Путевые заметки: Дорога Краснодар - Мцхета - Батуми
"Любая дорога - это неизвестность, равно как родной город завтра, может стать чужим" (c) точный автор не установлен.
Могу лишь добавить, что неизвестность может стать родной. И это будет правдой, если говорить о грузинских дорогах.
РОССИЙСКИЙ ПУТЬ (Белореченск-Краснодар). Для справки - дорога Краснодар-Белореченск занимает в среднем 1-1,5 часа в зависимости от стиля езды.
Все началось ранним теплым утром сентября, в 120 километрах к юго-востоку от Краснодара в небольшом провинциальном городке с тривиальным названием "Белореченск" названным так в честь Белой реки, как Вы, наверное, догадались, хотя Белой она стала не так уж давно по историческим меркам.
Нам предстоял немалый путь в 2400 км, и чтобы не застрять грешным делом на границе нашего неповоротливого государства, решено было начать покорение пути ночью. В 4 утра мы уже летели по ночным дорогам Адыгеи в сторону города Армавира, пробивая тонким светом передних фар Hyundai Accent непроглядную тьму. Свет с большим трудом рассекал полосу асфальта впереди, сзади вовсю напрягался полный бензобак (в 40 литров) и полный баллон пропана (тоже в 40 литров). Последний напрягался больше всех - его задача была продержаться как можно дольше на дорогах Северного Российского Кавказа.
"Наш маршрут"
Рассвет поймал нас у Армавира, осветив сумеречным светом развязку федеральной трассы Курганинск-Армавир. Здесь мы свернули в сторону Минеральных Вод, следуя старинным путем российских литературных классиков. Путь этот оказался несложным, прямым как шпала и однообразным, словно серая скатерть одинокой старухи.
Взбодрились мы впервые и более всего за весь наш путь на подъезде к Пятигорску, печально известному теми же дорожными гнойниками, коими знаменит весь город Краснодар ввиду совершенно наплевательско-грабительского отношения местной власти к планировке городских пространств. Пробка в 8 утра субботы на подъезде к городу - это уже целое допущение в иные славные времена достойное гильотины. Здесь она начиналась с холма около ТЦ "Спортмастер" и уходила вниз и влево за горизонт событий. Через полчаса души наши взвыли о пощаде, и мы пристроились к ряду наглецов, объезжавших геморройную шишку Автодора через стоянку торгового центра. Оттуда нам открылась впечатляющая картина неработающего светофора и перекрестка, на котором выражалась самая красочная черта населения - стремление быть первым и надуть (мягко говоря) ближнего своего. Сие стремление выливалось в банальный хаос с миллиметровым продвижением отдельных элементов в разные стороны. ГИБДД тем временем сладко спало в кроватках всем Пятигорским составом. С помощью теории струн и благого мата протиснулись и полетели дальше, минуя город неурядиц по правую руку. За Пятигорском еще впечатлило озеро в тумане и с торчащими из него бревнами до горизонта - ни дать ни взять площадка для съемок любых ужастиков на природе.
"Вариант маршрута из Краснодара"
А дальше был блок-пост и веселые лица с автоматами. А еще дальше была Кабардино-Балкария - долгая дорога по холмам в две полосы, усеянная язвами точечной реконструкции по расширению полос. Эта дистанция для забега в длину стала первым предвестником нового стиля вождения, ожидавшего нас впереди, но более дикого и необузданного. Тут впервые мы встретили летящих джигитов посередине дорожного полотна, летящих на встречной полосе и сигналящих. И было тут одно отличие - о своих мотивах ездуны сообщали по факту их совершения, в отличие от грузинского стиля с предупреждением о намерении провести хитрогнусный маневр, либо с предупреждением о крайней нецелесообразности его проведения (это Вы можете воспользоваться им, давая сигнал пытающемуся обогнать на встречном движении, о том что он не успеет, а Вы ему не уступите).
Итак, еще 1,5 часа напряженной игры в пинг-понг со встречкой и мы проезжаем блок-пост с грустными лицами и автоматами. Северная Осетия велком.
А тут сказка - автотрасса, развязки, 4 полосы и минимум траффика. Хоть с закрытыми глазами катись до самого Владикавказа.
Последний встретил нас окончанием газа в баллоне, хмурыми тучками и мелким дождем. Провинциальный спокойный Владикавказ, как белая ворона среди диких гор со своими классическими старыми домами и уютными узкоколейными трамвайчиками. Проезжаем по прямой не сворачивая и уходим по алеее с одноколейной металлической полосой в сторонке. Теперь наш путь к границе и только к ней.
"Стоянка на АЗС перед таможней"
А за аллеей засада! Спуск вниз, неприметная дорога, неприметные знаки. Еле успеваю сбросить скорость - впереди пост и лежачие полицейские с полежалыми брюхами. Все-таки останавливают. Ну вот, первое попадание в цепкие лапы системы. Чего ждать?
- Права, документы, пройдите к машине для проверки.
А через минуту внезапное:
- Извините нас, мы быстро, у нас положено проверять всех из других регионов. Куда едете? В Батуми? Ааа, там хорошо, в Кобулети особенно, обязательно навестите.
- Спасибо, будем знать! - сдержанные улыбки и уход обратно к дороге, для остановки следующих.
Через 10 минут с извинениями и пожеланиями хорошего пути едем дальше. Вот уж не думал, что осетины так раздобрели, а ведь заметно.
Влетаем под хмурыми тучами в ущелье, сзади грозовой фронт, впереди обрывки солнца - нужно успеть в горы до того, как тучи налетят, заполняя складки скал мокрыми комьями.
