Ингушетия. Эрзи - "село девяти боевых башен"
В Джейрахском ущелье и окрестностях сложно найти точку, из которой не увидеть хоть одной башни или древнего могильника: это сейчас, после депортации и массового переселения горцев на равнину, эти места стали малолюдны, но именно здесь некогда находилась историческая родина сильнейших ингушских тейпов.
Несколько столетий назад ингуши делились на несколько тейповых объединений-шахаров: джейрахцы, цоринцы, мецхальцы, хамхинцы. Особняком стоят орстхойцы, которых считают своими одновременно и ингуши, и чеченцы, а порою и выделяют в отдельную народность.
Крупные селения сильных шахаров - впечатляющие агломерации родовых башен - по средневековым меркам можно считать настоящими городами. Особенно крупными и эффектными являются несколько - такие как Эрзи, Таргим и Эгикал, Увы, за недостатком времени у меня не выходило как следует осмотреть их все (впрочем, и Таргим, и Эгикал удалось увидеть с дороги по пути в Тхаба-Ерды). Так что наутро, всласть выспавшись в большой кунацкой на назировом дворе под стук дождя по крыше, я решил двигаться в Эрзи, которое из "первостатейных" старинных селений ущелья находится ближе всех к современному Джейраху.
Когда-то Эрзи (в переводе - "Орел") принадлежало Мецхальскому шахару - сильному обществу, к которому относилось и несколько других крупных селений. Сейчас село располагается внизу, у самой дороги - на старом месте, в башнях, к моему приезду оставался лишь пастушеский кош (Назир даже пошел специально узнавать у местных, привязаны ли наверху собаки - их тут бояться надо куда больше, чем людей).
Большая часть сохранившихся построек Эрзи - жилые башни, приземистые и широкие в основании, по-ингушски называющиеся гIала. Но прежде всего в глаза бросаются доминирующие над ними хищные и стройные вIоу - боевые башни.
Боевых башен в Эрзи девять - от части остались лишь основания, а одна была отстроена совсем недавно.
Постройка "воу", приспособленной исключительно к обороне, требовала и большего мастерства от зодчего, и стоила куда дороже; собственную боевую башню мог позволить себе далеко не каждый тейп. Соответственно, и строители таких башен славились далеко за пределами своих шахаров. Семья Назира, который принял меня в гостях в Джейрахе, относится к тейпу Льяновых - из него же происходил и Деца Льянов, один из немногих строителей башен, чье имя осталось в истории.
"У вайнахов существовал обычай, - писал Марковин, - место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим и тогда начинали строительство. При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились они изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специального ворота - «чегыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты".
Внутрь одной из "воу" удалось забраться - впечатлил интересный крестовый свод:
Поодаль - неизменный склеповый некрополь. Ислам пришел в эти горы, напомним, совсем недавно - языческие похоронные традиции в этих краях были изжиты лишь в XIX веке, если не позже.
Из руин меня в конце концов выгнал дождь - опять же, Назир обещал забрать меня в назначенный срок внизу (вариант "да тут пара километров, я спокойно дойду пешком" категорически не проходил). Позже, немного передохнув у него дома и распрощавшись с всей многочисленной семьей, я собрался выбираться обратно на Военно-Грузинскую дорогу - и далее на Тбилиси.
Назир и семья собирались в соседнее село на похороны, и, сделав небольшой крюк, они довезли меня до осетинского поста. Вскоре, недолго постояв на трассе и поперекидовавшись словами с дежурным толстым осетином-полицейским, я был уже в Верхнем Ларсе, на границе.
Девушка-пограничница, увидев у меня в паспорте киевские штампы за январь и февраль, не преминула позвонить особистам - вскоре явился молодой человек с неприметным, но проницательным лицом и принялся расспрашивать меня, знаю ли я, что недавно на Донбассе погибли журналисты ВГТРК (был конец июня) и какие эмоции я по этому поводу испытываю - параллельно прощупывая меня взглядом. Чтобы закончить допрос с пристрастием, пришлось помахать молодому человеку редакционным удостоверением, после чего вопрос был снят. Грузинскую таможню, как всегда, прошли без сучка и задоринки.
Дорогу к тому времени едва успели расчистить от селя: в мае с Казбека сошел катастрофический оползень, и полтора месяца движение между Россией и Грузией было полностью перекрыто. Мне повезло: после моей поездки произошел второй сход, снова надолго блокировавший дорогу.
Казбеги, переименованный при Саакашвили в Степанцминда, сильно переменился за те девять лет с тех пор, как я попал туда впервые - появилась куча гестхаусов и ресторанчиков, на улицах - толпы бэкпекеров и треккеров. Выхожу из города пешком, расчитывая догулять до древней базилики в Сиони, километрах в пяти от города - на горе у этого храма X века в первый приезд в Грузию мы когда-то ночевали под открытым небом, закусывая персиками и хлебом-пури, которыми угощал нас мальчишка-алтарник.
Остановившаяся попутная машина прямо до Тбилиси с приятным русскоговорящим парнем-чехом, работником ОБСЕ, расстроила мои планы - я решил не отказываться от такой оказии и двигать прямо в столицу. Но о Тбилиси - как-нибудь в другой раз.
Ингушетия-Грузия-Азербайджан-Дагестан, лето 2014
Древние церкви в ингушских горах: призраки ушедшего христианства
Из других поездок по Северному Кавказу:
Путешествие в Черкесию - 2014
Древнейшие храмы России: аланские церкви Карачая
Хурзук: неоцененный заповедник деревянного зодчества в сердце Кавказа
Общие впечатления
Башни, склепы и горы Северной Осетии - 2012
Фиагдон, святая гора Тбаухох и город мертвых в Даргавсе
Башенное селение Цимити и окрестности
Древние села Урсдон, Дагом и Донисар
Введение