Скалистые горы, часть 2 - дальше на север
Большая часть достопримечательностей и вся нечеловеческая красота Скалистых Гор лежит к северу от Банффа. Банфф и окрестности его сами по себе, конечно, очень хороши и обязательны к ознакомлению, но в сравнении с тем, что лежит на севере - они все же несколько "карманны" и "паркетны". Первый марш-бросок - от Банффа до озера Луизы (lake Louise). Можно поехать по хайвею номер 1, и это меньше часа. А если не торопиться, то можно выбрать шоссе 1А, идущее параллельно ему и дающее возможность ехать медленней и увидеть больше.
В 25 километрах от Банффа на шоссе 1А - каньон Джонстона (Johnston canyon). Тропа идет вдоль небольшой горной речки в узком скалистом каньоне, местами по настилам с поручнями, которые лепятся к каменной стене. Поход неутомительный, каньон тенистый, в воздухе висит водяная пыль, виды хороши. Можно пройти до нижнего водопада - 1.1 км, или немного дальше, до верхнего - 2.7 км, или до каких-то "чернильниц" (Ink pots) - 5.8 км. До чернильниц я так и не дошел, поэтому что это такое - до сих пор не знаю.
Озеро Луизы - самое "плакатное" место Скалистых гор. Все знают о его существовании, все видели его на открытках, туристских каталогах и в интернете. И все равно оно застает врасплох - до последнего момента не верится, что картинки - настоящие. На самом же деле картинки, даже самые красивые, увы, не могут передать впечатления. Тут все вместе - и цвет воды, и зеркальность поверхности, и горы, стискивающие долину справа и слева, и самое главное, конечно - ледник на заднем плане. Ну, и отель на самом берегу, красавец Fairmont Chateau Lake Louise, тоже, конечно, удачно вписывается в картинку. В общем, чтобы впитать, надлежит не просто смотреть на озеро, но и еще немного походить вдоль берега, увидеть его с разных углов.
Озеро Луизы в июле, около 7 утра:
Озеро Луизы названо так в честь принцессы Луизы Каролины Альберты (1848-1939), четвертой дочери королевы Виктории и жены сэра Джона Кэмпбелла, генерал-губернатора Канады с 1878 по 1883 годы. Провинция Альберта, собственно, тоже названа в ее, принцессы, честь. Вообще, сэр Джон Кэмпбелл остался в канадской истории главным образом как "муж своей жены".
Озеро Луизы в октябре после полудня:
Само озеро отстоит от хайвея километров на пять - к нему идет дорога, начинающаяся в одноименной деревне. Парковок две, и места, кажется, всегда есть. От отеля начинаются две тропы - одна идет вдоль самого берега до противоположного конца озера. Приятная прогулка, асфальтированная дорожка, никакого напряга. Рекомендуется перед ужином.
Второй, более интересный маршрут, ведет на озеро Агнес - около пяти километров с набором высоты в полкилометра. Тропа сначала идет серпантином над озером Луизы, потом подходит к маленькому Зеркальному озеру (Mirror lake), и, наконец, упирается в лестницу, ведущую наверх к "чайному домику" (tea house), который уже находится на самом берегу озера Агнес. В чайном домике можно купить чай-кофе и что-нибудь перекусить. Народу там в сезон - не протолкнуться, но все дружелюбны и предупредительны. Припасы для продажи доставляются сюда от озера Луизы на лошадях. Озеро Агнес названо так в честь Агнес Мкадоналд, второй жены первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдоналда, посетившей его в 1886-м году. Озеро продолговатое, чайный домик стоит у одного из его концов. По тропке можно обойти его вокруг за полчаса. На берегах озера Агнес я видел снег в середине июля. Вода в нем холодная, ибо течет с ледника.
Карта пешеходных троп в окрестностях озера Луизы - здесь (150 Kb). Тропы обозначены пунктирами.
