Loire Press Tour. День 3-й, "Контрасты". Domaine Fabrice Gasnier
3-й день нашего блогерского пресс-тура по Луаре мы начали с посещения винодельческого хозяйства Domaine Fabrice Gasnier в Шиноне. Хотя, пожалуй, не совсем так. Начали мы его с дегустации самогонки (или если по приличному eaux-de-vie, с перегонкой винного осадка прошлого урожая), прямиком из передвижного перегонного аппарата, вот уж действительно, как день начнёшь, так его и проведёшь. Разрешение на перегонку есть у очень немногих, и продавать дистиллят самостоятельно они не могут по закону (вторсырьё отдаётся государству), поэтому гонят его исключительно для "внутреннего пользования". Чем некоторые блогеры и занялись незамедлительно. Осторожно, под катом как обычно очень много фото
А некоторые особо предусмотрительные ещё и с собой в пластиковую бутылочку насобирали, на дорожку
После чего, весьма одухотворённые, мы отправились в сопровождении Фабриса Гаснье на осмотр виноградников. Фабрис - винодел в 4м поколении, первые виноградники, принадлежащие его семье, были заложены более 100 лет назад его прадедом, Аимом Гаснье. На данный момент у хозяйства в собственности порядка 27 гектар общей площади виноградников, 6 отдельных участка, расположенных на различном расстоянии от местечка Cravant-les-Coteaux, где, собственно, и находится винодельня.
запаппарацили))
Здесь безраздельно властвует Каберне Франом (или Breton) (урожайность порядка 4 тонн с гектара (сбор преимущественно ручной); среднее годовое производство - 120.000 бут.)
В зависимости от участка, наблюдается преобладание различных элементов почвенного состава: от известняка и гранита до песка и глины
После осмотра виноградников мы отправились в туфовые кавы. По закону они не могут продаваться, а лишь передаваться по праву наследства. Тем не менее, запомнился факт, что Фабрисом они были приобретены относительно недавно за сумму порядка 50 000 евро, и на данный момент находятся в стадии расширения и адаптирования под винные хранилища
Путь к следующему участку виноградников пролегал через леса, и мы улучили момент, чтобы полакомиться вкуснющей земляникой
И запечатлеть заботливо оставленные там на камнях останки луарского кролика (судя по передним зубам)
После чего мы, наконец, вернулись на винодельню
Рабочие с виноградников двинули в дом, время обеда (кстати, Фабрис сказал что абсолютно все! работающие у него в найме - французы, что становится, особенно последнее время, большрй редкостью).
Участок с 50-летними лозами Каберне Франа непосредственно за винодельней
С 2000го года хозяйство Фабриса сертифицировано как биологическое и биодинамическое. Винификация здесь проходит преимущественно в ёмкостях из цемента, обработанного изнутри стеклом, а также в стальных чанах с температурным контролем, что для меня явилось некоторой неожиданностью, учитывая обычное стремление биодинамистов избежать участие стали в процессе; дрожжи, как водится, используют натуральные
Спуск из рабочих помещений в погреба для выдержки
Надо сказать, пока мы не начали собственно дегустацию вин, отношение к хозяйству было несколько скептичным: слишком уж всё выглядело, только не удивляйтесь, правильным, продуманным до мелочей, очень ориентированным на туристов (особенно учитывая поражающий воображение факт: более 30% от общей прибыли хозяйства приходится на продажи на самой винодельне): масса сувенирно-показательных деталей в оформлении; идеальная, до больничной, чистота производственных помещений; явные массивные капиталы, вложенные в оборудование винодельни; опять же именной фартук, заботливо оставленный на ручке чана. К тому же, были ещё очень живы воспоминания о негативном впечатлении от вин другого поклонника биологического виноделия. Но к счастью, мы оказались неправы, и эта винодельня является очень удачным примером, когда внимание к производственному процессу и маркетинговая политика (не считая оф. сайта только на фр. языке)находятся в компромиссе, без перекосов в ту или иную сторону, как, к сожалению, зачастую происходит, и во главу угла ставится именно качество всего.
Дегустацию мы начали с розового вина хозяйства, ROSE' 2011. 100% Каберне Фран (возраст лоз 20 лет) винификация "по белому" (пресс и ферментация при низких температурах в иноксе). Выдержка в стали несколько месяцев (3-4) и бутилирование. Пожалуй лучший из розовых образцов, которые я пробовала за нашу поездку (к тому же оно мне очень по органолептике напомнило наше "Rosa del Castagno"). Очень элегантное, минеральное, гастрономичное. Цвет лососевый, очень красивый. Аромат тонкий, с деликатными фруктово-ягодными нотами клубники и красного яблока, меловыми оттенками. Вкус свежий и насыщенный.
