Хайленд. День шестой
Подъем в шесть утра, никакого завтрака - даже сухим пайком, разве только у кого-то что-то было припасено по случаю (у меня - так целый бутылек свежей воды!) - бегом загружаться в наш вискимобиль и вперед к парому: нам нужно успеть на самый первый, в половину восьмого, ибо на Большой земле нас к одиннадцати ждут на Old Pulteney!
К парому мы прибываем самыми первыми. Отсутствие опыта украло у нас как минимум полчаса праведного сна. Зато можно погулять по набережной St. Margaret’s Hope и насладиться последними минутами на Оркни.
Завтракаем уже непосредственно на судне, при этом кое-кто из нас (наверное, самые гурманистые!) дегустирует набор из четырех оркнейских элей, приобретенный накануне. Выгрузка. Полусонная дорога до Уика. Прибываем с получасовым запасом. Кофе и маффины для открытия глаз. СМС-ка от Адриана Бёлле из Инверхауса - он отписался менеджеру Old Pulteney о нашем прибытии с просьбой встретить как дорогих гостей, но ответа не получил - надеется, что Малькольм всё же прочитал его сообщение. Мы тоже надеемся и с этими надеждами подъезжаем к винокурне.
Old Pulteney располагается ближе к окраине Уика (впрочем, центр от окраины едва ли отделяет пара улиц), за довольно высоким забором. Вход в гостевой центр выделен отдельно. Внутри - магазинчик и обширный зал для экскурсионных групп. Девушка-менеджер включает нам фильм об истории винокурни. Ждем Малькольма - а он немного задерживается. Наконец в зал заходит жизнерадостный в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил - Distillery Manager Malcolm Waring. Можете смеяться, но чем-то он мне действительно напомнил Карлсона. Извинившись за небольшую задержку (много забот с мелкими неполадками после silent season), он приглашает нас пройти непосредственно на винокурню.
Солодовая мельница, mash house (обращаю внимание, что в mash tun’е очень слабый аромат ферментируемого солода - и точно, оказывается, что на Old Pulteney применяется практика четырехкратного замачивания, и данный момент как раз пришелся на четвертую «воду»), уошбэки из нержавейки, выкрашенные в темно-голубой цвет и явно уже немало повидавшие на своем веку. Малькольм приносит «гильзу» для фишинга, и мы наконец-то пробуем живой wort - жидкость, напоминающую нефильтрованное пшеничное пиво, но с характерным дрожжевым привкусом, к тому же что-то там есть от крахмального киселя. Не очень-то аппетитно, доложу я вам.
Стиллхаус. Кубы Old Pulteney ни с чем не спутать. Эдакие пузатые снеговички с усеченным конусом (перевернутым ведром вместо головы) наверху - это wash stills. Spirit stills немного более привычной формы, но тоже не совсем обычны. Производители - медники из семейства Грантов в Даффтоне.
Filling store. Здесь Малькольм позволяет себе кое-что не для интернета (по крайней мере, фотографии процесса он просил в сети не размещать). Мы практически умываемся new spirit’ом - великолепной ароматной жидкостью, подтекающей из шланга, конец которого обычно вставляют в отверстие в бочке.
Наконец, заходим на склад. Аромат, как обычно - непередаваем. Завидую живущим здесь ангелам белой завистью. Малькольм показывает несколько очень старых бочек - очевидно, они пойдут на дорогущие single cask розливы.
Заканчиваем экскурсию в tasting room. Интерьер довольно простецкий, но не это главное. Мы дегустируем пять образцов - регулярки 12-, 17-, 21- и 30-ти лет плюс single cask 18-летнего возраста. Малькольм рассказывает о своих предпочтениях в производстве виски. Оказывается, он любит использовать преимущественно экс-бурбоновые бочки (причем второй заливки). По его словам, это наиболее оптимальный вариант для сохранения изначального характера спиртов даже при очень длительной выдержке. Как иллюстрация - 30-летний Old Pulteney. Исключительно refill bourbon barrels использовались для замеса. Как много бочек пошло на этот релиз? - спрашиваю я Малькольма. Не более полудюжины - был ответ. Да, этот виски и вправду великолепен.
