Вади Рам. Семь столпов мудрости
Среди главных достопримечательностей Иордании особняком стоит природный заповедник Вади Рам [Wadi Rum], преобразованный в охраняемую территорию не так давно - в 1998-м году. Вади-Рам - это удивительное место, неподвластное времени и пока ещё не настолько испорченное "поп-туризмом", как известная многим Петра. Здесь веками и тысячелетиями "работали" только погода и ветры, создавшие удивительные по своей красоте пустынные ландшафты и возвышающиеся среди "лунных пейзажей" монументальные скальники - "небоскрёбы". 
Вади-Рам можно исследовать несколькими способами. В тамошнем туристическом Центре информации вам предложат арендовать джип или пикап-внедорожник с водителем-гидом, который в течение двух-трёх часов покатает по наиболее примечательным местам пустыни. В другом случае вам настоятельно посоветуют нанять местного проводника-бедуина с верблюдом.
До заповедника можно добраться по прямому, как стрела, Пустынному хайвею: дорога из Аммана займёт около 4-х часов, а из "южных ворот страны", порта Акаба - около часа. С главной трассы ответвляется заметный поворот со множеством указателей, по которому через несколько километров вы и достигнете въезда в Вади Рам. Автостоп хороший, виды вокруг по пути в основном пустынные, но красивые.
На въезде в Вади Рам расположена автостоянка для тех, кто прибыл на своей машине, а также Visitor Center, где можно попить водички (а заодно при желании набрать её про запас в свою бутылку), а также раздобыть бесплатную карту заповедника, на которой указаны рельеф местности, названия главных и красивых скал, направления основных треков и места кемпингов.
Итак, я набрал живительной водички, запасся картой местности, посетил шикарный туалет сего центра, а заодно ознакомился с прайс-листом:
Во время моего визита стоимость тикета "в пустыню" равнялась 2 иорданским динарам. Не так чтобы дорого, но я по привычке решил исследовать возможности бесплатного прохода. И это мне сравнительно легко удалось - достаточно было обойти Visitor Center слева и перекинуть себя и свой рюкзак через невысокий (по пояс) каменный заборчик рядом с Interpretation Hall.
Дело было после полудня, на открытом воздухе - довольно жарко, большинство живых душ спряталось в тень или спасительную прохладу кондиционированных помещений - видимо, поэтому меня никто не тормознул ине заорал вослед: "Эй, парень, ты куда это направился?!" Так что бодрым и решительным маршевым шагом я направился подальше от цивилизации и прямиком в пустыню, ориентируясь на самую ближнюю скалу под названием "Семь столпов мудрости" ["Seven Pillars of Wisdom"].
Этот скальник является частью большой и длинной гряды, носящей название Um Ishrin, которую я и намеревался обойти пешком. Некоторое количество еды у меня в запасе было, двухлитровую бутылку я наполнил холодной водой в Визитор центре, так что вначале сил было много, а настроение - бодрое.
Правда, те расстояния, которое мы видим и оцениваем "на глаз" в пустыне, на самом деле совершенно обманчивы. Кажется, что до ближайшей горки или скалы дойти - пара пустяков, но проходит полчаса, час, полтора - а главный ориентир хоть и приближается, но весьма медленно, прямо-таки с черепашьей скоростью...
Наконец, я обогнул величественные башни "Семи Столпов Мудрости" и начал огибать этот гигантский скальный хребет, протянувшийся километров на десять (а то и больше) по пустыне. Плюсом для меня стало то, что теперь я мог временами идти в благодатной тени, отбрасываемой скалами и потому немного меньше страдал от лучей немилостивого солнца - зато получил возможность совершать небольшие привалы для запечатления красивые видов, а заодно и вытряхивания песка из своих кроссовок.
А минусов я насчитал сразу три, причём довольно существенных: во-первых, в сухом и жарком климате постоянно хотелось пить (но приходилось экономить расход воды - ведь я не знал, как долго мне придётся ещё идти пешком); во-вторых, приходилось тащить на себе рюкзак с палаткой и прочими вещами (за что спина отнюдь не сказала мне "спасибо"), а, в-третьих, те, кто совершал треки по пустыне, знают, что идти вперёд по мягкому песку, постоянно зарываясь в него чуть не по щиколотку и проскальзывая на месте - весьма тяжёлое и довольно утомительное занятие. Не случайно бедуины предпочитают сами перемещаться на верблюдах, а туристов возить по пустыне на полноприводных джипах.