Перед самым постом заправляемся на АЗС с неизвестным названием, она последняя на нашем пути с дешевыми российскими ценами. На стоянке машина с охраной, вооруженной до зубов. Кого-то спрашивают документы, болтают о дороге. Видно, что просто от скуки. Одни дальнобойщики кругом и фуры стоят вдоль дорог. Граница-то только до 20:00, и потом в 5 утра открывается. Ночью не пустят, опасно говорят, оползни были. А фуры очень досконально с российской стороны смотрят, оттого мужики и зависли, по трое суток чаи гоняют да в карты, ждут очереди.
"На пути обратно"
Ожидаем страшного - летом тут было столпотворение. Но нет, залетели двумя машинами, стали в очередь шестыми.
- "Документы Ваши и на авто, откройте двери и багажник". Беглый осмотр, странный вопрос "Оружие везете?". Ответ догадались думаю. "Езжайте". И через 20 минут мы снова в Дарьяльском ущелье, катимся по мутным тоннелям в сторону грузинской границы, а на пути вереница страждущих в 2-3 километра по встречной полосе виляет хвостом, копируя дорожное полотно. А на своей полосе фуры, до горизонта, как Вавилонский исход народов - из разных стран стоят сутками, объединенные общим горем. На грузинской же стороне еще веселее. Пассажиры через терминал, водитель на улице. Даю документы, они бегло смотрят и на сканер, а под сканером маленький тв и футбол идет и оба туда всем вниманием и плевать, кто и что везет, даже не смотрят. Скан ответил добро - езжайте. На стоянке забираю пассажиров - тетка из Украины раздает бензин. С собой запас взяли, а провезти не дают, не положено, вот и раздают, чтобы самим выехать.
"Дарьяльское ущелье в начале"
ГРУЗИНСКИЙ ПУТЬ (Граница-Тбилиси)
Нам казалось, что повезло, тучи оставались висеть над затылком и не очень спешили лезть вперед. Такой визуальный обман нас сопровождал на пути к вершинам, а дальше раскрыл свои карты. Все-таки серпантин не есть прямой путь.
Участок дороги до вершины живописен до дрожи! Особенно осенью, когда слои растительности на разных высотах окрашены от зеленого летнего, переходя в раннеосенний желто-красный сливаются в полосу поздней фиолетовой осени и урываются белоснежным покровом на вершинах гор. И все два километра с узкими прожилками рек внизу ущелья простираются взгляду. Но по дороге в Грузию этих вершин мы не увидели. Мы слишком долго ехали, преодолевая в начале пути гравийное полотно в ямах и съезды с него. В прошлом году сошел мощный сель, погубив свежее дорожное полотно с коммуникациями. Еле разгребли завалы и только приступили к кладке асфальта, а потому километров 20-30 в совокупности пути приходится преодолевать по ямам и ухабам сырой дороги.
"Дарьяльское ущелье. Спуск вниз"
Именно эта неприятность дала фору грозным облакам Севера и на подъезде к Крестовому перевалу мы попали в жуткое плотное облако сырого тумана, ограничившего возможности нашего взора не более чем два автомобиля. Говорить о каких-либо видах не приходилось. Мы зажгли противотуманные фары и медленно катились по жуткому извилистому, как змеиная шкура, серпантину на высоте 2000 метров, ясно осознавая крутость его обрывов за смутно видневшимися сквозь непроглядную мглу столбиками ограничителей дороги. К счастью, впереди показалась фура, пристроившись за которой мы позволили себе расслабиться, копируя движения неповоротливой туши. Так, метр за метром, мы перевалили через вершину гор и скатились в первую долину - поселок Гудаури, горнолыжный курорт Грузии. Туман рассеялся, и мы решили передохнуть у местного АЗС при котором стоял добротный супермаркет (место стоянки всех, преодолевших перевал). Здесь мы поменяли первые деньги и перекусили. Было около 13-14 часов дня, а тучи остались висеть над горами, оставляя нас на усмотрение яркого солнца.
"Гора Казбек"
Далее была долгая и ничем не примечательная дорога по бесконечному серпантину вниз вдоль Арагви, прерываемая фурами, значительно задерживавшими движение, но периодически останавливавшимися, чтобы пропустить накопившуюся проблему позади их грязных кузовов. В 5 вечера мы выехали на основную магистраль Тбилиси-Батуми, и на первой же развязке смело залетели в Мцхету, минуя крепость на холме. Городок сей маленький и красивый, заблудиться сложно. Спросив у местных жителей об особенностях проезда к нашей цели, уже через 20 минут мы загнали авто во двор и пошли отдыхать. В пути мы провели 13 часов. Для справки путь от Мцхеты в Тбилиси занимает примерно 20-30 минут и 17 км. От города также идут современные приятные дороги к старинным монастырям на окрестных холмах с живописными видами. Исключение, дорога в монастырь Зедазени - там без внедорожника не обойтись.
"Железистые выходы пород на Крестовом перевале"
Что касается старого доброго Тифлиса - то всем тем, кто в здравом уме и памяти, кто не имеет 20 лет стажа вождения или хотя бы 5 лет такого же стажа конкретно в Грузии, я настоятельно не рекомендую туда соваться на своем авто. Движение автомобильных жителей этого славного города напоминает броуновское движение, помноженное на два, это чистый поток хаоса и анархии в сфере ПДД. Сплошные перестроения из крайних полос в крайние в плотном потоке на скорости 50-80 км\час, это мастерство, как ни крути. Так что, рекомендую воспользоваться услугами общественного транспорта (благо он тут очень хорошо развит), либо такси (если любите острые ощущения и адреналин в крови).