Менее известное, но нисколько не менее красивое озеро - Moraine Lake (Моренное озеро), лежащее в Долине Десяти Пиков (Valley of the Ten Peaks). Долина эта, и озеро, украшали канадскую 20-долларовую банкноту, находившуюся в обращении с 69-го по 79-й годы. От озера Луизы до Моренного озера - 14 километров вверх по по горной извилистой дороге, весьма живописной, постепенно огибая Храмовую гору (Mount Temple). Moraine Lakе, пожалуй, наиболее интенсивно (и красиво!) окрашено из всех озер, виденных мной в скалистых горах. Пожалуй, Peyto lake может соревноваться с Моренным озером в интенсивности окраски, но вода в Моренном более голубая и более прозрачная.
Справка:
Тут стоит сказать пару слов "за цвет". Вода в водоемах Скалистых гор имеет особенный оттенок, называемый turquoise (бирюзовый). В озерах этот цвет выражен сильнее, в речках - менее заметен, но присутствует он везде. Объясняется он отражением света взвешенными частицами "скальной муки" (rock flour) - тончайшей каменной пыли, образовавшейся в результате трения многотысячетонных ледников о каменное ложе.
Напротив деревни Lake Louise, по другую сторону хайвея, находится горнолыжный комплекс - подъемники, трассы, буфеты-магазины. Летом там тоже открыто, и можно подняться наверх в кабине канатки, дабы посмотреть на озеро Луизы издалека и заглянуть в тамошний краеведческий. Уверяют, что на пустующих трассах летом пасутся медведи, но я сверху ни одного так и не увидел.
В паре километров к северу от Озера Луизы первый хайвей поворачивает на запад, в национальный парк Йохо, а на север уже идет хайвей 93, или Icefields Parkway - 230 километров от озера Луизы до Джаспера, считающийся одним из зрелищных автомаршрутов в мире. Вдоль дороги, в нескольких километрах к западу, проходит континентальный водораздел, который также является границей Альберты и Британской Колумбии.
На 33-м (от начала 93-го) километре - ледник "воронья лапа" (Crowfoot glacier), имеющий три отростка, давших ему такое имя. На 37-м - парковка возле красивого озера Bow lake, за которым видны остатки Bow glacier - ледника, прорывшего долину, по которой и проходит дорога на Джаспер.
На 40-м километре - поворот на Bow summit. От парковки через лес идет короткая (меньше двух километров) тропка к обзоной площадке над озером Питоу (Peyto lake). Вид на это озеро - одно из самых сильных впечатлений в Скалистых горах. На площадку из леса, из-за елок выходишь внезапно, без подготовки, и сразу открывается озеро интенсивно-бирюзового цвета, и нависающие над ним горы, и перспектива долины реки Мистайя (Mistaya river) справа - дальний конец долины теряется в дымке где-то у горизонта. Трудно удержаться от возгласа. И потом уже, когда стоишь, опершись о поручни и глазеешь во все стороны, стараясь охватить и не упустить, с удовлетворением слышишь возгласы вновь прибывающих туристов, которых открывшийся вид тоже застал врасплох.
Peyto lake:
На фотографии выше (октябрь 2006) - только центральная часть панорамы, видимой с обзорной площадки. Я также выложил более полную картинку, сшитую из 4-х снимков, сделанных в июле 2005-го (кликабельно):
Поймал вдруг себя на том, что упоминаю только красоты, видимые на остановках. На самом деле главное удовольствие от путешествия по 93-му - само движение. Изменяющийся постоянно пейзаж, открывающиеся за каждым поворотом вершины, ледники, снежные шапки, водопады - все это куда сильнее, чем статическая картинка.
Следующая остановка: Саскачеванская переправа (Saskatchewan Crossing) - так называется небольшой поселок на 77-м километре, где 93-й пересекает реку Саскачеван. Есть заправка, магазин и ресторан. Отсюда до Джаспера - заправок больше не будет.