Временами всё-таки удавалось выбраться из сыпучих песков на более-менее твёрдую поверхность - тогда темп сразу возрастал и несколько сотен метров я шагал по укатанной колее, но затем почва под ногами снова становилась зыбкой и скорость моего движения замедлялась до максимум 2 км/ч...
Зато виды вокруг не могли не радовать своей красотой, а та пронзительная тишина, которая окружала меня, просто проливалась живительным бальзамом на душу, испорченную стрессами и какофонией Больших Городов
Скудная растительность всё-таки пробивается сквозь песок и камни, несмотря на горячее дыхание пустыни. И хотя по ночам температура воздуха падает почти до нуля градусов, дождей в этих местах может не быть несколько месяцев, а то и лет.
Некоторые пики в лабиринте монолитных скал Вади-Рама достигают 1750 метров в высоту, и подняться на них могут только опытные альпинисты-скалолазы. На менее же высокие горки можно вскарабкаться и без специального снаряжения, правда, соблюдая при этом известную осторожность движений.
Вот так красиво выглядит пустыня, если смотреть на неё с высоты собственного роста...
...а такие виды открываются восхищённому взору, если немножко поскалолазить и взобраться на высоту птичьего полёта
Кстати, вот те машинки внизу как раз и есть основное средство передвижения тел бэкпекеров по просторам Вади Рама. Впрочем, я почти везде предпочитаю проводить исследования на своих двоих...
А внизу снова - голубое небо, золотые скалы в лучах заходящего солнца, чахлый кустарник, гнущийся под порывами горячего дыхания пустыни, и красный песок, миллионами песчинок воздвигающий настоящие барханы...
Вади Рам также славится необычными скульптурными композициями, образованными эрозией окрестных скал под влиянием постоянных ветров. Подчас можно увидеть весьма красивые природные орнаменты
А ещё Вади-Рам называют Лунной долиной. Во времена Арабского восстания против Османской Турции в Первую мировую войну именно здесь находился главный штаб принца Фейсала ибн Хусейна и британского офицера и писателя, полковника Томаса Эдварда Лоуренса, более известного как Лоуренс Аравийский.
Полковник Т.Э.Лоуренс - военный герой в Великобритании и на Ближнем Востоке, сыгравший ключевую роль в Великом арабском восстании 1916-1918 годов
И совсем неслучайно, что именно в Вади Раме почти 50 лет спустя, голливудский режиссёр Дэвид Лин снял свою широкомасштабную эпопею "Лоуренс Аравийский" ["Lawrence of Arabia"], посвящённую яркой жизни и подвигам этого удивительного человека. В 1962-м году картина получила сразу 7 премий "Оскар", в том числе в таких номинациях, как лучший фильм, режиссёр, оператор, композитор и художники.
Дэвид Лин на съёмках своей оскароносной историко-приключенческой эпопеи
Кстати, в этой картине Питер О’Тул впервые сыграл главную роль, а для Омара Шарифа фильм стал первым, снятым не в Египте (звездой киноэкрана которого он был), таким образом, "Лоуренс Аравийский" послужил грандиозным толчком для карьеры обоих актёров.
На съёмках "Лоуренса Аравийского": Алек Гиннесс (слева) в роли принца Фейсала, Омар Шариф (в центре) в роли Шерифа Али-ибн-эль-Хариша и Питер О'Тул в роли самого полковника Т.Э.Лоуренса
Не правда ли, реальный британский разведчик (см.фото выше) и английский актёр, сыгравший его роль спустя 50 лет, весьма похожи друг на друга?
Но я немного отвлёкся. Короче говоря, шёл я себе, шёл всё вперёд и вперёд, а скалы, непрерывно тянувшиеся по правую руку от меня так и не думали заканчиваться - покуда солнце не стало склоняться к горизонту, тени от окружающих скал начали удлиняться, а сами горные гряды на закате дня получили замечательную окраску...