После розового мы перешли к красным винам хозяйства и закуске
"Les Graves" 2011 Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз от 20 до 40 лет).
"Vielles vignes" 2010, Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз 45-50 лет. Выдержка в дубовых тонно ёмкостью 3700 литров)
"A l'Ancienne" 2009, Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз 55-60 лет. Выдержка в барриках 12 месяцев. Бутилируется без фильтрации)
"Signature" 2009, Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз 65-70 лет. Ферментация и выдержка в барриках (50% новых) на протяжение 14 месяцев. Бутилируется без фильтрации)
Все вина красной линейки очень достойные, с отличным соотношением цена/качество (от 7ми до 12ти евро на винодельне), с яркой сортовой ароматикой (варьирующейся от цветочных и травяных нюансов до спелых ягод и пряностей), но пока очень молодые, танинные, и требующие как минимум 3-4 года дополнительной выдержки.
Сосиски с шукрутом составили с этими винами просто прекрасную эногастрономическую пару
И тут вдруг случилась неожиданная кульминация. Фабрис принёс из погреба запылившиеся бутылки без этикеток, для слепой дегустации. Скажу сразу, русские блогеры не уронили честь и достоинство нации в глазах французских виноделов и организаторов поездки "InterLoira" и точно угадали вслепую все винтажи, при чём предложенные для дегустации в сложнопредсказуемом порядке: 1999й, 2002й, 2006й и 2003й. Денису опять пришлось потрудиться с открыванием при помощи цыганского штопора
Все 4 вина оказались в чудесной форме, доказав прекрасный потенциал к выдержке и развитию Каберне Франа и мастерство винодела. Особенно впечатлил 1999й, зрелый, элегантный, с сохранившимся фруктовым носом в сочетании с тонкой лаковой палитрой, совершенно шёлковыми, гладкими танинами, и свежей, "молодой" кислотностью. На "первый нос", очень джемовый, несколько уставший, 2002й мог показаться старше 1999го, но его таки выдал цвет и некоторая шершавость танинов. Несомненно, эта дегустация стала одним из самых ярких впечатлений от нашего путешествия по винодельням Луары
Тематическая деталь интерьера дегустационного зала
Фото на память: Денис с Фабрисом и его женой Сандрин
1999й год в бокале
А некоторые особо предусмотрительные ещё и с собой в пластиковую бутылочку насобирали, на дорожку
После чего, весьма одухотворённые, мы отправились в сопровождении Фабриса Гаснье на осмотр виноградников. Фабрис - винодел в 4м поколении, первые виноградники, принадлежащие его семье, были заложены более 100 лет назад его прадедом, Аимом Гаснье. На данный момент у хозяйства в собственности порядка 27 гектар общей площади виноградников, 6 отдельных участка, расположенных на различном расстоянии от местечка Cravant-les-Coteaux, где, собственно, и находится винодельня.
запаппарацили))
Здесь безраздельно властвует Каберне Франом (или Breton) (урожайность порядка 4 тонн с гектара (сбор преимущественно ручной); среднее годовое производство - 120.000 бут.)
В зависимости от участка, наблюдается преобладание различных элементов почвенного состава: от известняка и гранита до песка и глины
После осмотра виноградников мы отправились в туфовые кавы. По закону они не могут продаваться, а лишь передаваться по праву наследства. Тем не менее, запомнился факт, что Фабрисом они были приобретены относительно недавно за сумму порядка 50 000 евро, и на данный момент находятся в стадии расширения и адаптирования под винные хранилища
Путь к следующему участку виноградников пролегал через леса, и мы улучили момент, чтобы полакомиться вкуснющей земляникой
И запечатлеть заботливо оставленные там на камнях останки луарского кролика (судя по передним зубам)
После чего мы, наконец, вернулись на винодельню
Рабочие с виноградников двинули в дом, время обеда (кстати, Фабрис сказал что абсолютно все! работающие у него в найме - французы, что становится, особенно последнее время, большрй редкостью).
