Хасанкейф. Древний город, который приговорён к исчезновению
Однажды, в первых числах октября, на южной окраине турецкого города Батман появился странный белый парень с рюкзаком за плечами. Он не высадился из комфортабельного автобуса и не приехал на такси, а почему-то пришёл пешком прямо из города, дошёл до выездной автозаправки, за которой и встал на обочине трассы. Работники АЗС с удивлением смотрели на этого странного человека, который вскоре скинул свой рюкзак и начал делать руками непонятные пассы в сторону проезжавших мимо машин. Кое-кто из них даже подошёл к парню, попытался завести разговор и угостить пришельца сигаретами - но поскольку познания заправщика в английском языке сводились к стандартным "хеллоу" и "вот из ё нейм?", а странник оказался некурящим - продуктивного общения не получилось.
Как вы уже (наверное) догадались, "странным белым мистером" был я, а место действия - Юго-Восточная Турция. Итак, солнце уже почти завалилось за горизонт, я хотел было ещё немного постопить, однако траффик к вечеру ослабел и я не преуспел в этом занятии. Зато меня самого "застопил" внезапно подошедший прямо в домашних тапочках на заправку местный житель, который гостеприимно зазвал заезжего путешественника к себе домой "на чай".
Незамысловатый домик располагался всего в сотне метров от заправки, по другую сторону трассы. Подхватив свой рюкзак, я последовал за своим неожиданным знакомым - впрочем, к тому времени я уже привык к такому вниманию к своей персоне и весьма частым приглашением "посидеть, отдохнуть, попить чаю..."
Кстати, хозяин придорожного домика с садом оказался (что неудивительно в этой местности) курдом по имени Бахаджир, а внутри дома обнаружилась его жена, сын и ещё маленький ребёнок, который лежал в уютной колыбельке. Как обычно в таких случаях, буквально из воздуха стали накапливаться многочисленные близкие и дальние родственники хозяина дома, а то и просто соседи - всем было интересно посмотреть на "путешественника из России", которого Бахаджиру удалось заманить к себе домой
Ну, а я (опять же по традиции), достал из рюкзака специально приготовленный для показов походный фотоальбомчик с фотками себя, своего города и России и постарался рассказать о себе, используя уже накопленные к тому времени и тщательно выписанные на листочек турецкие слова и фразы. В-общем, общение, как всегда, шло оживлённое и непринуждённое, а вскоре появился и чай, и прочие угощения
Вот этот усатый дядька - и есть хозяин дома, Бахаджир, чай разливает его жена, на заднем плане - кажется, мать Бахаджира, и его дочка.
Общение и ужин затянулись до вечера, а, узнав, что я вообще-то планировал ночевать в своей палатке, Бахаджир категорически заявил, что я - гость и буду ночевать в его доме! Тем более, что у него есть специальная "гостевая" комната для таких вот случаев. Отказываться было глупо, так что переночевал я в довольно комфортных (по сравнению с палаткой) условиях - на мягком и широченном матрасе и в отдельной комнатке.
Наутро я планировал двинуться дальше на юг, но без сытного курдского завтрака мой хозяин, конечно, меня не отпустил. Как же замечательно сидеть среди приятных людей, у порога чистенького и аккуратного домика под ласковыми лучами утреннего солнца!
А вот и наш немудрёный, но весьма здоровый и сытный завтрак. Конечно, не обошлось и без моего любимого сладкого турецкого чая, в знакомых, наверное, всем, кто бывал в Турции, изящных маленьких стаканчиках
Фотография на прощание: старший и младший сыновья Бахаджира
От всей души поблагодарил я Бахаджира, попрощался со всей семьёй и занял ту же позицию у заправки, что и предыдущим вечером. На сей раз "моя машинка" не замедлила появиться и унесла меня на юг. В тот день меня ждал Хасанкейф - небольшой провинциальный городок с населением немногим более 7 тысяч жителей...
Хасанкейф - это древний античный город, который расположен в юго-восточной Турции и насчитывает почти 10-тысячелетнюю историю. Библейская река Тигр несёт мимо него свои мощные воды, разрезая город пополам и создавая замечательные пейзажи.
