Южная Африка: следы динозавров, Twyfelfontain, племя Химба
День девятнадцатый: "О, дивный древний мир!"
Как-то так вышло, что после Виндхука мы отправились изучать древности: от следов динозавров до рисунков первобытных людей. Но обо всем по порядку.
С утра отправились на закупку: надо было пополнить запасы продуктов и охлаждающих напитков. Надо заметить, что к тому времени мы уже пристрастились к "нашему другу Сидору" - яблочному лимонаду с 6% алкоголя (3% в случае с lite). "Дружищем Сидором" величали его между собой, в народе же он более известен как "сидр". Он прекрасно освежает в жару, даже когда не лезет пиво.
Надо же было такому случится, что мы забыли пароль от кредитки, и не смогли снять деньги в банкомате. Однако ничто не помешало нам несколько раз расплатиться тайской кредиткой на кассах, хотя продавщицы сначала с большим удивлением смотрели на нее (и снова завидуйте нам тайские обыватели, так и не получившие подобный заветный пластик ;)
Ехали мы ехали, сначала по трассе В1, потом по проселочными гравийкам, и таки приехали к следам динозавров в Otjihaenamparero. Немного про дорогу. Мы почему-то выбрали заковыристый путь: после съезда с В1 повернули на D2483, и затем D2414 - D2467. Будущим путешественникам, держащим путь со стороны Windhoek, все же предложила бы сворачивать пораньше: D2404 - D2414 - D2467. В последнем случае после поворота предстоит проехать примерно 64 км по гравийкам, и ближе к цели появятся указатели на Dinosaur's Tracks. Координаты: S 21 02 24 Е 16 24 02. Tel. +264 (0) 67 290153, e-mail dinotracks@mweb.com.na, www.dinosaurstracks.com.
Оказалось, что национальный монумент находится на территории частной фермы. Впоследствии мы еще несколько раз встречались с такой ситуацией. Учитывая, что вся карта Намибии в ее центральной и южной частях поделена на аккуратные квадратики частных ферм, это и неудивительно. Насколько мы поняли, какая-либо достопримечательность, обнаруженная на частной территории, не отбирается в пользу государства, а объявляется национальным памятником, при этом оставаясь в частном владении. Хотя, возможно, мы и ошибаемся в наших логических выводах. В данном случае, к нам на встречу вышла хозяйка фермы, обилетила нас (2 USD с человека), рассказала куда идти, поведала, что лучше начинать с больших следов, а заканчивать маленькими, и отпустила с миром. И мы пошли...
...Действительно, лучше начинать с больших следов, которые находятся дальше (500 метров от входа), чем с маленьких (200 метров). Следы оставлены хищниками, приходившими на водопой к существовавшей тут ранее реке. Лапы отпечатались на мокром песке, который впоследствии окаменел. Вроде бы, всего лишь след, но осознание той вечности, которая минула с момента похода динозавра на водопой, вызывает легкое головокружение.
Как выяснилось лапа Рского не уступает в размерах лапе динозавра.
Маленькие следы, пусть и не производят того грандиозного впечатления, но тоже заслуживают внимания.
Реконструкция: маленький динозавр направляется на водопой.
Кстати, тут же можно и переночевать: есть бунгало и места под кемпинг. Однако у нас еще был весь день впереди, и мы отправились дальше.
Я бы назвала этот день - "днем полнейшего топографического кретинизма". Мало того, что как-то "криво" подъехали к следам динозавров, так еще умудрились проплутать по проселочным дорогам, и так и не доехать до гепардов в Okonjima. По какой-то причине решили не искать AfriCat как точку интереса в навигаторе, а тупо забили координаты, данные на сайте. Проблема в том, что координаты показывают центр резервации, а нам нужно было найти вход. Короче, вместо того, чтобы вернуться на трассу В1 и спокойно доехать, мы стали петлять по проселочным дорогам, распугивая Пумб бородавочников и жирафов.
Когда нам это надоело, мы плюнули и отправились в сторону Twyfelfontain, оставив гепардов на потом.
Мы въехали в регион Damaraland, известный тем, что это одно из немногих мест в мире, где дикие животные свободно бродят по просторам вне огороженных территорий заповедников.