Вдоволь надегустировавшись, мы благодарим Малькольма, посвящаем его в члены Russian Whisky Society и возвращаемся в магазин - там есть что прикупить и кроме виски. Тем временем наш специалист по new spirit’у Павел уходит вместе с Малькольмом дабы наполнить свежевыгнанной огненной жидкостью пару сэмпликов.
Спасибо, Малькольм, спасибо, Адриан - экскурсия была замечательной! Мы снова в нашем уютном вискимобиле - берем курс на юг. Нас ждет Dalmore.
Вообще Dalmore - странное местечко. Начнем с того, что при входе на винокурню (с экскурсией) просят сдать мобильники и фотоаппараты. Тем, кто это не сделал, воспользоваться современной техникой всё равно вряд ли удастся - ибо кроме девушки-гида, достаточно строго следящей за дисциплиной в группе, к туристам приставляют замыкающего. В нашем случае это была чопорного вида леди, всё внимание которой было сосредоточено на том, чтобы никто ни-ни… При этом на винокурне вовсю шел производственный процесс и, естественно, туристы живо интересовались происходящим и даже заговаривали с персоналом - что явно не одобрялось тяжелым взглядом замыкающей. Добравшись до стиллхауса, мы обратили внимание на то, что в спиртовом сейфе ровным счетом ничего не происходит - хотя судя по температуре окружающей среды, всё вроде бы должно работать. Оказалось, что с самого утра происходят какие-то неполадки, и выгонка спирта временно прекращена, хотя кубы и находятся в полурабочем состоянии. Проболтавшись минут пятнадцать в достаточно тесном пространстве стиллхауса (в группе оказался американец-химик, который всё это время грузил вопросами стиллмэна и его помощников), мы наконец прошли в демо-зал, несущий в себе образцы свежего спирта, взятые на разных стадиях выгонки - от голов до хвостов. Образцы можно было обонять. Цифровая классификация образцов на табличках вызвала достаточно оживленную дискуссию в нашей группе, но даже консультация с девушкой-гидом (явно не сильно сведущей в данных вопросах) не прояснила некоторых спорных моментов. Впрочем, они были не настолько принципиальны, чтобы раскалить нашу полемику докрасна.
По возвращению в гостевой центр всем предложили драм какого-то рядового Далмора, нас же (большое спасибо Антону Плехову, заранее договорившемуся со своим хорошим знакомым в Whyte&Mackay) пригласили в tasting room, где за большим круглым столом мы смогли попробовать три стандартных образца Dalmore, включая King Alexander III, плюс извлеченный из загашников Matusalem cask 1981 года - это уже после того, как мы предались воспоминаниям о московской дегустации аналогичной образца из аналогичной бочки 1974-го, в свое время пожертвованного Денисом. Естественно никакого Eos или тем более Trinity нам не предложили - зато к нашему столу через некоторое время вышел Distillery Manager Ian Mackay, которому было задано немало вопросов о винокурне и брэнде. Лично мне показалось, что Иэн (много лет проработавший на зерновой винокурне Invergordon) несколько тяготится «звездным» статусом, который пытаются придать продуктам Dalmore нынешние хозяева - Whyte&Mackay. На лице простого немного усталого шотландского мужичка Иэна читалось, что все эти потуги - полное фуфло, и хоть виски на Далмор гонят и неплохой, но выделять его как «Богом помазанный» - настоящее кощунство. Иэн оказался одноклассником Брайана (который показал нам Скапу) и был очень рад за нас, услышав, что мы сумели попасть на эту малоприступную винокурню. По окончании дегустации нам подарили бутылочку Dalmore (кажется, 15-летку), которая и стала нашим ближайшим «дорожным молтом».
Закончив общение, мы вышли на территорию Далмора, где наконец смогли сделать несколько снимков на память. Убив таким образом минут двадцать, мы решили для очистки совести заехать на расположенную практически по соседству Teaninich (где нам решительно отказали в посещении заблаговременно - ибо там вообще не принимают визитёров). Тактика «штурма» неприветливых винокурен у нас постепенно выработалась сама собой за время путешествия, и мы примерно представляли себе как нужно действовать, дабы, во-первых, не вызвать негативной реакции на наше вторжение и, во-вторых, наиболее продуктивно отсмотреть и по возможности отфотографировать производство несмотря на запреты и ограничения.