На 113-м километре дорога забирает круто влево, потом карабкается по серпантину направо и наверх - и с обзорной площадки открывается вид на всю долину реки Северный Саскачеван и сам 93-й хайвей. Этот вид называют одним из красивейших в Канаде (картинка кликабельна):
На 127-м километре - Ледовое поле Колумбия (Icefield Columbia). Это огромная масса льда, лежащая между нескольких вершин в самом сердце Скалистых гор, и дающая начало языкам восьми ледников. Площадь его 325 кв. км., толщина - от 100 до 360 метров. Это ледяное поле - остаток ледникового периода, когда такой же слой льда лежал на всей поверхности нынешней Канады. Здаесь также находится "точка тройного континентального водораздела" - тающий здесь лед попадает в конце концов в три океана - Тихий, Северный Ледовитый и Атлантический. Таких точек, кажется, всего две на Земле, вторая - где-то в Сибири. Около хайвея - Центр Колумбийского поля, туристское заведение с ресторанами, магазинами, музеями и роскошным видом на ледник Атабаска по другую сторону дороги:
На ледник можно подняться пешком от парковки напротив турцентра или поехать на экскурсию на "Ледовом разведчике" (Ice Explorer). Это - такой специальный автобус для езды по льду. Экскурсии отправляются каждые полчаса, сначала на обычном туристском автобусе везут на базу ледовых разведчиков, потом туристов грузят в эту "спецмашину" и в ней везут на сам ледник, где на полчаса отпускают побродить по льду и (по желанию) испить воды, которая пролежала замороженной десять тысяч лет. Бойкий гид обещает испившим поднятие жизненного тонуса и многозначительно прибавляет "...и вообще". Разрешенная для туристов зона огорожена голубыми пластиковыми конусами. Заплывать за буйкиЗаходить за них - чревато, ибо в толще ледника полно расщелин в десятки метров глубиной, вытащить из которых живыми удается, к сожалению, не всех провалившихся. О чем всех специально предупреждают неоднократно.
От ледника начинается река Атабаска, текущая на север. Вдоль нее идет и дорога. Следующая остановка - еще через 70 километров, у водопада, который, конечно, тоже Атабаска. Сам водопад симпатичен, но не особенно велик. Интересно то, что у него не одно русло, а несколько - большая часть из них заброшена с тех пор, как вода продолбила более короткий путь. В пустующих руслах - лестницы для спуска к подножию водопада.
На одной из верхних обзорных площадок - мемориальная доска, рассказывающая про местного жителя, несколько лет назад упавшего в водопад и, конечнно, погибшего.
[ Предыдущая ]
В 25 километрах от Банффа на шоссе 1А - каньон Джонстона (Johnston canyon). Тропа идет вдоль небольшой горной речки в узком скалистом каньоне, местами по настилам с поручнями, которые лепятся к каменной стене. Поход неутомительный, каньон тенистый, в воздухе висит водяная пыль, виды хороши. Можно пройти до нижнего водопада - 1.1 км, или немного дальше, до верхнего - 2.7 км, или до каких-то "чернильниц" (Ink pots) - 5.8 км. До чернильниц я так и не дошел, поэтому что это такое - до сих пор не знаю.
Озеро Луизы - самое "плакатное" место Скалистых гор. Все знают о его существовании, все видели его на открытках, туристских каталогах и в интернете. И все равно оно застает врасплох - до последнего момента не верится, что картинки - настоящие. На самом же деле картинки, даже самые красивые, увы, не могут передать впечатления. Тут все вместе - и цвет воды, и зеркальность поверхности, и горы, стискивающие долину справа и слева, и самое главное, конечно - ледник на заднем плане. Ну, и отель на самом берегу, красавец Fairmont Chateau Lake Louise, тоже, конечно, удачно вписывается в картинку. В общем, чтобы впитать, надлежит не просто смотреть на озеро, но и еще немного походить вдоль берега, увидеть его с разных углов.
Озеро Луизы в июле, около 7 утра:
Озеро Луизы названо так в честь принцессы Луизы Каролины Альберты (1848-1939), четвертой дочери королевы Виктории и жены сэра Джона Кэмпбелла, генерал-губернатора Канады с 1878 по 1883 годы. Провинция Альберта, собственно, тоже названа в ее, принцессы, честь. Вообще, сэр Джон Кэмпбелл остался в канадской истории главным образом как "муж своей жены".
