Дахаб 2012
- Просто вы попали на самую холодную неделю в году! - объяснил мне причуды египетской погоды улыбчивый портье с непередаваемо террористическим именем Усама.
"Мое счастье, что я приехал на две!" - подумал я. Вторая неделя оказалась не лучше. Разве что солнце выглядывало почаще. Однако ледяной ветер тут же исправлял эту оплошность.
Откуда в Египте ледяной ветер? Местные жители утверждают, что из Израиля. Во-первых, Израиль действительно расположен севернее Дахаба. Во-вторых, это традиция. Последние полсотни лет у России арабов две беды - "Израиль и Израиль".
Что такое Дахаб? Это такое медитативное местечко на Синайском полуострове. На берегу залива Акакба. Как раз между Шарм-эль-Шейхом и Эйлатом. Лотосы здесь вроде бы не растут. Однако сам воздух содержит столько аромата забвения, что уже не один десяток европейцев, приехавших в эти края отдохнуть на недельку другую, зависли в Дахабе на год, два, а то и все десять.
Половина осевших в Дахабе "белых людей" подсаживается на уже упомянутый северный ветер. Эта публика гордо именует себя кайтерами, либо серферами, в зависимости от формы "крыла", которое позволяет им носится над здешними бесконечно синими водами.
Вторая половина предпочитает подводный мир, представленный неописуемыми по своей красоте коралловыми садами и всяческой обитающей в них живностью.
Объединяет и тех, и других, пожалуй, что лишь любовь к курению шиши. Так в здешних широтах называется кальян, заправляемый по выбору либо наиароматнейшими табаками, либо наивставляющей местной травой.
Арабов, которые арабы, в Дахабе довольно мало. Большей частью это бедуины, которые ведут себя столь же вальяжно и неторопливо, как и их верблюды.
Определенной суетностью отличаются разве что хозяева сувенирных лавочек и зазывалы прибрежных ресторанчиков. Но и те и другие, являясь мелкими хищниками, проявляют активность исключительно в вечернее время.
- Дрюк! - возникая перед тобой, нежно произносит местный житель, который свято верит, что русское "друг" происходит от слова "вздрючить". - Почему не заходишь? Ты же обещал!
В этот момент, ни в коем случае, нельзя задумываться и пытаться припомнить: а вдруг вы и в самом деле вчера пообещали этому милому сыну синайской пустыни посетить его заведение. Ничего вы ему не обещали. Просто подобное обращение является наиболее действенной формой остановки прогуливающегося европейца. После чего ему волей-неволей приходится выслушать все ресторанное меню и долго бороться с приливами своей собственной слюны, которая является идеальным аперитивом к предстоящему ужину.
Большая часть дахабского туристического общепита расположена вдоль линии прибоя. Низкие столы, длинные диваны с многочисленными подушками и ковриками, и лишь изредка стулья позволят самым уютным образом расположиться под сенью крупных африканских звезд, от которых вас будет отделять лишь ветхий полог из драных циновок и сухих пальмовых листьев. Бедуинский чай, либо турецкий кофе скрасят короткие минуты ожидания предшествующие появлению на столе вздутых, как готовый к полету воздушный шар, горячих лепешек и несчетных мисочек с хумусом, тхиной, бабаганушем и прочей восхитительной всячиной, которая одним емким словом называется "стартэр". То, что вам подадут далее зависит от вашего собственного выбора. Лично я предпочитал суп из морепродуктов, баранину на ребрышках, либо кофту, которая вопреки своему звучанию вовсе не является видом теплой шерстяной одежды, а представляет собой сочную продолговатую котлетку, поджаренную на открытом огне.
Цены в этом кулинарном раю, как правило, вызывают лишь нездоровое нервное хихиканье. Даже поняв, что местные друзья опять развели тебя на заказ чего-то неприлично дорогого и невероятно обильного по количеству, ты в конечном итоге получаешь счет на 300 египетских фунтов и выясняешь, что вся эта многочасовая трапеза на нескольких человек обошлась тебе аж в полторы тысячи российских рублей.
В этот момент ты перестаешь быть бедуину "дрюком". После расплаты ты для него уже "Big Boss".
- Thank you! Sir! Come us tomorrow! - нестройным хором прощаются с вами официанты заведения.
- Иншалла! - сыто отдуваясь, отвечаете вы. Именно так, и никак иначе. И вовсе не потому что вас не устроил счет или обслуживание. В Москве такое застолье обошлось бы минимум в три-четыре раза дороже. Просто, как уже говорилось выше, местным жителям не стоит ничего обещать. А значит"иншалла", то бишь " с божьей помощью", является наиболее точной формой для вежливого ни к чему не обязывающего прощания.