"Дарьяльское ущелье. В районе Крестового перевала"
ГРУЗИНСКИЙ ПУТЬ (Тбилиси-Батуми)
На следующий же день, плотно позавтракав и взбодрившись местными видами, мы собрались в дальнейший путь - оставалось преодолеть остаток пути к морю. Выезд из Мцхеты несколько смутил, он напоминал суровый заброшенный съезд в заводской тупик где-нибудь на окраине Армавира, но никак не выезд из крупнейшего туристического центра на основную магистраль страны. Немного потерялись на развязках - их много, как и много знаков. Слишком много знаков. Знаков о повороте направо, поставленных за два поворота по факту, но мы быстро справились.
"Улицы Мцхеты"
Что ж, солнечным днем ехать все же приятней, чем хмурым и серым. Слева вдали горы, справа вдали горы, сухая выжженная земля и плотная полоса хайвея в американском стиле, с электронными табло скоростей и зелеными знаками автотрассы. Траффик легкий, полотно отличное, с бетонной подушкой. Скорость особо не волнует, главное чересчур не превышать. Местная полиция патрулирует - стоя на месте им запрещено тормозить авто. Фактически полиция это достоинство нового времени Грузии. Полицейские красивые и статные, в форме на американский манер. В горах они ездят на пикапах, по дорогам на фордах с мощной защитой на переднем бампере. Все как в голливудских детективах. При этом, они могут и стоять на месте, но всегда включают свою яркую заметную красно-синюю сигнатуру - так, для профилактики, чтобы не расслаблялись. Могут и грузовики согнать на обочину, чтобы не мешали ехать на предпочтительной скорости. Создание пробки здесь серьезное нарушение, в том числе и для полицейского, на чьем участке она возникла. Туристов не трогают, внутренний приказ такой есть. Если только не шалят очень. И конечно же взятки...которые не берут! Да, не берут. Протянешь деньги или документы с деньгами и тебя наручниками к рулю сразу. Все записывается, каждый шаг. Им оно не надо. У них зарплата в 100 долларов за смену 2\2, 3\3, что для Грузии очень даже хорошо, тем более нынче, с падением курса валюты. Да и черная метка, как судимость, никому не нужна. Но бывает, чудят, по словам местных.
"Улицы Мцхеты"
Подчеркну еще про стиль вождения, который после привычки к нему становится родным. Да, все обгоняют, едут посередине, даже если есть встречка, даже при полиции. Если уж совсем плохо, встречный сигналит фарами, что не успеет пустить и перестраиваются. Дикости нет. К тебе прижались, мигнули или дали легкий сигнал и ты, преисполненный братских чувств, уступаешь немного к обочине. И тут ведь какое дело! Местные дорожные службы будто бы свято чтут такой менталитет вождения. За обочиной с обеих сторон везде есть как минимум еще полоса, так что даже автобус или фура вполне и без особых помех прижмутся вольно к обочине не снижая скорости. Все дело в системе своевременных сигналов. Ну а если совсем срочное дело - лети! Но сначала включи аварийный сигнал и кричи, сигналь, как бешеная чайка. Тебя поймут и пропустят, полагаясь на твое взаимоуважение впереди. Такой дорожный кодекс чести. 2-3 дня и перестраиваешься.
"Дорога к Шио-Мгвимскому монастырю"
Но вернемся к дороге. Примерно 80 километрах к западу от Мцхеты, проезжая мимо Гори, попадаем в первые отроги живописного ущелья, тянущегося к небу в сторону Боржомского ущелья. Здесь дорога вновь превращается в живописный серпантин, изредка прерываемый длинными яркими туннелями, полными электрических зеленых огней и вентиляторов. Это ущелье разделяет разные по своему климату, флоре и фауне территории Грузии - здесь переход из древней Картли в не менее древнюю Имеретию. Здесь, на серпантине стоит поселок Сурами, с красивой крепостью на холме и очень вкусными сладкими лепешками "назуки" в медовом сиропе, кои продают в формате 5+1 (7+1).
Петляя восьмерками, дорога спускается на огромную плоскую равнину, покрытую высоким кустарником и снова превращается в автобан. Но на этот раз он похуже. Здесь и полотно без асфальта, чистые бетонные плиты с залитыми битумом стыками, оставляющими ощущение езды в поезде. Здесь и объезды реконструируемых участков через мелкие городки.
Дальнейшая дорога скучна и однообразна вплоть до поворота Батуми-Сухуми на черноморскую трассу и дальше, до самой развязки Кобулети-Батуми.
"Туннели трассы Тбилиси-Батуми"
ГРУЗИНСКИЙ ПУТЬ (Батуми и окрестности)
Батуми - город необычный, в собственном соку варится приправленный острым турецким перцем. Потому и движение тут своеобразное. Не столь сумасшедшее как в Тбилиси, но и не такое пресное, как в целом по стране. Сложностей всего две, но в основном по порядку. Город находится в узкой бухте, отделенной от остальной долины Аджарии зеленым, заросшим растительностью горным хребтом. И прежде чем попасть в город, необходимо его пересечь. Здесь начинается небольшая пробка, созданная сложностью подъема по серпантину грузовыми автомобилями. Усугубляется это почти сплошной жилой застройкой - т.е. вы едете в пробке по горному серпантину через поселки. Все дело в пешеходах, кои как дикие лани скачут вдоль и поперек дорог. Саму дорогу им уступать не принято, даже если они идут на зеленый сигнал светофора, так что стоит привыкнуть просто к тому, что если туловище двигается, лучше не спешить, если нет, объезжайте как чумного. То же и по всему Батуми в целом, да и на трассе в поселках не менее бегунов.