Участок с 50-летними лозами Каберне Франа непосредственно за винодельней
С 2000го года хозяйство Фабриса сертифицировано как биологическое и биодинамическое. Винификация здесь проходит преимущественно в ёмкостях из цемента, обработанного изнутри стеклом, а также в стальных чанах с температурным контролем, что для меня явилось некоторой неожиданностью, учитывая обычное стремление биодинамистов избежать участие стали в процессе; дрожжи, как водится, используют натуральные
Спуск из рабочих помещений в погреба для выдержки
Надо сказать, пока мы не начали собственно дегустацию вин, отношение к хозяйству было несколько скептичным: слишком уж всё выглядело, только не удивляйтесь, правильным, продуманным до мелочей, очень ориентированным на туристов (особенно учитывая поражающий воображение факт: более 30% от общей прибыли хозяйства приходится на продажи на самой винодельне): масса сувенирно-показательных деталей в оформлении; идеальная, до больничной, чистота производственных помещений; явные массивные капиталы, вложенные в оборудование винодельни; опять же именной фартук, заботливо оставленный на ручке чана. К тому же, были ещё очень живы воспоминания о негативном впечатлении от вин другого поклонника биологического виноделия. Но к счастью, мы оказались неправы, и эта винодельня является очень удачным примером, когда внимание к производственному процессу и маркетинговая политика (не считая оф. сайта только на фр. языке)находятся в компромиссе, без перекосов в ту или иную сторону, как, к сожалению, зачастую происходит, и во главу угла ставится именно качество всего.
Дегустацию мы начали с розового вина хозяйства, ROSE' 2011. 100% Каберне Фран (возраст лоз 20 лет) винификация "по белому" (пресс и ферментация при низких температурах в иноксе). Выдержка в стали несколько месяцев (3-4) и бутилирование. Пожалуй лучший из розовых образцов, которые я пробовала за нашу поездку (к тому же оно мне очень по органолептике напомнило наше "Rosa del Castagno"). Очень элегантное, минеральное, гастрономичное. Цвет лососевый, очень красивый. Аромат тонкий, с деликатными фруктово-ягодными нотами клубники и красного яблока, меловыми оттенками. Вкус свежий и насыщенный.
После розового мы перешли к красным винам хозяйства и закуске
"Les Graves" 2011 Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз от 20 до 40 лет).
"Vielles vignes" 2010, Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз 45-50 лет. Выдержка в дубовых тонно ёмкостью 3700 литров)
"A l'Ancienne" 2009, Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз 55-60 лет. Выдержка в барриках 12 месяцев. Бутилируется без фильтрации)
"Signature" 2009, Chinon Rouge AOC (100% КФ; возраст лоз 65-70 лет. Ферментация и выдержка в барриках (50% новых) на протяжение 14 месяцев. Бутилируется без фильтрации)
Все вина красной линейки очень достойные, с отличным соотношением цена/качество (от 7ми до 12ти евро на винодельне), с яркой сортовой ароматикой (варьирующейся от цветочных и травяных нюансов до спелых ягод и пряностей), но пока очень молодые, танинные, и требующие как минимум 3-4 года дополнительной выдержки.
Сосиски с шукрутом составили с этими винами просто прекрасную эногастрономическую пару
И тут вдруг случилась неожиданная кульминация. Фабрис принёс из погреба запылившиеся бутылки без этикеток, для слепой дегустации. Скажу сразу, русские блогеры не уронили честь и достоинство нации в глазах французских виноделов и организаторов поездки "InterLoira" и точно угадали вслепую все винтажи, при чём предложенные для дегустации в сложнопредсказуемом порядке: 1999й, 2002й, 2006й и 2003й. Денису опять пришлось потрудиться с открыванием при помощи цыганского штопора
Все 4 вина оказались в чудесной форме, доказав прекрасный потенциал к выдержке и развитию Каберне Франа и мастерство винодела. Особенно впечатлил 1999й, зрелый, элегантный, с сохранившимся фруктовым носом в сочетании с тонкой лаковой палитрой, совершенно шёлковыми, гладкими танинами, и свежей, "молодой" кислотностью. На "первый нос", очень джемовый, несколько уставший, 2002й мог показаться старше 1999го, но его таки выдал цвет и некоторая шершавость танинов. Несомненно, эта дегустация стала одним из самых ярких впечатлений от нашего путешествия по винодельням Луары
Тематическая деталь интерьера дегустационного зала
Фото на память: Денис с Фабрисом и его женой Сандрин
1999й год в бокале