Сытый человек двигается медленно. Его расслабленная, лишенная, какой бы то ни было, целеустремленности походка делает его мишенью.
- Mister! - осторожно подкатывает к тебе владелец процветающего дахабского бизнеса. - Тебе надо посмотреть мой магазин!
- Нет! - вяло отвечаешь ты.
- Почему, нет?! - не признает отказа местный бог торговли.
"Блин! Так вот для чего в сказках была придумана шапка-невидимка!" - с опозданием понимаешь ты. Но поздно. На твоем пути встают все новые и новые бедуинские коммивояжеры. Специи по цене чугунного моста. Аутентичный светильники стоимостью с крыло от самолета. Экскурсии по святым местам, за которые хотят столько, как будто у их организаторов нет ничего святого... На самом деле все эти услуги и цацки можно приобрести в два-три-четыре раза дешевле. Просто надо торговаться. А как? Ведь вы сыты, ленивы и добродушны...
Но не расслабляйтесь. Даже если вам случайно удалось уйти восвояси относительно неощипанным, рядом снуют байваны!
Байваны - это не пираньи и не барракуды. Хотя действуют они также нагло и такой же стаей. Речь идет о бедуинских детях, которые суют вам связку плетеных нитяных фенечек и произносят одну и ту же магическую формулу: "Buy one, Mister! Buy one!". Избави вас Бог, соблазниться дешевизной и пестротой этого сувенира. Стоит вам хоть на секунду проявить свой интерес, как вокруг вас образуется плотное кольцо местных гаврошей и вот тогда-то вы узнаете по чем египетский фунт лиха.
Утро дайвера всегда наступает не вовремя. Не имеет значения, во сколько ты лег. Не имеет значения, что делал накануне. Не имеет значения даже то, как тщательно ты соблюдал поверхностный интервал между погружениями и заботился о том, чтобы весь остаточный азот успел убраться из твоей крови в окружающую атмосферу, где ему и место. Короче! Не имеет значения ничего! Утром дайвер все равно хочет спать!!!
Это тем более верно, что вставать приходится минимум в семь утра. После чего можно провести четверть часа в душе. Притом, что десять минут из этого времени уходит просто на то, чтобы выманить из крана не холодную, а хотя бы слегка теплую воду.
Завтрак дайвера - это одно из наиболее противоречивых явлений природы. С одной стороны гостиничная халява настраивает на то, чтобы поесть плотно и с удовольствием. С другой стороны, элементарный здравый смысл всячески этому противоречит. Представьте себе: пышный омлет с добавлением лука, мелко нарезанных помидоров и тертого сыра, парочка горячих тостов - один с плавленным сыром, другой с маслом и клубничным джемом, дополните все это горсткой поджаристых сосисок, блинчиком с шоколадным соусом, двумя стаканами апельсинового сока и чашкой кофе. А теперь вспомните, что вам предстоит погружение в каньон на глубину 30 метров. Впрочем, Бог с ним с каньоном. Это я помянул так х- для красного словца. А вот 30 метров - это уже существенно. Для тех, кто не в теме. Каждые десять метров глубины добавляет нам одну чудесную атмосферу, нежно сдавливающую наш только что плотно позавтракавший организм. Соответственно на трицадке мы будем иметь уже четыре атмосферы, которые побратавшись с силами, описанными в законе Архимеда, будут настойчиво превращать вас в тюбик, из которого следует выдавить все лишнее, в том числе и тот самый замечательный завтрак, который был так необдуманно помещен в ненасытный дайверский желудок. И знаете, что в этом самое неприятное? То, что рыб в Египте кормить строго запрещено!!!
Несмотря на казусы с питанием первое дневное погружение имеет одно неоспоримое достоинство. Заключается оно в том, что за ночь ваш гидрокостюм успел просохнуть. Увы, ни про второй, ни про третий дайвы ничего подобного сказать нельзя. Что там пресловутый испанский сапожок?! Что там знаменитые китайские истязания быстрорастущим бамбуком?! Попробовали бы вы жесточайшую египетскую пытку мокрым гидрокостюмом, продуваемым ледяным ветром со стороны Израиля. На мой взгляд именно одевание этой части амуниции и делает дайвинг по истине экстремальным видом спорта, а вовсе не акулы, глубины и чужеродная среда, которой так любят пугать неофитов этого бесподобного времяпрепровождения.
Две самых холодных недели в году в Египте. Ужасно! Редкое солнце. Сильный ветер. Почти никаких шансов для золотистого загара. Остается лишь один вопрос. Почему же они так быстро пролетели, и почему мне так хочется обратно?
