Дербент. На излете Рамадана
Трудно мне писать про Дербент: слишком он огромен, не в смысле, конечно, площади и населения, а в смысле культурного слоя, да и слишком известен, чтобы сказать о нем что-то особенное. К тому же мне почему-то так и не удалось полюбить этот желтый, пыльный, бардачный, жаркий и колоритный город; тут, вернее, можно говорить об уважении.
Я был здесь, получается, два с половиной раза, не считая одного совсем уж проездом. В первый раз - в далеком 2008 году, когда наша маленькая компания с рюкзаками еще производила на улицах фурор; теперь-то к туристам здесь снова привыкли. В последнюю поездку в Иран я по факту побывал в Дербенте дважды (сочтем за полтора). Приехав в Дагестан на автобусе из Астрахани, мы с коллегой Михелем два дня бродили по нему, насколько позволяла жара. Через неделю, после вылазки в Аварию, я вернулся сюда ради встречи с прибывшими отдельно товарищами - и еще три недели использовал его как базу для вылазок, но в самом городе больше отдыхая, нежели изучая его.
Я завидую путешественникам XIX века: им еще издалека с дороги открывался вид на город-замОк, зажатый узкой полосой между двумя спускающимися к морю древними стенами. Наверх же от дербентской цитадели Нарын-калы в те годы все еще уводила далеко в горы "великая кавказская" стена Даг-Бары. Узкий проход между Каспием и Кавказом из северных степей в Персию был перегорожен надежно.
Нынешний, разросшийся окраинами Дербент обманчив - сначала на едва приехавшего путешественника, прибывшего сюда по трассе, обрушивается обычная дагестанская придорожная архитектурная какофония: тонированные стеклопакеты, яркие вывески и металлочерепица и профнастил; магазины, рыночки стройматериалов и прочая, прочая, прочая. А потом, когда ты, выйдя из попутки или автобуса, успеешь порядочно взмокнуть под рюкзаком по дороге к центру, незаметно обволакивает своей совершенно нежданной для российского города атмосферой, которая, наверное, не уступит среднеазиатской. Вот и стены с их циклопической кладкой. "Семь тысяч лет!" - будут утверждать встречные прохожие; так-то, конечно, "всего лишь" эпоха Сасанидов и арабских нашествий. Но где еще у нас такое увидишь?
Кстати, о тысячелетиях - время, оказывается, можно повернуть вспять. За восемь лет моего отсутствия город умудрился помолодеть вдвое. В 2008 году город готовился отмечать пятитысячелетний юбилей. В 2015 году праздник состоялся - но Дербенту "выдали" с поправкой на археологические новый юбилей - всего лишь двухтысячелетний, так что с учетом последних геополитических пертурбаций он даже перестал быть старейшим в стране, уступив пальму новоприсоединенной Керчи (правда, борьба по-прежнему продолжается).
В любом случае, где юбилей, там и реконструкция. Вдоль древней дербентской стены появились мощеные плиточкой променады, сделанные с истинно местной смесью претензии на "дорого-богато" и "тяп-ляп" одновременно; очень спорную реставрацию пережила и цитадель Нарын-Кала.
Наверное, здесь надо сказать спасибо дагестанской коррупции - на то, чтобы таким образом "облагородить" весь старый город, денег не хватило. И в других местах Дербент тот же, что и раньше. На сасанидской еще кладке городских стен по-прежнему лепятся дома местных жителей...
Средневековые ворота Орта-Капы, самые красивые и знаменитые в Дербенте - настоящая древняя книга посещений; кто только из многочисленных пришлецов и очередных хозяев "железных ворот" Кавказа не отметился на мягком ракушечнике ее стен. Хазары? Арабы? Монголы? Кызылбаши? Продолжают, правда, и по сей день...
Ниже, к морю - другие ворота, Баят-Капы. Их возвели еще строители Арабского Халифата, но в XIX веке русские инженеры перестроили их до неузнаваемости и приспособили для ружейного боя...
А за воротами - неизменный колоритный мир магалов (махалли) старого города, другое, в общем-то, измерение. И люди здесь другие, чем даже в нижней части города, проще и общительнее - а дети совсем по-ближневосточному радостно лезут в камеру.
И, конечно, в кривых переулках магалов прячется множество прекрасных деталей - только успевай замечать!
Вот питьевой питьевой фонтанчик с шиитской ладонью; ставить такие источники на благо прохожим людям - добрая кавказская традиция...
Вот прекрасный олень будто с носа 21-й Волги (их в Дербенте и поныне немало, и всем известно, что в верхних кварталах города живет дядя Султан, хитрый волшебник и повелитель горьковских автораритетов...)
В переулках почти под самой крепостью, недалеко от ворот Джарчи-капы, стоит средневековый минарет XIII-XV веков; в старом Дербенте он - единственный; мечеть при нем так и называют - "минарет-мечеть".
Где-то недалеко прячется и "килиса-мечеть", то есть "церковная". Было бо соблазнительно списать происхождение ее имени на то, что у Дербента есть огромный пласт христианской истории (в раннем Средневековье, когда город был частью Албании Кавказской). Но мечеть построена "только" в XI веке, и тут все прозаичнее - гарнизонную церковь в ней устроили русские солдаты в начале XIX века; потом "русская" жизнь Дербента сместилась в новопостроенную нижнюю часть города - а название осталось.