В пути постоянно стали встречаться мини-торнадо. Зрелище листьев, закручивающихся в вихре песка, летящих в твою сторону, завораживает. На заправке в Khorixas, встретили мирно делающих покупки женщин из племени Химба. Забавно, конечно, когда среди толпы современно одетых людей мимо полок супермаркета проплывают девушки с обнаженной грудью и удивительными "глиняными" прическами. Сделав все необходимые покупки, дамы присоединились к толпе, ожидающей маршрутку. Рский надеялся на обратном пути снова застать их на то же месте, и хотел предложить их подвезти до деревни. Однако на сложилось.
По пути к наскальной живописи остановились в так называемом "Petrified Forest" - в "лесу" окаменевших деревьев. Как и в случае с динозаврами, возраст их примерно 260 млн. лет. В основном, это куски деревьев, а более менее внятный ствол всего один.
Однако и так сойдет. Во время посещения обязательно присутствие гида. Насколько мы поняли в функции последнего входит следить за тем, чтобы деревья не растащили по кусочкам на сувениры. Очень надо - в кемпинге, в котором нам предстояло провести ночь, это добро под ногами валялось. И то не взяли - у Рского такие у самого дома есть с подмосковной дачи. После охраняемого памятника, будет еще несколько указателей на Petrified Forest - местное население догадалось тоже показывать окаменевшие деревья, благо их кусочков тут много.
Пока мчались в сторону Twylefontein в надежде успеть до закрытия, видели указатели на San Living Museum. Насколько я поняла, это получающие все большее распространение "Живые музеи бушменов", где охотники-собиратели и
демонстрируют свои танцы-пляски, водят в буш и на охоту. Однако на данном этапе нашей поездки время уже начало поджимать, и мы так и не успели проверить мою догадку, заехав к полюбившимся после просмотра фильма "Кажется боги сошли с ума" бушменам.
Впрочем, наскальные рисунки Twylefontein в этот день нам так и не удалось увидеть. Несмотря на уверения, Lonely Planet, что доступ открыт от рассвета до заката, мы не успели до закрытия. Попытки сослаться на опоздание в 15 минут, и уговоры Рского пропустить не возымели своего действия. Вход открыт с 8:00 до 17:00, стоимость 6USD с человека. Пришлось нам любоваться на закате бесплатными открытыми для входа в любое время "Органными трубами" ( Organ Pipes), и останавливаться в ближайшем кемпинге Aba Huab.
Кемпинг Aba Huab, далеко не был столь же комфортным, как наши предыдущие места стоянок. Странные не очень чистые туалеты и душевые, всеобщее ощущение разрухи, стада коров, бродящие по территории, и соответственно полчища мух, привлекаемых навозом. Хотя именно в этом месте особенно "удались" звезды на ночном небе, и именно здесь на утренней, ставшей традиционной, кормежке птиц мы встретили стаю птиц носорога.
Итого: день девятнадцатый
Проехали: 657 км
Windhoek - B1 - D2483 - D2414 - D2467 Dinosaur's tracks - D2467 - D2414 - бессмысленные метания в поисках гепардов (C33 - M63 - D2505) - С38 - C39 - D2612 - Petrified Forest - Twyfelfontein - Organ Pipes - Aba Huab camping site
Потратили:
Авто 156$
Бензин 230$
Достопримечательности 14$
Проживание 20$
Пропитание 226$
Прочее 8,5$
День двадцатый: заканчиваем с древностями в Twyfelfontain, едем в гости к Химба
Утром планировали подъехать к открытию Twylefontein, дабы нагнать время. Однако, как говорится: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах". У нас спустило колесо. Конечно, виной всему не острый камень, а подпорченная карма: в предыдущий день по дороге к динозаврам не подвезли товарища, просящего подкинуть его до больницы. Нам было немного не по пути, но это не главное - мы подумали друг о друге хуже, чем есть на самом деле, и решили, что другому идея с автостопщиком придется не по душе. Короче, судьба тут же не преминула дать нам пня под зад, путем проколотого колеса и сломанного домкрата. Почему-то при сдаче машины нам дали сломанный домкрат, хорошо, что хоть два запасных колеса были в целости. Рский промучился в пыли около часа, пока я кормила птиц носорогов. Потом на помощь пришел сотрудник кемпинга с работающим домкратом, и дело пошло веселее.