Часть местных жителей занимается рыболовством и живёт прямо на реке...
...а другие гоняют туда-сюда овечек
При подъезде к городку, на побережье сохранились развалины мавзолея Зейнель-Бея [Zeynel Bey Mausoleum] - комплекса, названного по имени старшего сына Узун-Хасана, правителя обширного государства в XV веке, включавшего в себя Восточную Анатолию, Армению, Западный Иран и Ирак. К сожалению, большая часть комплекса была разрушена землетрясением, и в более-менее сохранившемся состоянии осталась лишь гробница самого Зейнель-Бея, которая, судя по сохранившейся надписи на стене, была построена в 1475-м году.
С этим мавзолеем у меня связана небольшая история: приближаясь к этой башне, я заметил на её вершине пару великолепных журавлей, но мне издалека показалось, что это муляжи-украшения для привлечения туристов. Поэтому, не слишком скрываясь, я неосмотрительно подошёл поближе - и вдруг "муляжи" взмахнули крыльями, поднялись в воздух и улетели прочь. Было весьма досадно за свою ошибку - ведь был шанс сделать отличные фотографии! Но увы...
Пришлось сфотографировать башню без этих красивых птиц (а у них там наверху, скорее всего, гнездо)
В эпоху Раннего Средневековья, когда весь цвет европейского рыцарства сел на коней и отправился в свой 1-й и самый знаменитый Крестовый поход, с целью отвоевать Гроб Господень во имя спасения своих душ, и новые земли на Ближнем Востоке - для самих себя, Хасанкейф избежал этой участи. Но лишь потому, что в 1102-м году был завоёван силой, противостоящей доблестным крестоносцам - мусульманскими армиями династии Артукидов, чьи правители сделали город своей столицей.
Именно во времена правления этой тюркской династии Хасанкейф достиг своего наибольшего могущества и процветания. Тогда же, в 1116-м году, через Тигр был построен грандиозный мост, который по своим размерам считался самым длинным в эпоху Средневековья.
После уже упоминавшегося выше сильного землетрясения мост был разрушен, и сейчас можно видеть лишь его остатки в виде мощных каменных опор, вырастающих прямо из воды
Именно отсюда выступили мусульманские армии навстречу войску крестоносцев под предводительством "короля Иерусалима и графа Эдессы" Балдуина II и князя Антиохии Боэмунда Тарентского. 7 мая 1104-го года произошла знаменитая битва при Харране,в которой крестоносцы потерпели своё первое сокрушительное поражение: тогда пали больше тридцати тысяч христиан, а двое их военачальников - Балдуин Эдесский и Жослен де Куртене - были захвачены в плен. Первого заключили в темницу в иракском Мосуле, а Жослен видел "небо в клеточку" в цитадели Хасанкейфа. Впоследствии за обоих был заплачен огромный выкуп, однако освобождены они были только в 1108-м году.
Неподалёку от Старого Моста уже в наши времена был выстроен новый мост, по которому и проходит нынче автомобильно-пешеходное сообщение между обеими частями города
Спустившись к реке, я немного побродил и пофоткал там, а затем с трудом взобрался снова наверх и пешком пересёк довольно длинный новый мост, с которого открывался вот такой замечательный вид на остатки моста старого:
Далее путь мой лежал в верхнюю часть Хасанкейфа, которая компактно расположилась на доминирующих над равниной холмах и скалах.
В самом начале истории местного поселения, древние жители использовали окрестные скалы для своих жилищ, выдалбливая в них пещеры. А что? В весьма несуровом климате юго-восточной Анатолии это было логичным решением! В результате скалы Хасанкейфа буквально испещрены множеством первобытных "домиков":
Я и сам с удовольствием залез в одну из таких малогабаритных квартирок
А внутри обнаружилась некая домашняя деревянная утварь. Кто подскажет, что это за чудо-агрегат? Вроде похож на какой-то ткацкий станок...