Большое Спасибо:
за фотки Соне Новик
за теплый прием Алексею Черняеву и его дайв-центру "Sea Heaven"
за прекрасный guiding, за обучение Моей Buddy и просто за отличную компанию Сергею Вдовенко
"Мое счастье, что я приехал на две!" - подумал я. Вторая неделя оказалась не лучше. Разве что солнце выглядывало почаще. Однако ледяной ветер тут же исправлял эту оплошность.
Откуда в Египте ледяной ветер? Местные жители утверждают, что из Израиля. Во-первых, Израиль действительно расположен севернее Дахаба. Во-вторых, это традиция. Последние полсотни лет у России арабов две беды - "Израиль и Израиль".
Что такое Дахаб? Это такое медитативное местечко на Синайском полуострове. На берегу залива Акакба. Как раз между Шарм-эль-Шейхом и Эйлатом. Лотосы здесь вроде бы не растут. Однако сам воздух содержит столько аромата забвения, что уже не один десяток европейцев, приехавших в эти края отдохнуть на недельку другую, зависли в Дахабе на год, два, а то и все десять.
Половина осевших в Дахабе "белых людей" подсаживается на уже упомянутый северный ветер. Эта публика гордо именует себя кайтерами, либо серферами, в зависимости от формы "крыла", которое позволяет им носится над здешними бесконечно синими водами.
Вторая половина предпочитает подводный мир, представленный неописуемыми по своей красоте коралловыми садами и всяческой обитающей в них живностью.
Объединяет и тех, и других, пожалуй, что лишь любовь к курению шиши. Так в здешних широтах называется кальян, заправляемый по выбору либо наиароматнейшими табаками, либо наивставляющей местной травой.
Арабов, которые арабы, в Дахабе довольно мало. Большей частью это бедуины, которые ведут себя столь же вальяжно и неторопливо, как и их верблюды.
Определенной суетностью отличаются разве что хозяева сувенирных лавочек и зазывалы прибрежных ресторанчиков. Но и те и другие, являясь мелкими хищниками, проявляют активность исключительно в вечернее время.
- Дрюк! - возникая перед тобой, нежно произносит местный житель, который свято верит, что русское "друг" происходит от слова "вздрючить". - Почему не заходишь? Ты же обещал!
В этот момент, ни в коем случае, нельзя задумываться и пытаться припомнить: а вдруг вы и в самом деле вчера пообещали этому милому сыну синайской пустыни посетить его заведение. Ничего вы ему не обещали. Просто подобное обращение является наиболее действенной формой остановки прогуливающегося европейца. После чего ему волей-неволей приходится выслушать все ресторанное меню и долго бороться с приливами своей собственной слюны, которая является идеальным аперитивом к предстоящему ужину.
Большая часть дахабского туристического общепита расположена вдоль линии прибоя. Низкие столы, длинные диваны с многочисленными подушками и ковриками, и лишь изредка стулья позволят самым уютным образом расположиться под сенью крупных африканских звезд, от которых вас будет отделять лишь ветхий полог из драных циновок и сухих пальмовых листьев. Бедуинский чай, либо турецкий кофе скрасят короткие минуты ожидания предшествующие появлению на столе вздутых, как готовый к полету воздушный шар, горячих лепешек и несчетных мисочек с хумусом, тхиной, бабаганушем и прочей восхитительной всячиной, которая одним емким словом называется "стартэр". То, что вам подадут далее зависит от вашего собственного выбора. Лично я предпочитал суп из морепродуктов, баранину на ребрышках, либо кофту, которая вопреки своему звучанию вовсе не является видом теплой шерстяной одежды, а представляет собой сочную продолговатую котлетку, поджаренную на открытом огне.
Цены в этом кулинарном раю, как правило, вызывают лишь нездоровое нервное хихиканье. Даже поняв, что местные друзья опять развели тебя на заказ чего-то неприлично дорогого и невероятно обильного по количеству, ты в конечном итоге получаешь счет на 300 египетских фунтов и выясняешь, что вся эта многочасовая трапеза на нескольких человек обошлась тебе аж в полторы тысячи российских рублей.
В этот момент ты перестаешь быть бедуину "дрюком". После расплаты ты для него уже "Big Boss".
- Thank you! Sir! Come us tomorrow! - нестройным хором прощаются с вами официанты заведения.
- Иншалла! - сыто отдуваясь, отвечаете вы. Именно так, и никак иначе. И вовсе не потому что вас не устроил счет или обслуживание. В Москве такое застолье обошлось бы минимум в три-четыре раза дороже. Просто, как уже говорилось выше, местным жителям не стоит ничего обещать. А значит"иншалла", то бишь " с божьей помощью", является наиболее точной формой для вежливого ни к чему не обязывающего прощания.
Сытый человек двигается медленно. Его расслабленная, лишенная, какой бы то ни было, целеустремленности походка делает его мишенью.
