Гилберт Адриан и красные туфельки Дороти
Оригинал взят у kat_spoon в Гилберт Адриан и красные туфельки Дороти
Адриан Адольф Гринберг родился в 1903 году в городе Нотаке, штат Коннектикут в семье еврейских эмигрантов. Его родители, Гилберт и Хелен, были шляпниками, так что мальчик, у которого к тому же была няня-шведка, научившая его шить, соприкоснулся с миром моды очень рано. Рано у него проявился и талант рисовальщика, так что его дядя, сценограф Макс Гринберг, всячески поощрял племянника развивать его. И когда ему исполнилось восемнадцать, ему удалось поступить в престижную школу в Нью-Йорк, в Школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии станет Школой дизайна Парсонс.
Способности молодого человека там оценили по достоинству. Более того, его решили отправить в парижский филиал. В 1922 году Адриан Гринберг уехал во Францию, где, наконец, и пришёл его звездный час - на одном из показов в Париже он получил предложение от композитора Ирвинга Берлина, (впоследствии ставшего одним из самых известных композиторов Америки) поработать над его новым фильмом "MusicBoxreview" на Бродвее в качестве художника по костюмам. Пусть эта работа оказалась и не столь многообещающей, как он поначалу надеялся, и ему удалось сделать не так уж и много, зато его вскоре заметили.
Этот момент стал знаковым в его карьере, так как знаменует начало блестящего голливудского успеха: пятнадцать лет в качестве ведущего дизайнера самой успешной киностудии. В 1925 году Адриан получил предложение от жены известного актёра Рудольфа Валентино, Наташи Рамбовой. Наташа и сама была модельером, и, обратив внимание на работы начинающего дизайнера, сочла возможным предложить ему приехать в Голливуд, чтобы он работал над костюмами для её нового фильма "Кобра". Адриан, разумеется, принял лестное предложение.
Рудольф Валентино и Наташа Рамбова
Через год, в 1926 году он подписал контракт с режиссёром Сесилом де Миллем, и когда тот в 1928 году перешёл в студию «Метро Голдвин Майер», то забрал своего талантливого художника по костюмам с собой. Впоследствии де Милль ушёл в «Парамаунт Пикчерз», а вот Адриан так и остался в МГМ на долгие годы.
Во время своей карьеры на этой студии Адриан создал костюмы более чем к двум сотням фильмов. В то время Адриан работал с женщинами-звездами первой величины: Гретой Гарбо, Нормой Ширер, Джанет МакДональд, Джин Харлоу, Кетрин Хепберн и Джоан Кроуфорд. Непосредственно с Кроуфорд он работал 28 раз, в то время как с Ширер - 18, а с Харлоу - девять. С Гретой Гарбо он вообще работал практически всю ее творческую жизнь. Для каждой актрисы он придумывал то, что выставляло её достоинство в наилучшем свете и скрывало недостатки, если они были. Кто замечал, что у Греты Гарбо плохо выражена талия, а у Нормы Ширер - полные лодыжки? Никто. Будучи красивыми талантливыми женщинами, в руках Адриана они превращались в почти идеальных богинь.
1931 г. Грета Гарбо в роли Маты Хари. С 1928 года все костюмы Гарбо шил только Адриан.
На сегодняшний день Адриан лучше всего, возможно, известен своим классическим фильмом 1939 года - «Волшебник страны Оз», где снималась Джуди Гарланд. Адриан даже сделал для фильма расшитые блестками туфельки, которые потом стали эмблемой картины. Изначально в книге волшебные туфельки Дороти были серебряного цвета. Но экранизацию «Волшебника» снимали по новейшей для того времени технологии и, чтобы эффектнее показать все возможности цветного кино, Адриан предложил сделать туфельки ярко-красными
Статья про красные туфельки
Шляпа с опущенными полями на Грете Гарбо; скроенное по косой белое атласное платье Джин Харлоу - своеобразный символ Голливуда 1930-х годов; широкие плечи костюмов Джоан Кроуфорд. Всё это не просто восхищало публику - этому стремились подражать. Адриан как-то пояснил: «В том, что касается современной моды, я полностью отхожу от текущих направлений, поскольку экранная мода должна создаваться так, чтобы быть на несколько месяцев впереди, когда их, наконец, увидят на экранах».
1933 г. Джин Харлоу в фильме "Обед в восемь"
1939 г. Норма Ширер, Джоан Кроуфорд и Розалинд Рассел в фильме "Женщины"
Gilbert Adrian costume for Norma Shearer in The divorcee directed by Robert Z.Leonard, 1930
1936 г. Платье Греты Гарбо, фильм "Дама с камелиями".