Озеро Луизы в октябре после полудня:
Само озеро отстоит от хайвея километров на пять - к нему идет дорога, начинающаяся в одноименной деревне. Парковок две, и места, кажется, всегда есть. От отеля начинаются две тропы - одна идет вдоль самого берега до противоположного конца озера. Приятная прогулка, асфальтированная дорожка, никакого напряга. Рекомендуется перед ужином.
Второй, более интересный маршрут, ведет на озеро Агнес - около пяти километров с набором высоты в полкилометра. Тропа сначала идет серпантином над озером Луизы, потом подходит к маленькому Зеркальному озеру (Mirror lake), и, наконец, упирается в лестницу, ведущую наверх к "чайному домику" (tea house), который уже находится на самом берегу озера Агнес. В чайном домике можно купить чай-кофе и что-нибудь перекусить. Народу там в сезон - не протолкнуться, но все дружелюбны и предупредительны. Припасы для продажи доставляются сюда от озера Луизы на лошадях. Озеро Агнес названо так в честь Агнес Мкадоналд, второй жены первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдоналда, посетившей его в 1886-м году. Озеро продолговатое, чайный домик стоит у одного из его концов. По тропке можно обойти его вокруг за полчаса. На берегах озера Агнес я видел снег в середине июля. Вода в нем холодная, ибо течет с ледника.
Карта пешеходных троп в окрестностях озера Луизы - здесь (150 Kb). Тропы обозначены пунктирами.
Менее известное, но нисколько не менее красивое озеро - Moraine Lake (Моренное озеро), лежащее в Долине Десяти Пиков (Valley of the Ten Peaks). Долина эта, и озеро, украшали канадскую 20-долларовую банкноту, находившуюся в обращении с 69-го по 79-й годы. От озера Луизы до Моренного озера - 14 километров вверх по по горной извилистой дороге, весьма живописной, постепенно огибая Храмовую гору (Mount Temple). Moraine Lakе, пожалуй, наиболее интенсивно (и красиво!) окрашено из всех озер, виденных мной в скалистых горах. Пожалуй, Peyto lake может соревноваться с Моренным озером в интенсивности окраски, но вода в Моренном более голубая и более прозрачная.
Справка:
Тут стоит сказать пару слов "за цвет". Вода в водоемах Скалистых гор имеет особенный оттенок, называемый turquoise (бирюзовый). В озерах этот цвет выражен сильнее, в речках - менее заметен, но присутствует он везде. Объясняется он отражением света взвешенными частицами "скальной муки" (rock flour) - тончайшей каменной пыли, образовавшейся в результате трения многотысячетонных ледников о каменное ложе.
Напротив деревни Lake Louise, по другую сторону хайвея, находится горнолыжный комплекс - подъемники, трассы, буфеты-магазины. Летом там тоже открыто, и можно подняться наверх в кабине канатки, дабы посмотреть на озеро Луизы издалека и заглянуть в тамошний краеведческий. Уверяют, что на пустующих трассах летом пасутся медведи, но я сверху ни одного так и не увидел.
В паре километров к северу от Озера Луизы первый хайвей поворачивает на запад, в национальный парк Йохо, а на север уже идет хайвей 93, или Icefields Parkway - 230 километров от озера Луизы до Джаспера, считающийся одним из зрелищных автомаршрутов в мире. Вдоль дороги, в нескольких километрах к западу, проходит континентальный водораздел, который также является границей Альберты и Британской Колумбии.
На 33-м (от начала 93-го) километре - ледник "воронья лапа" (Crowfoot glacier), имеющий три отростка, давших ему такое имя. На 37-м - парковка возле красивого озера Bow lake, за которым видны остатки Bow glacier - ледника, прорывшего долину, по которой и проходит дорога на Джаспер.