"На подъездах к Батуми"
Однако, с сего хребта открываются прекрасные виды на город и море, да и растительность балует. Перевалив через него, на съезде можно свернуть в заповедные места - справа будет съезд в Ботанический сад (там три входа), слева дорога уходит вверх в гигантский национальный парк Мтирала.
А вниз дорога спускается в промышленную зону, пересекает ж\д пути и вливается потоком машин в Батуми со стороны не очень живописных цистерн и портовых сооружений. Географически город растянут зигзагообразной сосиской вдоль берега, а потому для ориентира проще использовать две основные магистрали, идущие параллельно морю. Та, что ближе красива, но не столь удобна, так как состоит из брусчатки и стучит по мозгам при езде. Вторая в центре, но там траффик выше, хотя он, как на улице Ставропольской в Краснодаре, поделен аллеей.
"Батуми. Центр"
Вторая сложность возникает в том случае, если Вы желаете выехать из города дальше на юг. Я не знаю, отчего в Грузии так любят дорожные кольца, они тут натыканы везде, но в Батуми буквально на каждом перекрестке. И самое бодрое и впечатляющее из них кольцо находится на выезде к югу в сторону турецкой границы. Там творится вечный кошмар порядка, истинный хаос мироздания. Здесь никто не уступает друг другу дорогу и каждый стремится пролезть вперед резкими рывками в миллиметре от Вас. Так что рекомендую запастись нервами и желательно ехать там не в час пик.
Удивляет в целом крайне малое количество ДТП по стране. За всю поездку лишь одно было замечено нами, когда некий неуверенный наездник при выезде на трассу не рискнул сделать резкий маневр, результатом чего стал жаркий поцелуй позади стоящего автолюбителя.
"Батуми. Старый центр"
Тут отмечу интересную информацию о топливе для железных коней. Особенностью Батуми является обман потребителя и высокие цены (причем и на питание тоже). Тут подсовывают деревянную кодлу под заднее колесо и заливают бак до предела, так что автомат показывает чуть больше реально залитого топлива, после чего Вам сверху и насчитывают. А расчет делается не в кассе (это и в Грузии и у нас много на Северном Кавказе так), а самим заправщиком, которому и расплачиваетесь.
Так литр 92-го бензина тут стоит 1,88 лари, литр 98+ уже 2,02 лари, в то время как в Тбилиси в среднем 92-й 1,60 лари и остальное соответственно. Литра газа метан стоит на наши деньги около 36 рублей в целом. На сентябрь 2015 года 1 лари = 28,5 рублей. Из заправок самые частые - наш Лукойл и американская франшиза Wissol, есть много азербайджанского.
Вот собственно и все по Батуми - центр его похож на типичный российский старый квартал в мелких улочках, остальные улицы, как улицы.
На юг можно выехать до самой границы в Сарпи, где можно припарковаться у обочины с ожидающими проезда в Турцию гражданами.
Российские номера любят и всегда спрашивают, откуда приехали, после чего ностальгируют. Ехали мы из Тбилиси в Батуми 4,5 часа.
Обратно мы хотели ехать через Ахалкалаки и Боржоми, через очень высокое ущелье вдоль армянской границы, но местные граждане уверенно отговорили нас от этой затеи, мотивировав это тем, что дорога там видала лучшие времена, а в сентябре уже лежит снег. Так что только с внедорожником господа.
"Батуми. Старый центр"
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Из деталей обратного пути отмечу особо границу и нашу сторону.
Границу боялись, заранее завидев длинную очередь при въезде. Выехали пораньше, в 7 утра. Погода стояла чудесная, хоть и прохладная. Она позволила запечатлеть красоты Дарьяльского ущелья у разных мест и, особенно, на вершине, за Гудаури, у монумента Дружбы Народов. Очень расстроили стоящие фуры, которые приходилось обгонять по встречной полосе, опасно прижимаясь. Особенно удивились тому факту, что стоят они даже в темном длинном не продуваемом туннеле, что очень серьезно влияет на безопасность проезда в этих лихих местах.
Пробка же оказалась не такой страшной. Длинный питон ее, развернувшийся вокруг скалы и у въезда в Россию, был проглочен таможней в три этапа буквально за час. Наши страхи относительно разрешенного количества спиртного развеялись добрым и миролюбивым таможенником, пропустившим с шуткой нас вперед и пообщавшимся на счет поездок на родные курорты и возможностей осетинских служащих посещать Грузию. Не повезло только одному несчастному украинцу, которого проверяли вдоль и поперек весь этот час, пока наша очередь спокойно протекала мимо.
"На подъездах к российской границе. В кустах дикой облепихи"
В Пятигорске мы снова попали в пробку. Было уже 16:00 вечера буднего дня. Пробка стояла у рынка и с трудом ползла вдоль унылых ларьков. Очень раздражали, непривычные после Грузии, представители ГИБДД пытавшиеся отчаянно поймать хоть за что-нибудь, выбегавшие из-за машин и будок не солоно хлебавши, особенно на участке Мин. Воды-Армавир. Все таки эти гиены, а те охотничьи борзые и различие между ними принципиальное. Ехали обратно мы 14 часов.