Hedy Lamarr in “Ziegfeld Girl” 1941
1946 г. Платье Марлен Дитрих из шелкового креп-жоржета
or The Women directed by George Cukor, 1939
Joan Crawford in Sadie McKee directed by Clarence Brown, 1934
nsemble, 1940s
В 1941-м он покинул МГМ - как рассказывали, просто собрал свои эскизы, сложил их и ушёл. Последней каплей была попытка руководителей кинокомпании заставить его создать для Греты Гарбо образ «простушки» - и это после того, как он годами лепил её образ прекрасной и загадочной дивы! «Если с гламуром для Греты Гарбо покончено, то с гламуром покончено и для меня». Ему было тридцать восемь лет, двенадцать из них он проработал на киностудии. Что он мог делать? Конечно же, то же самое, что и раньше, но уже по-другому. Он решил открыть собственной дело, свой дом моды.
Первая коллекция Адриана, и вторая, показанная в августе 1942 года, имели огромный успех. Учитывая ограничения на расход тканей, Адриан блестяще выходил из положения. Узкие рукава, узкие юбки-карандаши, подчёркнутые плечи; более дорогие ткани шли на те детали, на которые первым падал взгляд - например, лацканы жакетов, нарядные аппликации, цветные вставки; даже из самых простых тканей Адриан создавал безупречно-элегантные ансамбли. Позднее о нём писали: «За десять лет существования компании Адриана, особенно в военные годы, он стал одним из тех американских дизайнеров, которые смогли проявить индивидуальность. Его влияние чувствовалось в каждом ателье, в каждом магазине страны. Если судить по его подражателям с их альбомами с образцами для копирования, он был самым влиятельным дизайнером. Для них он заменил Париж». Действительно, платья и костюмы «от Адриана» 40-х годов хранятся в музеях костюма по всему миру. Стиль их очень узнаваем: широкие плечи, узкие юбки, графический принцип отделки. Такой силуэт назвали V-Line. В 1944 году дизайнер получил престижную премию Coty от Критиков моды.
1942 г. Платье "Скачущие ягнята".
Сальвадор Дали сотрудниал с Адрианом: художник создал принты-рисунки для нескольких платьев.
Однако время его огромного влияния на американскую моду подходило к концу. «Нью лук» Кристиана Диора, с его затянутыми талиями и пышными юбками, набирал всё большую популярность, а Адриан ни за что не хотел отходить от своих любимых прямых силуэтов. К тому же, в 1952 году у него произошел сердечный приступ и дизайнер вынужден был закрыть свой бизнес и уехать жить с женой на ранчо в Бразилию.
Он вернулся в Калифорнию в 1958 году для разработки костюмов для мюзиклов «Гранд Отель» и «Камелот». Перед самой премьерой «Камелота», у художника случился второй сердечный приступ и 14 сентября 1959 года он умер.
Источник 1
Источник 2
Источник 3
Источник 4
Источник 5
Источник 6
Больше фото:
Альбом ВК
The Red List (eng)
Адриан Адольф Гринберг родился в 1903 году в городе Нотаке, штат Коннектикут в семье еврейских эмигрантов. Его родители, Гилберт и Хелен, были шляпниками, так что мальчик, у которого к тому же была няня-шведка, научившая его шить, соприкоснулся с миром моды очень рано. Рано у него проявился и талант рисовальщика, так что его дядя, сценограф Макс Гринберг, всячески поощрял племянника развивать его. И когда ему исполнилось восемнадцать, ему удалось поступить в престижную школу в Нью-Йорк, в Школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии станет Школой дизайна Парсонс.
Способности молодого человека там оценили по достоинству. Более того, его решили отправить в парижский филиал. В 1922 году Адриан Гринберг уехал во Францию, где, наконец, и пришёл его звездный час - на одном из показов в Париже он получил предложение от композитора Ирвинга Берлина, (впоследствии ставшего одним из самых известных композиторов Америки) поработать над его новым фильмом "MusicBoxreview" на Бродвее в качестве художника по костюмам. Пусть эта работа оказалась и не столь многообещающей, как он поначалу надеялся, и ему удалось сделать не так уж и много, зато его вскоре заметили.
Этот момент стал знаковым в его карьере, так как знаменует начало блестящего голливудского успеха: пятнадцать лет в качестве ведущего дизайнера самой успешной киностудии. В 1925 году Адриан получил предложение от жены известного актёра Рудольфа Валентино, Наташи Рамбовой. Наташа и сама была модельером, и, обратив внимание на работы начинающего дизайнера, сочла возможным предложить ему приехать в Голливуд, чтобы он работал над костюмами для её нового фильма "Кобра". Адриан, разумеется, принял лестное предложение.
Рудольф Валентино и Наташа Рамбова
Через год, в 1926 году он подписал контракт с режиссёром Сесилом де Миллем, и когда тот в 1928 году перешёл в студию «Метро Голдвин Майер», то забрал своего талантливого художника по костюмам с собой. Впоследствии де Милль ушёл в «Парамаунт Пикчерз», а вот Адриан так и остался в МГМ на долгие годы.