Наконец, добрались до Twylefontein. Оплатив в кассу по 6$, получили в нагрузку гида. Как и в случае с окаменевшими деревьями без гида-охранника нельзя, чаевые сильно приветствуются (мы дали 10$). В начале пути, гид предложит выбрать из двух вариантов: Dancing Kudu Way (путь танцующего куду) или Lion Man Way (путь человека льва - так, мне кажется, переводится). Первый вариант рассчитан на 30-35 минут, второй на 45 минут - час. Мы, конечно, выбрали самый длинный (хотя показалось, что пробежались быстрее), и не пожалели. Ведь именно на этом пути находится самое знаменитое изображение: Лев с человеческой ладонью на кончике хвоста. Однако наш гид, в отличие от остальных, начал с конца, мудро решив оставить "самое вкусное" напоследок. Рисунки были вырезаны древнейшими из ныне живущих людей - племенем San (бушменами) - около 6 000 лет назад на песчанике. У изображений было два назначения: информационно-обучающее и мистическое. В рамках первого рисовались карты колодцев в данной местности, виды животных, следы зверей (последнее в рамках обучения юных подрастающих охотников). Помимо зебр, носорогов и слонов, изображены пингвины и морские котики, что свидетельствует о том, что предки современных бушменов доходили до океана, который находится в 100 км от Twyfelfontain. До сих пор неизвестно, какому животному может принадлежать нарисованный след с шестью пальцами.
Мистические картины могли рисовать только шаманы. Результатом такого творчества и стал знаменитый лев с длиннющим хвостом и пальцами на его кончике.
В трансе еще и не такое привидится. Удивительно, но в этом месте какое-то библейское кол-во мух. Еще в Иордании заметили, как только место связано с Библией, там обязательно тучами роятся мухи. То же наблюдалось и с Twyfelfontain, хотя к древней книге оно, естественно, не имеет отношения.
А дальше наш путь лежал в деревню Химба, которых мы уже несколько раз видели, но с которыми пока так и не удалось пообщаться. Но для начала залатали колесо в городке Khorixas. И тут к нам в очередной раз пристал товарищ с орешками. Есть такой развод, чаще всего встречающийся на заправках. К вам подходит дружелюбного вида парниша, спрашивает, откуда ты, как зовут, как зовут твою маму, папу, про себя рассказывает. А тем временем достает брелок из неизвестного мне ореха и начинает вырезать на нам названное тобою имя. Ну а потом ссылаясь, на испорченный орех, начиная давить на психику: "Купи орех, ну, купи орех!" Стоит ли говорить, что такое произведение из первых рук стоит в разы дороже сувенирных лавок. Так что каждый раз завидя очередного орехового товарища, я убегала со словами: " No, thank you!"
Сняв в единственном банкомате, в котором была наличность, последние 1500N$, отправились дальше. Кстати, часто оказывалось, что в банкоматах маленьких городков не оказывалось наличности, так что старайтесь пополнять свои запасы при первой возможности в крупных городах. И еще, во всех трех странах, где мы побывали, постоянно наблюдались очереди к банкомату из местного населения.
Наконец, перехожу к племени Химба. А если быть точнее - к женщинам племени Химба. Потому что мужчины у них вполне себе обыкновенные, а вот дамы мало того, что носят на голове прическу, по-видимому, вдохновившую создателей "Пятого элемента" украсить подобной красотой голову Дивы Плавалагуны, так и на радость всем мужчинам еще и топлесс разгуливают.
Само племя обитает на севере Намибии, в Kaokoveld, занимаясь скотоводством на выделенной им земле. Столица их "государства" Opuwo. Однако не каждый турист согласится ехать в такую даль. Поэтому многие предприимчивые товарищи, снимаются с мест и отправляются южнее, как говорится, "Химба идет к вам".