Главная улица города, конечно, отдана многочисленным торговцам сувенирами для окучивания транзитных туристов, которые время от времени заглядывают в Хасанкейф на пути в Мардин и Харран. Здесь можно при желании купить кое-какие интересные и красивые штучки "на память"; я же воспользовался местным интернет-кафе, чтобы отправить несколько писем родным и друзям, а заодно и остыть от удушающего октябрьского зноя. Затем договорился с одним из торговцев, оставил у него свой рюкзак и налегке отправился вверх, на покорение самой верхней точки горы, где в прежние времена располагалась укреплённая цитадель.
Мечеть Эль-Ризк [El Rizk Mosque], построенная в 1409-м году султаном Сулейманом из династии Айюбидов, находится в самом центре города. Торговцы и странники, прибывающие в город, могли ещё издалека видеть эту доминанту Хасанкейфа, а высоко парящий в небе минарет даже в наши дни является одним из самых узнаваемых символов города.
А это михраб - опытные путешественники по Ближнему Востоку знают, что это за штука, а для каких целей она служит - я уже как-то упоминал в рассказе про Алеппо.
Фрагмент орнамента на стене мечети
Ещё одна внушительное и красивое культовое сооружение Хасанкейфа - мечеть Кизлар [Kizlar Mosque], построенная также во времена правления Айюбидов. Часть помещения, которые нынче используется в качестве зала для молений, ранее служила мавзолеем для знатных персон и содержит внутри остатки захоронения.
Причудливая и изящная резьба по камню, наследие старых мастеров
Остатки древней мечети среди современного поселения
Повседневная жизнь местных жителей идёт своим чередом. Матери идут по своим делам, а детишки играют на улице и иногда достают "белых мистеров" криками "Турыст! Халёу!!!"
Со своей историей, которая охватывает более 10.000 лет, археологическое и религиозное значение Хасанкейфа в истории Турции является весьма значительным. К сожалению, после завершения строительства плотины Илису и осуществления плана затопления всей окружающей долины древний город может просто исчезнуть с лица земли.
На данный момент по крайней мере 19 деревень были эвакуированы под угрозой применения оружия со стороны турецких властей в зоне водохранилища. Ещё около 185 населенных пунктов (сёл и деревень) полностью или частично пострадают от затопления, а количество населения, которое будет принудительно переселено, составит около 60.000 жителей.
И, возможно, мы никогда больше не увидим древний Хасанкейф таким, каким ещё можно успеть застать его сейчас...
При подготовке материала были частично использованы следующие источники:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasankeyf
http://www.pbase.com/dosseman
Как вы уже (наверное) догадались, "странным белым мистером" был я, а место действия - Юго-Восточная Турция. Итак, солнце уже почти завалилось за горизонт, я хотел было ещё немного постопить, однако траффик к вечеру ослабел и я не преуспел в этом занятии. Зато меня самого "застопил" внезапно подошедший прямо в домашних тапочках на заправку местный житель, который гостеприимно зазвал заезжего путешественника к себе домой "на чай".
Незамысловатый домик располагался всего в сотне метров от заправки, по другую сторону трассы. Подхватив свой рюкзак, я последовал за своим неожиданным знакомым - впрочем, к тому времени я уже привык к такому вниманию к своей персоне и весьма частым приглашением "посидеть, отдохнуть, попить чаю..."
Кстати, хозяин придорожного домика с садом оказался (что неудивительно в этой местности) курдом по имени Бахаджир, а внутри дома обнаружилась его жена, сын и ещё маленький ребёнок, который лежал в уютной колыбельке. Как обычно в таких случаях, буквально из воздуха стали накапливаться многочисленные близкие и дальние родственники хозяина дома, а то и просто соседи - всем было интересно посмотреть на "путешественника из России", которого Бахаджиру удалось заманить к себе домой
Ну, а я (опять же по традиции), достал из рюкзака специально приготовленный для показов походный фотоальбомчик с фотками себя, своего города и России и постарался рассказать о себе, используя уже накопленные к тому времени и тщательно выписанные на листочек турецкие слова и фразы. В-общем, общение, как всегда, шло оживлённое и непринуждённое, а вскоре появился и чай, и прочие угощения
Вот этот усатый дядька - и есть хозяин дома, Бахаджир, чай разливает его жена, на заднем плане - кажется, мать Бахаджира, и его дочка.