А на десерт добавлю, что за весь путь в 2 400 км на топливо мы затратили всего 7 600 рублей с одной заправкой в Грузии.
Счастливого пути!
Могу лишь добавить, что неизвестность может стать родной. И это будет правдой, если говорить о грузинских дорогах.
РОССИЙСКИЙ ПУТЬ (Белореченск-Краснодар). Для справки - дорога Краснодар-Белореченск занимает в среднем 1-1,5 часа в зависимости от стиля езды.
Все началось ранним теплым утром сентября, в 120 километрах к юго-востоку от Краснодара в небольшом провинциальном городке с тривиальным названием "Белореченск" названным так в честь Белой реки, как Вы, наверное, догадались, хотя Белой она стала не так уж давно по историческим меркам.
Нам предстоял немалый путь в 2400 км, и чтобы не застрять грешным делом на границе нашего неповоротливого государства, решено было начать покорение пути ночью. В 4 утра мы уже летели по ночным дорогам Адыгеи в сторону города Армавира, пробивая тонким светом передних фар Hyundai Accent непроглядную тьму. Свет с большим трудом рассекал полосу асфальта впереди, сзади вовсю напрягался полный бензобак (в 40 литров) и полный баллон пропана (тоже в 40 литров). Последний напрягался больше всех - его задача была продержаться как можно дольше на дорогах Северного Российского Кавказа.
"Наш маршрут"
Рассвет поймал нас у Армавира, осветив сумеречным светом развязку федеральной трассы Курганинск-Армавир. Здесь мы свернули в сторону Минеральных Вод, следуя старинным путем российских литературных классиков. Путь этот оказался несложным, прямым как шпала и однообразным, словно серая скатерть одинокой старухи.
Взбодрились мы впервые и более всего за весь наш путь на подъезде к Пятигорску, печально известному теми же дорожными гнойниками, коими знаменит весь город Краснодар ввиду совершенно наплевательско-грабительского отношения местной власти к планировке городских пространств. Пробка в 8 утра субботы на подъезде к городу - это уже целое допущение в иные славные времена достойное гильотины. Здесь она начиналась с холма около ТЦ "Спортмастер" и уходила вниз и влево за горизонт событий. Через полчаса души наши взвыли о пощаде, и мы пристроились к ряду наглецов, объезжавших геморройную шишку Автодора через стоянку торгового центра. Оттуда нам открылась впечатляющая картина неработающего светофора и перекрестка, на котором выражалась самая красочная черта населения - стремление быть первым и надуть (мягко говоря) ближнего своего. Сие стремление выливалось в банальный хаос с миллиметровым продвижением отдельных элементов в разные стороны. ГИБДД тем временем сладко спало в кроватках всем Пятигорским составом. С помощью теории струн и благого мата протиснулись и полетели дальше, минуя город неурядиц по правую руку. За Пятигорском еще впечатлило озеро в тумане и с торчащими из него бревнами до горизонта - ни дать ни взять площадка для съемок любых ужастиков на природе.
"Вариант маршрута из Краснодара"
А дальше был блок-пост и веселые лица с автоматами. А еще дальше была Кабардино-Балкария - долгая дорога по холмам в две полосы, усеянная язвами точечной реконструкции по расширению полос. Эта дистанция для забега в длину стала первым предвестником нового стиля вождения, ожидавшего нас впереди, но более дикого и необузданного. Тут впервые мы встретили летящих джигитов посередине дорожного полотна, летящих на встречной полосе и сигналящих. И было тут одно отличие - о своих мотивах ездуны сообщали по факту их совершения, в отличие от грузинского стиля с предупреждением о намерении провести хитрогнусный маневр, либо с предупреждением о крайней нецелесообразности его проведения (это Вы можете воспользоваться им, давая сигнал пытающемуся обогнать на встречном движении, о том что он не успеет, а Вы ему не уступите).
Итак, еще 1,5 часа напряженной игры в пинг-понг со встречкой и мы проезжаем блок-пост с грустными лицами и автоматами. Северная Осетия велком.
А тут сказка - автотрасса, развязки, 4 полосы и минимум траффика. Хоть с закрытыми глазами катись до самого Владикавказа.
Последний встретил нас окончанием газа в баллоне, хмурыми тучками и мелким дождем. Провинциальный спокойный Владикавказ, как белая ворона среди диких гор со своими классическими старыми домами и уютными узкоколейными трамвайчиками. Проезжаем по прямой не сворачивая и уходим по алеее с одноколейной металлической полосой в сторонке. Теперь наш путь к границе и только к ней.
"Стоянка на АЗС перед таможней"
А за аллеей засада! Спуск вниз, неприметная дорога, неприметные знаки. Еле успеваю сбросить скорость - впереди пост и лежачие полицейские с полежалыми брюхами. Все-таки останавливают. Ну вот, первое попадание в цепкие лапы системы. Чего ждать?
- Права, документы, пройдите к машине для проверки.
А через минуту внезапное:
- Извините нас, мы быстро, у нас положено проверять всех из других регионов. Куда едете? В Батуми? Ааа, там хорошо, в Кобулети особенно, обязательно навестите.
- Спасибо, будем знать! - сдержанные улыбки и уход обратно к дороге, для остановки следующих.
Через 10 минут с извинениями и пожеланиями хорошего пути едем дальше. Вот уж не думал, что осетины так раздобрели, а ведь заметно.
Влетаем под хмурыми тучами в ущелье, сзади грозовой фронт, впереди обрывки солнца - нужно успеть в горы до того, как тучи налетят, заполняя складки скал мокрыми комьями.