Итак, Teaninich. Ворот нет - подъезд к офисным и производственным зданиям свободный. Выгружаемся, начинаем обход. С тыловой стороны офиса замечаем группу из троих беседующих мужчин: двое из них - водители грузовиков, вывозящих draff, третий - shift operator Стивен. Как это обычно и бывало в Шотландии, Стивен оказывается очень любезным собеседником и, узнав, кто мы такие, рассказывает нам о производстве. Увы, в помещения он нас пустить не может - есть четкий регламент, и Стивен совершенно не желает быть уволенным за его нарушение. Однако пока мы слушаем Стивена, постепенно перемещаясь вдоль периметра производственных помещений, наш «профи» Евгений умудряется незаметно приоткрыть дверь в стиллхаус и сделать несколько снимков.
Винокурня вообще выглядит очень современно и автоматизирована по полной программе - собственно, Стивен - единственный, кто находится на территории во время своей смены. Делаем несколько кадров, жмем руку Стивену и вновь забираемся в наш ставший уже родным «Форд». Здесь нас ждет несколько драмов Далмора. Голод постепенно накатывает - день клонится к вечеру, и неплохо бы найти место для полноценной заправки пищей. После некоторых дебатов принимается решение сделать остановку в ближайшем городке Инвергордон с целью то ли пообедать, то ли уже поужинать. Паркуемся в центре, ввиду довольно массивного храма, и выходим на рекогносцировку. Увы, более или менее приличной точки питания в радиусе полукилометра от нашей машины найти не удается. Более того, по словам местных жителей, нормальной еды (в нашем представлении) в городке вообще не готовят. Факт для нас тем более огорчительный, что ближайший крупный населенный пункт - Инвернесс - лежит в совершенно противоположной от места нашей предстоящей ночевки стороне. Снова немного подискутировав на эту тему, мы решаем начать двигаться к ожидающей нас гостинице - а это Morangie House в Тэйне. При выезде на магистраль видим указатель с характерным чертополохом в овале (означающим, как правило, туристическую достопримечательность) и названием некоего ресторана. Yes! Aye! Вот он, совсем рядышком! Но выглядит эта «звезда общепита», честно говоря, не очень презентабельно. И вывеска над входом приглашает нас уже отнюдь не в ресторан, а в кафе. Смутные сомнения закрадываются в наши души. Войдя же внутрь, мы обнаруживаем там уже даже и не кафе - а самую натуральную столовку для дальнобойщиков. Чем, без сомнения, эта отмеченная на туристической карте Шотландии точка и является. Вижу колебания коллег (голод не тетка!) - и все же предлагаю немедленно делать отсюда ноги. Как показало развитие событий, это было судьбоносное решение.
Выезжая через очередную улочку Инвергордона на трассу, ведущую к Тэйну, мы внезапно поняли, что перед нами - огромная территория одноименной с городом зерновой винокурни. То бишь гигантского спиртзавода. Проехав вдоль огороженного колючей (!) проволокой периметра, мы обнаружили въезд на территорию, перекрытый шлагбаумом. Погудев несколько раз для порядка клаксоном и не дождавшись никакой реакции в течение пары-тройки минут, мы поехали дальше - до места, где на углу территории винокурни воздвигнута масштабная инсталляция из пустых бочек. Естественно, упустить шанс на несколько постановочных кадров в таком раскладе мы не могли. Евгений даже сделал вылазку, по возвращению из которой заявил, что преодолеет охраняемый периметр не более чем за полминуты. Тем не менее, рисковать свободой передвижения нашего коллеги мы не стали и, вновь погрузившись в вискимобиль, двинули по направлению к отелю.
И воздержание наше от дорожных забегаловок было вознаграждено сторицей. Ибо Morangie House оказался более чем приличной гостиницей за свои деньги, а кухня в местном ресторане и вовсе превзошла наши ожидания. Вечер прошел просто великолепно и закончился коллективной дегустацией несравненного Banff 1971 года от Dead Whisky Society, выставленного на кон Тимофеем.
Ссылка на фотографии - сет во Фликре:
http://www.flickr.com/photos/51932388@N07/sets/72157627544300296/