Общение и ужин затянулись до вечера, а, узнав, что я вообще-то планировал ночевать в своей палатке, Бахаджир категорически заявил, что я - гость и буду ночевать в его доме! Тем более, что у него есть специальная "гостевая" комната для таких вот случаев. Отказываться было глупо, так что переночевал я в довольно комфортных (по сравнению с палаткой) условиях - на мягком и широченном матрасе и в отдельной комнатке.
Наутро я планировал двинуться дальше на юг, но без сытного курдского завтрака мой хозяин, конечно, меня не отпустил. Как же замечательно сидеть среди приятных людей, у порога чистенького и аккуратного домика под ласковыми лучами утреннего солнца!
А вот и наш немудрёный, но весьма здоровый и сытный завтрак. Конечно, не обошлось и без моего любимого сладкого турецкого чая, в знакомых, наверное, всем, кто бывал в Турции, изящных маленьких стаканчиках
Фотография на прощание: старший и младший сыновья Бахаджира
От всей души поблагодарил я Бахаджира, попрощался со всей семьёй и занял ту же позицию у заправки, что и предыдущим вечером. На сей раз "моя машинка" не замедлила появиться и унесла меня на юг. В тот день меня ждал Хасанкейф - небольшой провинциальный городок с населением немногим более 7 тысяч жителей...
Хасанкейф - это древний античный город, который расположен в юго-восточной Турции и насчитывает почти 10-тысячелетнюю историю. Библейская река Тигр несёт мимо него свои мощные воды, разрезая город пополам и создавая замечательные пейзажи.
Часть местных жителей занимается рыболовством и живёт прямо на реке...
...а другие гоняют туда-сюда овечек
При подъезде к городку, на побережье сохранились развалины мавзолея Зейнель-Бея [Zeynel Bey Mausoleum] - комплекса, названного по имени старшего сына Узун-Хасана, правителя обширного государства в XV веке, включавшего в себя Восточную Анатолию, Армению, Западный Иран и Ирак. К сожалению, большая часть комплекса была разрушена землетрясением, и в более-менее сохранившемся состоянии осталась лишь гробница самого Зейнель-Бея, которая, судя по сохранившейся надписи на стене, была построена в 1475-м году.
С этим мавзолеем у меня связана небольшая история: приближаясь к этой башне, я заметил на её вершине пару великолепных журавлей, но мне издалека показалось, что это муляжи-украшения для привлечения туристов. Поэтому, не слишком скрываясь, я неосмотрительно подошёл поближе - и вдруг "муляжи" взмахнули крыльями, поднялись в воздух и улетели прочь. Было весьма досадно за свою ошибку - ведь был шанс сделать отличные фотографии! Но увы...
Пришлось сфотографировать башню без этих красивых птиц (а у них там наверху, скорее всего, гнездо)
В эпоху Раннего Средневековья, когда весь цвет европейского рыцарства сел на коней и отправился в свой 1-й и самый знаменитый Крестовый поход, с целью отвоевать Гроб Господень во имя спасения своих душ, и новые земли на Ближнем Востоке - для самих себя, Хасанкейф избежал этой участи. Но лишь потому, что в 1102-м году был завоёван силой, противостоящей доблестным крестоносцам - мусульманскими армиями династии Артукидов, чьи правители сделали город своей столицей.
Именно во времена правления этой тюркской династии Хасанкейф достиг своего наибольшего могущества и процветания. Тогда же, в 1116-м году, через Тигр был построен грандиозный мост, который по своим размерам считался самым длинным в эпоху Средневековья.