Во время своей карьеры на этой студии Адриан создал костюмы более чем к двум сотням фильмов. В то время Адриан работал с женщинами-звездами первой величины: Гретой Гарбо, Нормой Ширер, Джанет МакДональд, Джин Харлоу, Кетрин Хепберн и Джоан Кроуфорд. Непосредственно с Кроуфорд он работал 28 раз, в то время как с Ширер - 18, а с Харлоу - девять. С Гретой Гарбо он вообще работал практически всю ее творческую жизнь. Для каждой актрисы он придумывал то, что выставляло её достоинство в наилучшем свете и скрывало недостатки, если они были. Кто замечал, что у Греты Гарбо плохо выражена талия, а у Нормы Ширер - полные лодыжки? Никто. Будучи красивыми талантливыми женщинами, в руках Адриана они превращались в почти идеальных богинь.
1931 г. Грета Гарбо в роли Маты Хари. С 1928 года все костюмы Гарбо шил только Адриан.
На сегодняшний день Адриан лучше всего, возможно, известен своим классическим фильмом 1939 года - «Волшебник страны Оз», где снималась Джуди Гарланд. Адриан даже сделал для фильма расшитые блестками туфельки, которые потом стали эмблемой картины. Изначально в книге волшебные туфельки Дороти были серебряного цвета. Но экранизацию «Волшебника» снимали по новейшей для того времени технологии и, чтобы эффектнее показать все возможности цветного кино, Адриан предложил сделать туфельки ярко-красными
Статья про красные туфельки
Шляпа с опущенными полями на Грете Гарбо; скроенное по косой белое атласное платье Джин Харлоу - своеобразный символ Голливуда 1930-х годов; широкие плечи костюмов Джоан Кроуфорд. Всё это не просто восхищало публику - этому стремились подражать. Адриан как-то пояснил: «В том, что касается современной моды, я полностью отхожу от текущих направлений, поскольку экранная мода должна создаваться так, чтобы быть на несколько месяцев впереди, когда их, наконец, увидят на экранах».
1933 г. Джин Харлоу в фильме "Обед в восемь"
1939 г. Норма Ширер, Джоан Кроуфорд и Розалинд Рассел в фильме "Женщины"
Gilbert Adrian costume for Norma Shearer in The divorcee directed by Robert Z.Leonard, 1930
1936 г. Платье Греты Гарбо, фильм "Дама с камелиями".
Hedy Lamarr in “Ziegfeld Girl” 1941
1946 г. Платье Марлен Дитрих из шелкового креп-жоржета
or The Women directed by George Cukor, 1939
Joan Crawford in Sadie McKee directed by Clarence Brown, 1934
nsemble, 1940s
В 1941-м он покинул МГМ - как рассказывали, просто собрал свои эскизы, сложил их и ушёл. Последней каплей была попытка руководителей кинокомпании заставить его создать для Греты Гарбо образ «простушки» - и это после того, как он годами лепил её образ прекрасной и загадочной дивы! «Если с гламуром для Греты Гарбо покончено, то с гламуром покончено и для меня». Ему было тридцать восемь лет, двенадцать из них он проработал на киностудии. Что он мог делать? Конечно же, то же самое, что и раньше, но уже по-другому. Он решил открыть собственной дело, свой дом моды.
Первая коллекция Адриана, и вторая, показанная в августе 1942 года, имели огромный успех. Учитывая ограничения на расход тканей, Адриан блестяще выходил из положения. Узкие рукава, узкие юбки-карандаши, подчёркнутые плечи; более дорогие ткани шли на те детали, на которые первым падал взгляд - например, лацканы жакетов, нарядные аппликации, цветные вставки; даже из самых простых тканей Адриан создавал безупречно-элегантные ансамбли. Позднее о нём писали: «За десять лет существования компании Адриана, особенно в военные годы, он стал одним из тех американских дизайнеров, которые смогли проявить индивидуальность. Его влияние чувствовалось в каждом ателье, в каждом магазине страны. Если судить по его подражателям с их альбомами с образцами для копирования, он был самым влиятельным дизайнером. Для них он заменил Париж». Действительно, платья и костюмы «от Адриана» 40-х годов хранятся в музеях костюма по всему миру. Стиль их очень узнаваем: широкие плечи, узкие юбки, графический принцип отделки. Такой силуэт назвали V-Line. В 1944 году дизайнер получил престижную премию Coty от Критиков моды.
1942 г. Платье "Скачущие ягнята".
Сальвадор Дали сотрудниал с Адрианом: художник создал принты-рисунки для нескольких платьев.
Однако время его огромного влияния на американскую моду подходило к концу. «Нью лук» Кристиана Диора, с его затянутыми талиями и пышными юбками, набирал всё большую популярность, а Адриан ни за что не хотел отходить от своих любимых прямых силуэтов. К тому же, в 1952 году у него произошел сердечный приступ и дизайнер вынужден был закрыть свой бизнес и уехать жить с женой на ранчо в Бразилию.
Он вернулся в Калифорнию в 1958 году для разработки костюмов для мюзиклов «Гранд Отель» и «Камелот». Перед самой премьерой «Камелота», у художника случился второй сердечный приступ и 14 сентября 1959 года он умер.
Источник 1
Источник 2
Источник 3
Источник 4
Источник 5
Источник 6
Больше фото:
Альбом ВК
The Red List (eng)