниль", "Алеатико Аю-Даг".
Жемчужины этой коллекции действительно стоят своих денег до копейки и даже с запасом, несмотря на то, что порой они кажутся неоправданно дорогими. Цены на массандровскую коллекцию сегодня полностью соответствуют мировым ценам на вина соответствующих годов урожая. Они близки к ценам на соответствующие 40-50-летние Портвейны и Мадеры в евровом эквиваленте.
И массандровские вина, безусловно, соответствуют этому мировому уровню. Впрочем, есть и вина, которые могут показаться несколько простоватыми для своего возраста, но таких меньшинство.
- Знает ли Европа "Массандру"? Имеет ли ее вина аукционный потенциал?
- Аукционный потенциал "Массандры" не очень значительный. В самом начале 90-х и в середине 2000-х "Массандра" выводила на аукционные рынки некоторые вина из своей коллекции. В частности на аукцион Сотбис, если не ошибаюсь. И единственное, что нашло спрос за достойные деньги - это вина дореволюционных годов выпуска, произведенные еще при Российской Империи. Остальные вина из коллекции были встречены без бурного энтузиазма со стороны покупателей, часть лотов, в том числе весьма старых, осталась нереализованной.
Впрочем, такая же проблема с аукционами у производителей из многих винодельческих регионов, например, у топовых виноделен Австралии и Южной Африки, которые делают сладкие крепленых вина. Мировому рынку интересны совсем только уникальные вещи. Вопрос даже не в качестве вина. Помимо качества, успешному аукционному лоту необходимо иметь солидный исторический "довесок". Вот поэтому имперские вина "Массандры" имеют хороший аукционный потенциал, но их осталось единичные бутылки, а все остальное из коллекции разумнее всего продавать в России.