После уже упоминавшегося выше сильного землетрясения мост был разрушен, и сейчас можно видеть лишь его остатки в виде мощных каменных опор, вырастающих прямо из воды
Именно отсюда выступили мусульманские армии навстречу войску крестоносцев под предводительством "короля Иерусалима и графа Эдессы" Балдуина II и князя Антиохии Боэмунда Тарентского. 7 мая 1104-го года произошла знаменитая битва при Харране,в которой крестоносцы потерпели своё первое сокрушительное поражение: тогда пали больше тридцати тысяч христиан, а двое их военачальников - Балдуин Эдесский и Жослен де Куртене - были захвачены в плен. Первого заключили в темницу в иракском Мосуле, а Жослен видел "небо в клеточку" в цитадели Хасанкейфа. Впоследствии за обоих был заплачен огромный выкуп, однако освобождены они были только в 1108-м году.
Неподалёку от Старого Моста уже в наши времена был выстроен новый мост, по которому и проходит нынче автомобильно-пешеходное сообщение между обеими частями города
Спустившись к реке, я немного побродил и пофоткал там, а затем с трудом взобрался снова наверх и пешком пересёк довольно длинный новый мост, с которого открывался вот такой замечательный вид на остатки моста старого:
Далее путь мой лежал в верхнюю часть Хасанкейфа, которая компактно расположилась на доминирующих над равниной холмах и скалах.
В самом начале истории местного поселения, древние жители использовали окрестные скалы для своих жилищ, выдалбливая в них пещеры. А что? В весьма несуровом климате юго-восточной Анатолии это было логичным решением! В результате скалы Хасанкейфа буквально испещрены множеством первобытных "домиков":
Я и сам с удовольствием залез в одну из таких малогабаритных квартирок
А внутри обнаружилась некая домашняя деревянная утварь. Кто подскажет, что это за чудо-агрегат? Вроде похож на какой-то ткацкий станок...
Главная улица города, конечно, отдана многочисленным торговцам сувенирами для окучивания транзитных туристов, которые время от времени заглядывают в Хасанкейф на пути в Мардин и Харран. Здесь можно при желании купить кое-какие интересные и красивые штучки "на память"; я же воспользовался местным интернет-кафе, чтобы отправить несколько писем родным и друзям, а заодно и остыть от удушающего октябрьского зноя. Затем договорился с одним из торговцев, оставил у него свой рюкзак и налегке отправился вверх, на покорение самой верхней точки горы, где в прежние времена располагалась укреплённая цитадель.
Мечеть Эль-Ризк [El Rizk Mosque], построенная в 1409-м году султаном Сулейманом из династии Айюбидов, находится в самом центре города. Торговцы и странники, прибывающие в город, могли ещё издалека видеть эту доминанту Хасанкейфа, а высоко парящий в небе минарет даже в наши дни является одним из самых узнаваемых символов города.
А это михраб - опытные путешественники по Ближнему Востоку знают, что это за штука, а для каких целей она служит - я уже как-то упоминал в рассказе про Алеппо.
Фрагмент орнамента на стене мечети
Ещё одна внушительное и красивое культовое сооружение Хасанкейфа - мечеть Кизлар [Kizlar Mosque], построенная также во времена правления Айюбидов. Часть помещения, которые нынче используется в качестве зала для молений, ранее служила мавзолеем для знатных персон и содержит внутри остатки захоронения.
Причудливая и изящная резьба по камню, наследие старых мастеров
Остатки древней мечети среди современного поселения
Повседневная жизнь местных жителей идёт своим чередом. Матери идут по своим делам, а детишки играют на улице и иногда достают "белых мистеров" криками "Турыст! Халёу!!!"
Со своей историей, которая охватывает более 10.000 лет, археологическое и религиозное значение Хасанкейфа в истории Турции является весьма значительным. К сожалению, после завершения строительства плотины Илису и осуществления плана затопления всей окружающей долины древний город может просто исчезнуть с лица земли.
На данный момент по крайней мере 19 деревень были эвакуированы под угрозой применения оружия со стороны турецких властей в зоне водохранилища. Ещё около 185 населенных пунктов (сёл и деревень) полностью или частично пострадают от затопления, а количество населения, которое будет принудительно переселено, составит около 60.000 жителей.
И, возможно, мы никогда больше не увидим древний Хасанкейф таким, каким ещё можно успеть застать его сейчас...
При подготовке материала были частично использованы следующие источники:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasankeyf
http://www.pbase.com/dosseman