- Mister! - осторожно подкатывает к тебе владелец процветающего дахабского бизнеса. - Тебе надо посмотреть мой магазин!
- Нет! - вяло отвечаешь ты.
- Почему, нет?! - не признает отказа местный бог торговли.
"Блин! Так вот для чего в сказках была придумана шапка-невидимка!" - с опозданием понимаешь ты. Но поздно. На твоем пути встают все новые и новые бедуинские коммивояжеры. Специи по цене чугунного моста. Аутентичный светильники стоимостью с крыло от самолета. Экскурсии по святым местам, за которые хотят столько, как будто у их организаторов нет ничего святого... На самом деле все эти услуги и цацки можно приобрести в два-три-четыре раза дешевле. Просто надо торговаться. А как? Ведь вы сыты, ленивы и добродушны...
Но не расслабляйтесь. Даже если вам случайно удалось уйти восвояси относительно неощипанным, рядом снуют байваны!
Байваны - это не пираньи и не барракуды. Хотя действуют они также нагло и такой же стаей. Речь идет о бедуинских детях, которые суют вам связку плетеных нитяных фенечек и произносят одну и ту же магическую формулу: "Buy one, Mister! Buy one!". Избави вас Бог, соблазниться дешевизной и пестротой этого сувенира. Стоит вам хоть на секунду проявить свой интерес, как вокруг вас образуется плотное кольцо местных гаврошей и вот тогда-то вы узнаете по чем египетский фунт лиха.
Утро дайвера всегда наступает не вовремя. Не имеет значения, во сколько ты лег. Не имеет значения, что делал накануне. Не имеет значения даже то, как тщательно ты соблюдал поверхностный интервал между погружениями и заботился о том, чтобы весь остаточный азот успел убраться из твоей крови в окружающую атмосферу, где ему и место. Короче! Не имеет значения ничего! Утром дайвер все равно хочет спать!!!
Это тем более верно, что вставать приходится минимум в семь утра. После чего можно провести четверть часа в душе. Притом, что десять минут из этого времени уходит просто на то, чтобы выманить из крана не холодную, а хотя бы слегка теплую воду.
Завтрак дайвера - это одно из наиболее противоречивых явлений природы. С одной стороны гостиничная халява настраивает на то, чтобы поесть плотно и с удовольствием. С другой стороны, элементарный здравый смысл всячески этому противоречит. Представьте себе: пышный омлет с добавлением лука, мелко нарезанных помидоров и тертого сыра, парочка горячих тостов - один с плавленным сыром, другой с маслом и клубничным джемом, дополните все это горсткой поджаристых сосисок, блинчиком с шоколадным соусом, двумя стаканами апельсинового сока и чашкой кофе. А теперь вспомните, что вам предстоит погружение в каньон на глубину 30 метров. Впрочем, Бог с ним с каньоном. Это я помянул так х- для красного словца. А вот 30 метров - это уже существенно. Для тех, кто не в теме. Каждые десять метров глубины добавляет нам одну чудесную атмосферу, нежно сдавливающую наш только что плотно позавтракавший организм. Соответственно на трицадке мы будем иметь уже четыре атмосферы, которые побратавшись с силами, описанными в законе Архимеда, будут настойчиво превращать вас в тюбик, из которого следует выдавить все лишнее, в том числе и тот самый замечательный завтрак, который был так необдуманно помещен в ненасытный дайверский желудок. И знаете, что в этом самое неприятное? То, что рыб в Египте кормить строго запрещено!!!
Несмотря на казусы с питанием первое дневное погружение имеет одно неоспоримое достоинство. Заключается оно в том, что за ночь ваш гидрокостюм успел просохнуть. Увы, ни про второй, ни про третий дайвы ничего подобного сказать нельзя. Что там пресловутый испанский сапожок?! Что там знаменитые китайские истязания быстрорастущим бамбуком?! Попробовали бы вы жесточайшую египетскую пытку мокрым гидрокостюмом, продуваемым ледяным ветром со стороны Израиля. На мой взгляд именно одевание этой части амуниции и делает дайвинг по истине экстремальным видом спорта, а вовсе не акулы, глубины и чужеродная среда, которой так любят пугать неофитов этого бесподобного времяпрепровождения.
Две самых холодных недели в году в Египте. Ужасно! Редкое солнце. Сильный ветер. Почти никаких шансов для золотистого загара. Остается лишь один вопрос. Почему же они так быстро пролетели, и почему мне так хочется обратно?
Большое Спасибо:
за фотки Соне Новик
за теплый прием Алексею Черняеву и его дайв-центру "Sea Heaven"
за прекрасный guiding, за обучение Моей Buddy и просто за отличную компанию Сергею Вдовенко