Я, кстати, по ходу движения время от времени издавал дикие крики, проверяя окрестные скалы на эхо - в некоторых местах оно там особенно чёткое и продолжительное. И вот, крикнув в очередной раз, я оторопел и отчасти даже испугался, когда из кустов в 50 метрах от меня высунулась бедуинская голова и недовольно заорала мне что-то в ответ. Оказывается, мужик присел в кустах "по-маленькому", а тут из-за скалы вдруг появился белый мистер с рюкзаком и как гаркнет неожиданно! Тут у кого хочешь проблемы появятся...
Короче, когда первое удивление прошло, мы познакомились поближе. Оказалось, что этот местный проводник вкупе с сотоварищами-бедуинами готовил стоянку (что-то вроде кемпинга) для группы французов, которые и прибыли вскоре на нескольких джипах. Французы оказались вполне коммуникабельными (это была семья с детьми плюс несколько друзей - все они живут и работают в Бахрейне, а сюда приехали на отдых) и весёлыми; мы все вместе сидели у костров под звёздами, бедуины пели свои песни, играли на бедуинских спец-гитаре и там-таме, дети бегали от костра к костру...
Последние лучи солнца медленно, как бы нехотя, покидают песочную долины, взбираясь всё выше и вскоре освещая лишь верхушки скал - а в песочной долине быстро и неотвратимо воцаряется тьма и становится всё прохладней. Только пляшущие языки костра освещают нашу стоянку, где-то в кустах заводит вечернюю песню одинокая цикада, да молодой бедуин задумчиво перебирает струны своего инструмента...
Наступает ночь. В пустыне, вдали от городских фонарей, небо всегда невероятно яркое. На чёрный бархат неба как будто наколоты сотни и тысячи больших, разноцветных и вибрирующих звёзд. Они в прозрачном пустынном воздухе всё время вздрагивают - может, им тоже холодно?
Спокойной ночи, Вади Рам. Завтра будет новый день.
При подготовке материала частично использованы следующие источники:
http://www.wadirum.jo/ [Официальный сайт природного заповедника Вади Рам]
http://ru.visitjordan.com/ [Официальный сайт иорданского управления по туризму]
Some photos by Igor Lysenkov and http://www.doctormacro.com/
Вади-Рам можно исследовать несколькими способами. В тамошнем туристическом Центре информации вам предложат арендовать джип или пикап-внедорожник с водителем-гидом, который в течение двух-трёх часов покатает по наиболее примечательным местам пустыни. В другом случае вам настоятельно посоветуют нанять местного проводника-бедуина с верблюдом.
До заповедника можно добраться по прямому, как стрела, Пустынному хайвею: дорога из Аммана займёт около 4-х часов, а из "южных ворот страны", порта Акаба - около часа. С главной трассы ответвляется заметный поворот со множеством указателей, по которому через несколько километров вы и достигнете въезда в Вади Рам. Автостоп хороший, виды вокруг по пути в основном пустынные, но красивые.
На въезде в Вади Рам расположена автостоянка для тех, кто прибыл на своей машине, а также Visitor Center, где можно попить водички (а заодно при желании набрать её про запас в свою бутылку), а также раздобыть бесплатную карту заповедника, на которой указаны рельеф местности, названия главных и красивых скал, направления основных треков и места кемпингов.
Итак, я набрал живительной водички, запасся картой местности, посетил шикарный туалет сего центра, а заодно ознакомился с прайс-листом:
Во время моего визита стоимость тикета "в пустыню" равнялась 2 иорданским динарам. Не так чтобы дорого, но я по привычке решил исследовать возможности бесплатного прохода. И это мне сравнительно легко удалось - достаточно было обойти Visitor Center слева и перекинуть себя и свой рюкзак через невысокий (по пояс) каменный заборчик рядом с Interpretation Hall.