Перед самым постом заправляемся на АЗС с неизвестным названием, она последняя на нашем пути с дешевыми российскими ценами. На стоянке машина с охраной, вооруженной до зубов. Кого-то спрашивают документы, болтают о дороге. Видно, что просто от скуки. Одни дальнобойщики кругом и фуры стоят вдоль дорог. Граница-то только до 20:00, и потом в 5 утра открывается. Ночью не пустят, опасно говорят, оползни были. А фуры очень досконально с российской стороны смотрят, оттого мужики и зависли, по трое суток чаи гоняют да в карты, ждут очереди.
"На пути обратно"
Ожидаем страшного - летом тут было столпотворение. Но нет, залетели двумя машинами, стали в очередь шестыми.
- "Документы Ваши и на авто, откройте двери и багажник". Беглый осмотр, странный вопрос "Оружие везете?". Ответ догадались думаю. "Езжайте". И через 20 минут мы снова в Дарьяльском ущелье, катимся по мутным тоннелям в сторону грузинской границы, а на пути вереница страждущих в 2-3 километра по встречной полосе виляет хвостом, копируя дорожное полотно. А на своей полосе фуры, до горизонта, как Вавилонский исход народов - из разных стран стоят сутками, объединенные общим горем. На грузинской же стороне еще веселее. Пассажиры через терминал, водитель на улице. Даю документы, они бегло смотрят и на сканер, а под сканером маленький тв и футбол идет и оба туда всем вниманием и плевать, кто и что везет, даже не смотрят. Скан ответил добро - езжайте. На стоянке забираю пассажиров - тетка из Украины раздает бензин. С собой запас взяли, а провезти не дают, не положено, вот и раздают, чтобы самим выехать.
"Дарьяльское ущелье в начале"
ГРУЗИНСКИЙ ПУТЬ (Граница-Тбилиси)
Нам казалось, что повезло, тучи оставались висеть над затылком и не очень спешили лезть вперед. Такой визуальный обман нас сопровождал на пути к вершинам, а дальше раскрыл свои карты. Все-таки серпантин не есть прямой путь.
Участок дороги до вершины живописен до дрожи! Особенно осенью, когда слои растительности на разных высотах окрашены от зеленого летнего, переходя в раннеосенний желто-красный сливаются в полосу поздней фиолетовой осени и урываются белоснежным покровом на вершинах гор. И все два километра с узкими прожилками рек внизу ущелья простираются взгляду. Но по дороге в Грузию этих вершин мы не увидели. Мы слишком долго ехали, преодолевая в начале пути гравийное полотно в ямах и съезды с него. В прошлом году сошел мощный сель, погубив свежее дорожное полотно с коммуникациями. Еле разгребли завалы и только приступили к кладке асфальта, а потому километров 20-30 в совокупности пути приходится преодолевать по ямам и ухабам сырой дороги.
"Дарьяльское ущелье. Спуск вниз"
Именно эта неприятность дала фору грозным облакам Севера и на подъезде к Крестовому перевалу мы попали в жуткое плотное облако сырого тумана, ограничившего возможности нашего взора не более чем два автомобиля. Говорить о каких-либо видах не приходилось. Мы зажгли противотуманные фары и медленно катились по жуткому извилистому, как змеиная шкура, серпантину на высоте 2000 метров, ясно осознавая крутость его обрывов за смутно видневшимися сквозь непроглядную мглу столбиками ограничителей дороги. К счастью, впереди показалась фура, пристроившись за которой мы позволили себе расслабиться, копируя движения неповоротливой туши. Так, метр за метром, мы перевалили через вершину гор и скатились в первую долину - поселок Гудаури, горнолыжный курорт Грузии. Туман рассеялся, и мы решили передохнуть у местного АЗС при котором стоял добротный супермаркет (место стоянки всех, преодолевших перевал). Здесь мы поменяли первые деньги и перекусили. Было около 13-14 часов дня, а тучи остались висеть над горами, оставляя нас на усмотрение яркого солнца.
"Гора Казбек"
Далее была долгая и ничем не примечательная дорога по бесконечному серпантину вниз вдоль Арагви, прерываемая фурами, значительно задерживавшими движение, но периодически останавливавшимися, чтобы пропустить накопившуюся проблему позади их грязных кузовов. В 5 вечера мы выехали на основную магистраль Тбилиси-Батуми, и на первой же развязке смело залетели в Мцхету, минуя крепость на холме. Городок сей маленький и красивый, заблудиться сложно. Спросив у местных жителей об особенностях проезда к нашей цели, уже через 20 минут мы загнали авто во двор и пошли отдыхать. В пути мы провели 13 часов. Для справки путь от Мцхеты в Тбилиси занимает примерно 20-30 минут и 17 км. От города также идут современные приятные дороги к старинным монастырям на окрестных холмах с живописными видами. Исключение, дорога в монастырь Зедазени - там без внедорожника не обойтись.
"Железистые выходы пород на Крестовом перевале"
Что касается старого доброго Тифлиса - то всем тем, кто в здравом уме и памяти, кто не имеет 20 лет стажа вождения или хотя бы 5 лет такого же стажа конкретно в Грузии, я настоятельно не рекомендую туда соваться на своем авто. Движение автомобильных жителей этого славного города напоминает броуновское движение, помноженное на два, это чистый поток хаоса и анархии в сфере ПДД. Сплошные перестроения из крайних полос в крайние в плотном потоке на скорости 50-80 км\час, это мастерство, как ни крути. Так что, рекомендую воспользоваться услугами общественного транспорта (благо он тут очень хорошо развит), либо такси (если любите острые ощущения и адреналин в крови).
