May 25, 2015 15:14
- Белые международные сорта
Рислингу отказать, не место. Совиньон Блан получается удивительно овощным, хотя казалось бы, солнца полно. Но именно в этом и проблема - чтобы по солнцу не улететь в 15-16 градусов алкоголя Совиньон Блан приходится собирать до наступления полной зрелости, то есть при обильных пиразинах. Горох, фасоль, трава, привет в район! Тут решайте сами - любите и принимаете этот стиль, берите, а нет - то нет. А вот Шардоне очень хорош (черт, и это говорю я?). Плотненький, фруктовенький, бывает с хорошей бочкой - вплоть до 90 баллов. Вионье, если я правильно вслепую определил его, чуть алкоголен (что в целом общая проблема), но не безнадежен.
- Розовые вина
Тут нужно четко понимать, что кипрские розе массово рассчитаны на "русских леди на пляже" - мощно окрашенные до грани легкого красного вина, 14-14.5 алкоголь и остаточный сахар по верхней, а иногда и за верхней границей сухого. В целом наш сет был довольно ровный, на уровне 84-86 баллов. Провалы были, но скорее редкость. Лучшие образцы по моему выбору оказались все как один гораздо светлее остальных, так что при выборе в магазине можно об этом помнить и ориентироваться.
- Красный Шираз
Насколько я был очарован кипрским Ширазом два года назад, настолько же я им расстроен сегодня: девиз сета - "Кризис? Нет, не слышали, на новые бочки денег пока хватает!". Массово передубленные вина с могучими танинами и весьмя заряженным алкоголем, не очень плотные в теле и с кислотностью, выглядящей скорее добавленной, чем натуральной. Весь сет ровный, примерно в тех же границах от 83 до 86. Без рекомендаций.
- Ксинистери
Этот местный белый сорт удивительным образом схож с южноитальянской Фалангиной - очень выраженный фруктовый аромат, невысокая кислотность и, как следствие, не слишком большой срок жизни. Но в первые годы это довольно яркое летнее "дневное" вино, в аромате которого доминируют персиковые тона, порой доходя в интенсивности до реального персикового сока "до степени смешения". Большинство производителей, так же как и их итальянские коллеги, предпочитает не заморачиваться с дубом и смириться с не самой высокой тельностью вина, справедливо полагая, что "на пляже всех все-равно интересует совсем другая тельность". И это правильно. Сет из 16 образцов был, пожалуй, самым неровным из всех - те, кому удалось избежать соблазна выпендриться сделали ясные и чистые вина, у прочих же полезла либо редукция, либо не всегда по месту дуб или что-то еще. Средний уровень сета 85-86 баллов, дошедший в некоторых единичных случаях до 89-90. Что, как вы понимаете, очень недурно для вина за 8-10 евро на полке (12-14 в харчевне). Лучше всего, если Ксинистери дополняется в вине 10-15 процентами Семийона или Шардоне, что существенно его гармонизирует.
- Каберне Совиньон
Хочешь-не хочешь, а Каберне делать придется, ибо покупают. Покупают, пьют и довольны, и плевать всем на качество. Тем более, что реально понимать, что Каберне is a wrong choice for this country - понимают единицы. По климатическим условиям этот сорт приходится убирать до наступления полной фенольной зрелости, отчего он имеет жесткие зеленые танины, овощную ароматику и дергающую левый глаз кислотность. Но делать нечего - турист запивает всем этим жирные митболы с гриля и доволен - "вот оно, настоящщее, терпкое!". А если бухнуть еще и годика два дубовой бочки - то вообще. Мы сегодня пробовали преимущественно 2011 и 2010 годы урожая и это ПРЕМЬЕРНЫЙ показ, оцените суть. Брунелло нервно курит в стороне. Танин как положено бодрил десну, Руденко в ужасе раздумывал, не начать ли сплевывать вино в спитун через пару столов, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. Ну да ладно, выжили, пережили, простили. Единственное примечательное исключение - винодельня Влассидес, их Каберне настоятельно рекомендуется.
- Сладкие
В этой категории Кипр всегда зажигал. Историческое вино для причастия, известное с первых веков христианства, которое тогда называлось Нама, а теперь (по маркетинговым соображениям) более известно как Коммандария, всегда было местной вершиной. И остается. Оставим в стороне несколько недоразумений из первых образцов сета, типа Рипассо из Каберне и двух-трех "черных" Мускатов (Мускат Гамбургский). Когда мы добрались до самого вкусного - некрепленых и крепленых десертов, жизнь в целом наладилась. Десертные Мускаты, в первую очередь Айя Маври, а не узнать стиль этой винодельни невозможно даже в слепой дегустации - это песня. Крымский массандровский Красный Камень не тянет даже на "разогрев перед выступлением настоящей звезды". 92-93 балла по самым строгим заходам. Ну и, наконец, собственно Коммандария. Тут нужно сказать, что увлечение новым дубом и дубом вообще не миновало стороной и эти вина - некоторые образцы были слишком перегружены деревом. Но в то же время лучшие из лучших получили честные 95-96 баллов и это далеко не лучшие винтажи из тех, что мне доводилось пробовать.
- Маратефтико
Безусловный лидер местного виноделия. Древний автохтонный красный сорт, имеющий приятную ягодно-пряную ароматику, причем это не остро-жгучая пряность перцев, а приятная сладко-перкарская пряность корицы, кардамона, мускатного ореха. Достаточно много интересных образцов, не самого высокого по мировым меркам уровня (87-90 баллов), но вполне пригодных к покупке. Не стоит гнаться за возрастом вина - уже в 2-3 летнем состоянии большинство из них вполне прилично оформлены и готовы к потреблению.
- Остальные местные и международные красные сорта
Глубокое ощущение, что большинство из этих вин делается "по остаточному принципу" - все внимание уходит на Ксинистери и Маратефтико, а всякие Лефкады-Мавро-Офтальмо-Матаро делаются "как срослось". С подавляющем большинстве нормальные повседневные вина, но и не более, особенно смысла в них нет.
{обзоры},
{комментарии},
{Кипр_2015}