Дело было после полудня, на открытом воздухе - довольно жарко, большинство живых душ спряталось в тень или спасительную прохладу кондиционированных помещений - видимо, поэтому меня никто не тормознул ине заорал вослед: "Эй, парень, ты куда это направился?!" Так что бодрым и решительным маршевым шагом я направился подальше от цивилизации и прямиком в пустыню, ориентируясь на самую ближнюю скалу под названием "Семь столпов мудрости" ["Seven Pillars of Wisdom"].
Этот скальник является частью большой и длинной гряды, носящей название Um Ishrin, которую я и намеревался обойти пешком. Некоторое количество еды у меня в запасе было, двухлитровую бутылку я наполнил холодной водой в Визитор центре, так что вначале сил было много, а настроение - бодрое.
Правда, те расстояния, которое мы видим и оцениваем "на глаз" в пустыне, на самом деле совершенно обманчивы. Кажется, что до ближайшей горки или скалы дойти - пара пустяков, но проходит полчаса, час, полтора - а главный ориентир хоть и приближается, но весьма медленно, прямо-таки с черепашьей скоростью...
Наконец, я обогнул величественные башни "Семи Столпов Мудрости" и начал огибать этот гигантский скальный хребет, протянувшийся километров на десять (а то и больше) по пустыне. Плюсом для меня стало то, что теперь я мог временами идти в благодатной тени, отбрасываемой скалами и потому немного меньше страдал от лучей немилостивого солнца - зато получил возможность совершать небольшие привалы для запечатления красивые видов, а заодно и вытряхивания песка из своих кроссовок.
А минусов я насчитал сразу три, причём довольно существенных: во-первых, в сухом и жарком климате постоянно хотелось пить (но приходилось экономить расход воды - ведь я не знал, как долго мне придётся ещё идти пешком); во-вторых, приходилось тащить на себе рюкзак с палаткой и прочими вещами (за что спина отнюдь не сказала мне "спасибо"), а, в-третьих, те, кто совершал треки по пустыне, знают, что идти вперёд по мягкому песку, постоянно зарываясь в него чуть не по щиколотку и проскальзывая на месте - весьма тяжёлое и довольно утомительное занятие. Не случайно бедуины предпочитают сами перемещаться на верблюдах, а туристов возить по пустыне на полноприводных джипах.
Временами всё-таки удавалось выбраться из сыпучих песков на более-менее твёрдую поверхность - тогда темп сразу возрастал и несколько сотен метров я шагал по укатанной колее, но затем почва под ногами снова становилась зыбкой и скорость моего движения замедлялась до максимум 2 км/ч...
Зато виды вокруг не могли не радовать своей красотой, а та пронзительная тишина, которая окружала меня, просто проливалась живительным бальзамом на душу, испорченную стрессами и какофонией Больших Городов
Скудная растительность всё-таки пробивается сквозь песок и камни, несмотря на горячее дыхание пустыни. И хотя по ночам температура воздуха падает почти до нуля градусов, дождей в этих местах может не быть несколько месяцев, а то и лет.
Некоторые пики в лабиринте монолитных скал Вади-Рама достигают 1750 метров в высоту, и подняться на них могут только опытные альпинисты-скалолазы. На менее же высокие горки можно вскарабкаться и без специального снаряжения, правда, соблюдая при этом известную осторожность движений.
Вот так красиво выглядит пустыня, если смотреть на неё с высоты собственного роста...
...а такие виды открываются восхищённому взору, если немножко поскалолазить и взобраться на высоту птичьего полёта
Кстати, вот те машинки внизу как раз и есть основное средство передвижения тел бэкпекеров по просторам Вади Рама. Впрочем, я почти везде предпочитаю проводить исследования на своих двоих...
А внизу снова - голубое небо, золотые скалы в лучах заходящего солнца, чахлый кустарник, гнущийся под порывами горячего дыхания пустыни, и красный песок, миллионами песчинок воздвигающий настоящие барханы...
Вади Рам также славится необычными скульптурными композициями, образованными эрозией окрестных скал под влиянием постоянных ветров. Подчас можно увидеть весьма красивые природные орнаменты
А ещё Вади-Рам называют Лунной долиной. Во времена Арабского восстания против Османской Турции в Первую мировую войну именно здесь находился главный штаб принца Фейсала ибн Хусейна и британского офицера и писателя, полковника Томаса Эдварда Лоуренса, более известного как Лоуренс Аравийский.