"Дарьяльское ущелье. В районе Крестового перевала"
ГРУЗИНСКИЙ ПУТЬ (Тбилиси-Батуми)
На следующий же день, плотно позавтракав и взбодрившись местными видами, мы собрались в дальнейший путь - оставалось преодолеть остаток пути к морю. Выезд из Мцхеты несколько смутил, он напоминал суровый заброшенный съезд в заводской тупик где-нибудь на окраине Армавира, но никак не выезд из крупнейшего туристического центра на основную магистраль страны. Немного потерялись на развязках - их много, как и много знаков. Слишком много знаков. Знаков о повороте направо, поставленных за два поворота по факту, но мы быстро справились.
"Улицы Мцхеты"
Что ж, солнечным днем ехать все же приятней, чем хмурым и серым. Слева вдали горы, справа вдали горы, сухая выжженная земля и плотная полоса хайвея в американском стиле, с электронными табло скоростей и зелеными знаками автотрассы. Траффик легкий, полотно отличное, с бетонной подушкой. Скорость особо не волнует, главное чересчур не превышать. Местная полиция патрулирует - стоя на месте им запрещено тормозить авто. Фактически полиция это достоинство нового времени Грузии. Полицейские красивые и статные, в форме на американский манер. В горах они ездят на пикапах, по дорогам на фордах с мощной защитой на переднем бампере. Все как в голливудских детективах. При этом, они могут и стоять на месте, но всегда включают свою яркую заметную красно-синюю сигнатуру - так, для профилактики, чтобы не расслаблялись. Могут и грузовики согнать на обочину, чтобы не мешали ехать на предпочтительной скорости. Создание пробки здесь серьезное нарушение, в том числе и для полицейского, на чьем участке она возникла. Туристов не трогают, внутренний приказ такой есть. Если только не шалят очень. И конечно же взятки...которые не берут! Да, не берут. Протянешь деньги или документы с деньгами и тебя наручниками к рулю сразу. Все записывается, каждый шаг. Им оно не надо. У них зарплата в 100 долларов за смену 2\2, 3\3, что для Грузии очень даже хорошо, тем более нынче, с падением курса валюты. Да и черная метка, как судимость, никому не нужна. Но бывает, чудят, по словам местных.
"Улицы Мцхеты"
Подчеркну еще про стиль вождения, который после привычки к нему становится родным. Да, все обгоняют, едут посередине, даже если есть встречка, даже при полиции. Если уж совсем плохо, встречный сигналит фарами, что не успеет пустить и перестраиваются. Дикости нет. К тебе прижались, мигнули или дали легкий сигнал и ты, преисполненный братских чувств, уступаешь немного к обочине. И тут ведь какое дело! Местные дорожные службы будто бы свято чтут такой менталитет вождения. За обочиной с обеих сторон везде есть как минимум еще полоса, так что даже автобус или фура вполне и без особых помех прижмутся вольно к обочине не снижая скорости. Все дело в системе своевременных сигналов. Ну а если совсем срочное дело - лети! Но сначала включи аварийный сигнал и кричи, сигналь, как бешеная чайка. Тебя поймут и пропустят, полагаясь на твое взаимоуважение впереди. Такой дорожный кодекс чести. 2-3 дня и перестраиваешься.
"Дорога к Шио-Мгвимскому монастырю"
Но вернемся к дороге. Примерно 80 километрах к западу от Мцхеты, проезжая мимо Гори, попадаем в первые отроги живописного ущелья, тянущегося к небу в сторону Боржомского ущелья. Здесь дорога вновь превращается в живописный серпантин, изредка прерываемый длинными яркими туннелями, полными электрических зеленых огней и вентиляторов. Это ущелье разделяет разные по своему климату, флоре и фауне территории Грузии - здесь переход из древней Картли в не менее древнюю Имеретию. Здесь, на серпантине стоит поселок Сурами, с красивой крепостью на холме и очень вкусными сладкими лепешками "назуки" в медовом сиропе, кои продают в формате 5+1 (7+1).
Петляя восьмерками, дорога спускается на огромную плоскую равнину, покрытую высоким кустарником и снова превращается в автобан. Но на этот раз он похуже. Здесь и полотно без асфальта, чистые бетонные плиты с залитыми битумом стыками, оставляющими ощущение езды в поезде. Здесь и объезды реконструируемых участков через мелкие городки.
Дальнейшая дорога скучна и однообразна вплоть до поворота Батуми-Сухуми на черноморскую трассу и дальше, до самой развязки Кобулети-Батуми.
"Туннели трассы Тбилиси-Батуми"
ГРУЗИНСКИЙ ПУТЬ (Батуми и окрестности)
Батуми - город необычный, в собственном соку варится приправленный острым турецким перцем. Потому и движение тут своеобразное. Не столь сумасшедшее как в Тбилиси, но и не такое пресное, как в целом по стране. Сложностей всего две, но в основном по порядку. Город находится в узкой бухте, отделенной от остальной долины Аджарии зеленым, заросшим растительностью горным хребтом. И прежде чем попасть в город, необходимо его пересечь. Здесь начинается небольшая пробка, созданная сложностью подъема по серпантину грузовыми автомобилями. Усугубляется это почти сплошной жилой застройкой - т.е. вы едете в пробке по горному серпантину через поселки. Все дело в пешеходах, кои как дикие лани скачут вдоль и поперек дорог. Саму дорогу им уступать не принято, даже если они идут на зеленый сигнал светофора, так что стоит привыкнуть просто к тому, что если туловище двигается, лучше не спешить, если нет, объезжайте как чумного. То же и по всему Батуми в целом, да и на трассе в поселках не менее бегунов.