Как я уже упоминала, мы их встречали даже в холодным Swakopmund (думаю, им не очень тепло там, учитывая, какие наряды они предпочитают). 11 лет назад несколько Химба пришли в район города Kamanjab, каким-то образом договорились с двумя фермерами, и расположились на их частной земле. Теперь фермеры водят к ним в деревни туристов. Мы вычитали, что в Kamanjab в отеле Oase Guest House, организованы специальные трипы к племени. Но благодаря одному из отчетов на форуме Винского, узнали, где находится одна из деревень. Нужно ехать на север от Kalmanjab по трассе С35, до съезда направо на гравийку D2763. Там даже будет указатель, однако он выцвел настолько, что его запросто можно пропустить. Через 21 км пути, будет еще один указатель, абсолютно выцветший, и поэтому нам пришлось немного поплутать. Как выяснилось потом, в моем навигаторе была нужная точка: - "Gelbingen" (мало ли кому пригодится). Мы приехали в 15:00, хозяйка фермы Андреа, напомнила не забыть нам наши камеры, и пошла за нашим "гидом" Элизабет. Стоимость похода - 15USD с человека (150N). Взятые нами по совету LP подарки в виде картошки и мешка маиса, нам запретили брать с собой по вполне логичным причинам. Во-первых, Химба картошку не едят, во-вторых, их там много, и из-за мешка маиса они "подерутся". Мы, конечно, сами лошары, повелись на советы Lonely Planet а-ля "Спаси все человечество". Путеводитель настаивал, что так как племя скотоводческое, то у них в рационе вдоволь мяса, а вот с углеводами беда. По словам же Элизабет товарищи едят мясо два раза в неделю, а все остальное время питаются исключительно маисом, разводя муку в воде или молоке. Несмотря на такое однообразное питание, Химба, не измученные Нарзаном, чувствуют себя вполне прекрасно, и доживают до 70 - 80 лет. Правда, в том случае, если они не болеют СПИДом. А последнее встречается все чаще - Химба полигамны. Мало того, что у мужчины может быть несколько жен, девушки тоже не хранят ему верность. Главное богатство в их обществе - скот и дети - поэтому женщины часто идут на сторону в города, чтобы в очередной раз забеременеть, пока муж пасет скот в полях. Определение принадлежности ребенка к Химба ведется по материнской линии.
Как полагается, мужчина пасет скот и, по словам Элизабет, в основном лениво лежит под деревом и строит из себя Босса, а всю работу выполняют женщины. С самого рождения товарищи не моются, вместо ополаскивания водой, они натираются жиром и глиной, а интимную гигиену осуществляют при помощи дыма от костра. Живут в круглых хижинах в деревне. Для каждой из жен муж должен построить отдельный домик, строительство заключается в создании каркаса из стволов дерева. Крышу делает женщина. Каждая хижина "питается" отдельно: жена готовит себе и детям, а общаком никто не собирается.
Когда нас привели в деревню (метров 100 от фермы), деревня пустовала: все попрятались от жары в домиках. Однако когда мы подтвердили намерение купить сувениры: на улицу посыпались девчонки и начали раскладывать свои подделки. Мы старались по мере возможности "не обидеть" каждую. Первая предпринимательница объявила 20USD (200 N$) за бусики на шею, но тут же была пристыжена своими товарками. В результате, бусики продавали за 10USD, браслетики за 5USD. Мы набрали на 60USD. Ширпотреб, конечно, но зато девчонки стали охотно фотографироваться (доплата не требуется), да и кое-что мы купили аутентичное (впоследствии в сувенирных лавках бусы и прочее стоили еще дороже).
Нафотографировавшись, отправились восвояси. Выпили холодного пива, поболтали с Андреа и Элизабет. Дамы говорят, что с Химба тяжело соседствовать - абсолютная разница менталитетов дает о себе знать. Так же Андреа считает, что их походы ради наживы в Свакопмунд ни к чему хорошему не приведут - не их это место, не их это традиции. Специально спросила, в какое время они водят к Химба: летом с 8:00, зимой с 9:00 ( потому как холодно), и примерно до 16:00. Время быстро пролетело, а нам надо было двигаться в Этошу.
Итого: день двадцатый
Проехали: 511 км
Twyfelfontein - D2612 - C39 - С35 - Kamanjab - D2763 - С35 - С40 - C38 - Etosha camp
Потратили:
Авто 156$
Бензин 55$
Достопримечательности 52$
Сувениры 60$
Проживание 30$
Пропитание 6,5$
Прочее (починка колеса) 15$