Полковник Т.Э.Лоуренс - военный герой в Великобритании и на Ближнем Востоке, сыгравший ключевую роль в Великом арабском восстании 1916-1918 годов
И совсем неслучайно, что именно в Вади Раме почти 50 лет спустя, голливудский режиссёр Дэвид Лин снял свою широкомасштабную эпопею "Лоуренс Аравийский" ["Lawrence of Arabia"], посвящённую яркой жизни и подвигам этого удивительного человека. В 1962-м году картина получила сразу 7 премий "Оскар", в том числе в таких номинациях, как лучший фильм, режиссёр, оператор, композитор и художники.
Дэвид Лин на съёмках своей оскароносной историко-приключенческой эпопеи
Кстати, в этой картине Питер О’Тул впервые сыграл главную роль, а для Омара Шарифа фильм стал первым, снятым не в Египте (звездой киноэкрана которого он был), таким образом, "Лоуренс Аравийский" послужил грандиозным толчком для карьеры обоих актёров.
На съёмках "Лоуренса Аравийского": Алек Гиннесс (слева) в роли принца Фейсала, Омар Шариф (в центре) в роли Шерифа Али-ибн-эль-Хариша и Питер О'Тул в роли самого полковника Т.Э.Лоуренса
Не правда ли, реальный британский разведчик (см.фото выше) и английский актёр, сыгравший его роль спустя 50 лет, весьма похожи друг на друга?
Но я немного отвлёкся. Короче говоря, шёл я себе, шёл всё вперёд и вперёд, а скалы, непрерывно тянувшиеся по правую руку от меня так и не думали заканчиваться - покуда солнце не стало склоняться к горизонту, тени от окружающих скал начали удлиняться, а сами горные гряды на закате дня получили замечательную окраску...
Я, кстати, по ходу движения время от времени издавал дикие крики, проверяя окрестные скалы на эхо - в некоторых местах оно там особенно чёткое и продолжительное. И вот, крикнув в очередной раз, я оторопел и отчасти даже испугался, когда из кустов в 50 метрах от меня высунулась бедуинская голова и недовольно заорала мне что-то в ответ. Оказывается, мужик присел в кустах "по-маленькому", а тут из-за скалы вдруг появился белый мистер с рюкзаком и как гаркнет неожиданно! Тут у кого хочешь проблемы появятся...
Короче, когда первое удивление прошло, мы познакомились поближе. Оказалось, что этот местный проводник вкупе с сотоварищами-бедуинами готовил стоянку (что-то вроде кемпинга) для группы французов, которые и прибыли вскоре на нескольких джипах. Французы оказались вполне коммуникабельными (это была семья с детьми плюс несколько друзей - все они живут и работают в Бахрейне, а сюда приехали на отдых) и весёлыми; мы все вместе сидели у костров под звёздами, бедуины пели свои песни, играли на бедуинских спец-гитаре и там-таме, дети бегали от костра к костру...
Последние лучи солнца медленно, как бы нехотя, покидают песочную долины, взбираясь всё выше и вскоре освещая лишь верхушки скал - а в песочной долине быстро и неотвратимо воцаряется тьма и становится всё прохладней. Только пляшущие языки костра освещают нашу стоянку, где-то в кустах заводит вечернюю песню одинокая цикада, да молодой бедуин задумчиво перебирает струны своего инструмента...
Наступает ночь. В пустыне, вдали от городских фонарей, небо всегда невероятно яркое. На чёрный бархат неба как будто наколоты сотни и тысячи больших, разноцветных и вибрирующих звёзд. Они в прозрачном пустынном воздухе всё время вздрагивают - может, им тоже холодно?
Спокойной ночи, Вади Рам. Завтра будет новый день.
При подготовке материала частично использованы следующие источники:
http://www.wadirum.jo/ [Официальный сайт природного заповедника Вади Рам]
http://ru.visitjordan.com/ [Официальный сайт иорданского управления по туризму]
Some photos by Igor Lysenkov and http://www.doctormacro.com/