Непальские Записки. Часть 6. Теличе.
День девятый. Мананг (3500m) - Базовый Лагерь Теличе (4000m)
Два дня поедания свежих булочек акклиматизации в Мананге очень благоприятно отразились на наших многострадальных тушках. Слабые симптомы горной болезни как рукой сняло и мы были готовы шагать дальше.
От Мананга до перевалa Торонг-ла всего полтора дня пути, но для людей, не обделенных свободным временем, существует опция продлить этот путь на два дня, чтобы сфотографироваться на самом высокогорном озере в мире - озере Теличе. Как нам позже рассказал всезнающий Гугль, никакое оно не самое высокогорное и даже не входит в первую пятерку, но тогда мы этого не знали и решили топать к озеру.
Наш девятый день совпадал с Кипуром, поэтому Рози, Йотам, Офер и Ронит решили поститься в Мананге и через день идти прямо на перевал. Мы, как люди заповеди на соблюдающие, распрощались с ними окончательно и вместе с Сашами пошли к озеру.
Через несколько километров пути тропа покидает ущелье мананга и начинает карабкаться к деревушке под названием Кангсар. Пейзаж здесь не особо отличается от того, что мы проходили по пути в Мананг - всё те же карликовые елки и колючий кустарник.
Действительно, почему б этим не гордиться?
Через пару часов мы дотопали до деревушки в два дома, под интересным русскоязычному израильтянину названием Сри-Карка. Несмотря на столь интересное название, там мы занялись именно поглощением пищи, а не наоборот.
Рядом с нами на солнышке грелась веселая шведская семья среднего возраста. Так вот у этих товарищей на троих было 8 (ВОСЕМЬ!!!) портеров. Им в защиту можно сказать, что ночевать они собирались возле озера в палатках. И, судя по количеству носильщиков, делать это они собирались с особым комфортом.
Вскоре после деревеньки пейзаж начинает меняться в очередной раз. Ёлки исчезли совсем, кустарник стал совсем уж мелким, но зато появились яки - экстрималы.
За очередным подвесным мостом начинается самая интересная часть маршрута. Очень узенькая тропинка проходит по очень крутому щебневому откосу. Вся изюминка этого куска - в камнях, которые периодически срываются и катятся через весь склон.
Портер Рози и Йотама, когда рассказывал про этот маршрут, закатывал глаза и все повторял “Вери дэнжерос”. На самом деле все оказалось совсем не так страшно. То есть, наверное, человеку, сильно боящемуся высоты, там будет не очень приятно, но всем остальным будет в самый раз.
Страшных срывающихся камней нами тоже замечено не было.
Здесь видно тропинку, тоненьким росчерком идущую вдоль склона.
Периодически на встречу попадались фотогеничные представители местной фауны.
Этот участок длится несколько километров, а за ним начинается довольно скучноватый отрезок, который в конце концов и выводит нас к лагерю.
В базовом лагере Теличе всего два геста, соответственно, чтобы получить комнату, нужно приходить пораньше. Опоздавшие ночуют либо в дорме (общей комнате), либо в столовой или же просто в палатках на улице. Учитывая минусовую температуру ночью и то, что в столовой имеется печка, второй вариант, наверное, предпочтительней.
Мы пришли в лагерь после пяти и были поселены в дорме, что, в принципе, тоже не так уж и плохо.
Электричества в лагере не имеется, поэтому с наступлением темноты главной деталью туалета является налобный фонарик, без которого, извиняюсь за каламбур, даже в туалет не сходишь. А чтоб совсем не околеть, вся разношерстная толпа вечером перебирается в столовую, так как там, как я уже говорил, имеется печка и одна лампочка на солнечной батарее.
В общем, часов в 8 вечера все расползаются по койкам, так как подъем на следующий день ранний - в 4:30.
День десятый. Базовый Лагерь Теличе (4000m) - Озеро Теличе (5000) - Сри Карка (4076)
Еще до того, как первые солнечные лучи лизнули серый камень ГестХауза, мы были в полной боевой готовности.
Огромный плюс прогулки к озеру в том, что это дорога “туда и назад”, то есть почти все вещи можно оставить в гесте.
В общем, практически засветло мы двинулись в дорогу. Утро встретило нас заиндевелой травой и одиноким яком, пытающимся понять, какого лешего мы беспокоим его в такую рань...
Нам предстояло заползти на километр вверх к озеру и вернуться той же дорогой. По мере подъёма противоположная сторона ущелья превратилась в сплошную ледяную стену. Температура за бортом, соответственно, тоже постепенно понижалась, пока не остановилась где-то там под нулевой отметкой.
К середине подъёма наши нетренированные организмы в полной мере почувствовали, что означает разряженный воздух. Кровь просто не успевала доставлять кислород мышцам, поэтому каждый шаг проходил в анаэробном режиме (да простят меня биологи и другие знающие люди за неумелое пользование терминами).
Короче, при ходьбе со скоростью от силы километра 3 в час, ноги ощущаются как-будто во время спринта, пульс бьёт в висках, словно кувалдой, а лёгкие разрываются от отдышки. Каждый шаг даётся с большим трудом. Приходится делать остановку, чтобы отдышаться каждые шагов 15-20. Причем, как только останавливаешься, боль в мышцах сразу проходит, дыхание восстанавливается и усталость как рукой снимает. Пока снова не начинаешь шагать…
Через пару часов подъёма мы доползли таки до озера.
То, что мы увидели - это было красиво. Реально красиво!
Я видел не так уж мало горных альпийских озер, но Теличе превзошло все мои ожидания. В нем не было сказочности и кукольности, которые видишь в горных озерах в Австрии или в доломитах. Там были только голые камни, снег и бирюзовая вода. Пейзаж просто поражал своим суровым величием. А в перерывах между порывами ветра, всю эту красоту накрывало полной, почти осязаемой тишиной. Короче, это было круто!
nakaryak, к сожалению, этой красотой не проникся абсолютно, доковыляв до озера, он заявил, что если б знал заранее, то не попёрся бы хрен знает куда, чтобы посмотреть на какую то лужу.
Попив чаю в маленькой будке над озером, мы двинулись обратно. Идти вниз было в миллион раз легче, чем карабкаться вверх. Так что обратно до БЛ мы доскакали часа за полтора.
По дороге встретили вчерашнюю шведскую семейку и их тысячу портеров.
Перекусили в БЛ, собрали сумки и вдумчиво двинулись обратно к Сри Карке, где и планировалось заночевать.
Совсем убитые мы доползли до гостиницы, где были помещены в комнату с двуспальной кроватью и веселыми розовыми одеялами.
Но учитывая пройдённые 26 километров с пару-тысячным перепадом высоты, моему крепкому сну не мог помешать даже храп Рыжего, раздававшийся всю ночь под самым ухом.
Продолжение следует…