А вот внизу, на границе "старого" и "нового" Дербента виднеется и бывший армянский собор Сурб Аменапркич, Христа Спасителя, выстроенный в конце XIX века по проекту ссыльного писателя Габриэля Сундукяна. Теперь там музей. Дербент был многонационален и во времена Александра Дюма, многонационален и сейчас только место армян и персов, соседствовавших с местными "татарами" - азербайджанцами, теперь заняли лезгины и табасаранцы из окрестных районов. Сейчас уже Дербент, судя по переписям, город даже более лезгинский, нежели азербайджанский.
А нам дорога в древнейшую Джума-мечеть, из которой по вечерам динамики далеко разносят звуки молитвы...
Для меня в свое время было новостью, что самая древняя действующая культовая постройка в России - мечеть, и вместе с тем что самая древняя мечеть бывшего СССР находится именно в России, а не где-нибудь в Средней Азии. Дербентскую мечеть возвели арабы еще в тридцатые годы VIII века - вскоре после того, как город был второй раз взят у хазар воинами Халифата. В Дагестане есть еще одна действующая мечеть примерно того же времени, в селении Кумух, одном из древнейших исламских центров на Восточном Кавказе, но туда я пока не добрался.
Конечно, нынешний вид Джума-мечеть приобрела много позже, будучи отстроена бакинскими зодчими уже в XIV веке, после разрушительного землетрясения.
А вот и приметный белый столбик во дворе мечети: с ним связана страшная, но очень популярная здесь легенда о временах Надир-Шаха; доброго слова для этого персидского завоевателя вряд ли найдется где-то в Дагестане. В 1736 году жители дербентского ханства подняли восстание против надир-шахова наместника, но не смогли отстоять город от шахских войск. В Дербенте любят рассказывать: Надир-шах, мстя за непокорство, приказал вырвать дербентским мужчинам глаза, соорудив из них целую гору. Эта-то гора человеческих глаз якобы похоронена под этим столбом.
А мы идем к другой мусульмаеской святыне Дербента - зиярату "сорока асхабов" - арабских газиев, погибших в неравном бою с хазарами в VII веке, на древнем кладбище Кырхляр.
Кладбище находится за северной дербентской стеной, близ ворот Кырхляр-капы, рядом с которыми стоит шиитская шиитская Кырхляр-мечеть XVII века - на мой вкус самая колоритная в дербентских магалах.
На зиярате людно: поток молящихся не прекращается ни на минуту.
Чуть поодаль могил - полуязыческий реликт, тысячелетняя каменная колыбель, к которой женщины приходят молиться о потомстве; говорят, стоит ее покачать, сработает безотказно. А мы усаживаемся отдохнуть под деревом, и сведущие люди тотчас начинают беседовать с нами об истинности ислама (кто только за время, что я провел в Дагестане, не делал этого со мной!)
Зиярат тоже один для всех - и шиитов, и суннитов. Но не все так просто; здесь очень внимательно следят, чтобы на зиярат не приходили проповедовать "неправильные" мусульмане.
- Да я за себя отвечаю, и ты моего устаза (наставник в суфийской общине) знаешь, - незнакомый большинству собравшихся под деревом человек решил было рассказать нам об исламе, чем вызвал подозрения у остальных. Ему пришлось яростно доказывать, что он тоже "суфист", а не тайный салафит. - Как это не знаешь? Для меня мой устаз красавчик, для тебя - твой. Но я за своего устаза любого ушатаю!
А нам время искупаться, на худой конец - попробовать: жара стоит страшная. Дербентская стена уводит вниз, в построенный при русских "новый" Дербент с его прямыми улицами, скверами, кафе и гостиницами, которых здесь внезапно появилось немало - на любой вкус и кошелек (девять лет назад назад на выбор экономного путешественника были дом отдыха локомотивных бригад да гостиница "Волна" на рынке недалеко от армянского собора, в которой воды не видели с эпохи блаженного социализма, форточки были затянуты полиэтиленом, да висели таблички: "в номерах курить НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ". Нет больше "Волны" - снесли).
Когда-то дербентская стена, уходя далеко ниже населенного города, продолжалась на несколько сотен метров в море, запирая городскую гавань.
Теперь море, отрезанное от города железной дорогой, ведущей в Баку - задворки Дербента; за путями тянутся грязные пляжи, то и дело пересекаемые дурно пахнущими потоками.
Для купания дербентцы, вероятно, предпочитают более цивильные места, а дикие пляжи нужны для другого; по вечерам на тонированных "приорах" к ним съезжаются желающие уединиться парочки.
А мы вечером идем наверх - к запирающимся на ночь воротам Нарын-калы, чтобы на заходе солнца послушать нестройный хор раздающихся над городом азанов.
...мимо бывшего армянского собора, на стенах которого до сих пор видны следы Гражданской войны
Мимо голубятен...
...и развешенной к празднику агитации...
Мы такие не одни - на крепости людно.
И вот начинается - сперва несмело, из одной мечети, потом из другой - и вот уже весь город окутан нестройной, но берущей за душу полифонией, и кажется, что ты не на Кавказе даже, но где-нибудь в Александрии или Каире...
Click to viewНезаметно сваливается темная южная ночь; слышно, как во дворах магальной части женщины звенят тарелками - пора разговляться! Откуда-то звучит несколько пистолетных выстрелов: настроение праздничное, Ураза-Байрам на носу.
Мы спускаемся вниз; на попутном перекрестке, выкатив на улицу свой белый жигуль, устраивает ифтар себе, соседям и прохожим Мир-Алан, душа своего магала. "У нас имя приставку "Мир" давали тем людям, что происходили из рода Пророка!".
Выпили чаю из термоса, закусили фиником, но долго не могли уйти - да и как уйдешь?
А у нас желание одно - спать. А в следующих сериях отправимся обратно в горы: у меня там незакрытые гештальты оставались...