"На подъездах к Батуми"
Однако, с сего хребта открываются прекрасные виды на город и море, да и растительность балует. Перевалив через него, на съезде можно свернуть в заповедные места - справа будет съезд в Ботанический сад (там три входа), слева дорога уходит вверх в гигантский национальный парк Мтирала.
А вниз дорога спускается в промышленную зону, пересекает ж\д пути и вливается потоком машин в Батуми со стороны не очень живописных цистерн и портовых сооружений. Географически город растянут зигзагообразной сосиской вдоль берега, а потому для ориентира проще использовать две основные магистрали, идущие параллельно морю. Та, что ближе красива, но не столь удобна, так как состоит из брусчатки и стучит по мозгам при езде. Вторая в центре, но там траффик выше, хотя он, как на улице Ставропольской в Краснодаре, поделен аллеей.
"Батуми. Центр"
Вторая сложность возникает в том случае, если Вы желаете выехать из города дальше на юг. Я не знаю, отчего в Грузии так любят дорожные кольца, они тут натыканы везде, но в Батуми буквально на каждом перекрестке. И самое бодрое и впечатляющее из них кольцо находится на выезде к югу в сторону турецкой границы. Там творится вечный кошмар порядка, истинный хаос мироздания. Здесь никто не уступает друг другу дорогу и каждый стремится пролезть вперед резкими рывками в миллиметре от Вас. Так что рекомендую запастись нервами и желательно ехать там не в час пик.
Удивляет в целом крайне малое количество ДТП по стране. За всю поездку лишь одно было замечено нами, когда некий неуверенный наездник при выезде на трассу не рискнул сделать резкий маневр, результатом чего стал жаркий поцелуй позади стоящего автолюбителя.
"Батуми. Старый центр"
Тут отмечу интересную информацию о топливе для железных коней. Особенностью Батуми является обман потребителя и высокие цены (причем и на питание тоже). Тут подсовывают деревянную кодлу под заднее колесо и заливают бак до предела, так что автомат показывает чуть больше реально залитого топлива, после чего Вам сверху и насчитывают. А расчет делается не в кассе (это и в Грузии и у нас много на Северном Кавказе так), а самим заправщиком, которому и расплачиваетесь.
Так литр 92-го бензина тут стоит 1,88 лари, литр 98+ уже 2,02 лари, в то время как в Тбилиси в среднем 92-й 1,60 лари и остальное соответственно. Литра газа метан стоит на наши деньги около 36 рублей в целом. На сентябрь 2015 года 1 лари = 28,5 рублей. Из заправок самые частые - наш Лукойл и американская франшиза Wissol, есть много азербайджанского.
Вот собственно и все по Батуми - центр его похож на типичный российский старый квартал в мелких улочках, остальные улицы, как улицы.
На юг можно выехать до самой границы в Сарпи, где можно припарковаться у обочины с ожидающими проезда в Турцию гражданами.
Российские номера любят и всегда спрашивают, откуда приехали, после чего ностальгируют. Ехали мы из Тбилиси в Батуми 4,5 часа.
Обратно мы хотели ехать через Ахалкалаки и Боржоми, через очень высокое ущелье вдоль армянской границы, но местные граждане уверенно отговорили нас от этой затеи, мотивировав это тем, что дорога там видала лучшие времена, а в сентябре уже лежит снег. Так что только с внедорожником господа.
"Батуми. Старый центр"
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Из деталей обратного пути отмечу особо границу и нашу сторону.
Границу боялись, заранее завидев длинную очередь при въезде. Выехали пораньше, в 7 утра. Погода стояла чудесная, хоть и прохладная. Она позволила запечатлеть красоты Дарьяльского ущелья у разных мест и, особенно, на вершине, за Гудаури, у монумента Дружбы Народов. Очень расстроили стоящие фуры, которые приходилось обгонять по встречной полосе, опасно прижимаясь. Особенно удивились тому факту, что стоят они даже в темном длинном не продуваемом туннеле, что очень серьезно влияет на безопасность проезда в этих лихих местах.
Пробка же оказалась не такой страшной. Длинный питон ее, развернувшийся вокруг скалы и у въезда в Россию, был проглочен таможней в три этапа буквально за час. Наши страхи относительно разрешенного количества спиртного развеялись добрым и миролюбивым таможенником, пропустившим с шуткой нас вперед и пообщавшимся на счет поездок на родные курорты и возможностей осетинских служащих посещать Грузию. Не повезло только одному несчастному украинцу, которого проверяли вдоль и поперек весь этот час, пока наша очередь спокойно протекала мимо.
"На подъездах к российской границе. В кустах дикой облепихи"
В Пятигорске мы снова попали в пробку. Было уже 16:00 вечера буднего дня. Пробка стояла у рынка и с трудом ползла вдоль унылых ларьков. Очень раздражали, непривычные после Грузии, представители ГИБДД пытавшиеся отчаянно поймать хоть за что-нибудь, выбегавшие из-за машин и будок не солоно хлебавши, особенно на участке Мин. Воды-Армавир. Все таки эти гиены, а те охотничьи борзые и различие между ними принципиальное. Ехали обратно мы 14 часов.
А на десерт добавлю, что за весь путь в 2 400 км на топливо мы затратили всего 7 600 рублей с одной заправкой в Грузии.
Счастливого пути!