На 40-м километре - поворот на Bow summit. От парковки через лес идет короткая (меньше двух километров) тропка к обзоной площадке над озером Питоу (Peyto lake). Вид на это озеро - одно из самых сильных впечатлений в Скалистых горах. На площадку из леса, из-за елок выходишь внезапно, без подготовки, и сразу открывается озеро интенсивно-бирюзового цвета, и нависающие над ним горы, и перспектива долины реки Мистайя (Mistaya river) справа - дальний конец долины теряется в дымке где-то у горизонта. Трудно удержаться от возгласа. И потом уже, когда стоишь, опершись о поручни и глазеешь во все стороны, стараясь охватить и не упустить, с удовлетворением слышишь возгласы вновь прибывающих туристов, которых открывшийся вид тоже застал врасплох.
Peyto lake:
На фотографии выше (октябрь 2006) - только центральная часть панорамы, видимой с обзорной площадки. Я также выложил более полную картинку, сшитую из 4-х снимков, сделанных в июле 2005-го (кликабельно):
Поймал вдруг себя на том, что упоминаю только красоты, видимые на остановках. На самом деле главное удовольствие от путешествия по 93-му - само движение. Изменяющийся постоянно пейзаж, открывающиеся за каждым поворотом вершины, ледники, снежные шапки, водопады - все это куда сильнее, чем статическая картинка.
Следующая остановка: Саскачеванская переправа (Saskatchewan Crossing) - так называется небольшой поселок на 77-м километре, где 93-й пересекает реку Саскачеван. Есть заправка, магазин и ресторан. Отсюда до Джаспера - заправок больше не будет.
На 113-м километре дорога забирает круто влево, потом карабкается по серпантину направо и наверх - и с обзорной площадки открывается вид на всю долину реки Северный Саскачеван и сам 93-й хайвей. Этот вид называют одним из красивейших в Канаде (картинка кликабельна):
На 127-м километре - Ледовое поле Колумбия (Icefield Columbia). Это огромная масса льда, лежащая между нескольких вершин в самом сердце Скалистых гор, и дающая начало языкам восьми ледников. Площадь его 325 кв. км., толщина - от 100 до 360 метров. Это ледяное поле - остаток ледникового периода, когда такой же слой льда лежал на всей поверхности нынешней Канады. Здаесь также находится "точка тройного континентального водораздела" - тающий здесь лед попадает в конце концов в три океана - Тихий, Северный Ледовитый и Атлантический. Таких точек, кажется, всего две на Земле, вторая - где-то в Сибири. Около хайвея - Центр Колумбийского поля, туристское заведение с ресторанами, магазинами, музеями и роскошным видом на ледник Атабаска по другую сторону дороги:
На ледник можно подняться пешком от парковки напротив турцентра или поехать на экскурсию на "Ледовом разведчике" (Ice Explorer). Это - такой специальный автобус для езды по льду. Экскурсии отправляются каждые полчаса, сначала на обычном туристском автобусе везут на базу ледовых разведчиков, потом туристов грузят в эту "спецмашину" и в ней везут на сам ледник, где на полчаса отпускают побродить по льду и (по желанию) испить воды, которая пролежала замороженной десять тысяч лет. Бойкий гид обещает испившим поднятие жизненного тонуса и многозначительно прибавляет "...и вообще". Разрешенная для туристов зона огорожена голубыми пластиковыми конусами. Заплывать за буйкиЗаходить за них - чревато, ибо в толще ледника полно расщелин в десятки метров глубиной, вытащить из которых живыми удается, к сожалению, не всех провалившихся. О чем всех специально предупреждают неоднократно.
От ледника начинается река Атабаска, текущая на север. Вдоль нее идет и дорога. Следующая остановка - еще через 70 километров, у водопада, который, конечно, тоже Атабаска. Сам водопад симпатичен, но не особенно велик. Интересно то, что у него не одно русло, а несколько - большая часть из них заброшена с тех пор, как вода продолбила более короткий путь. В пустующих руслах - лестницы для спуска к подножию водопада.
На одной из верхних обзорных площадок - мемориальная доска, рассказывающая про местного жителя, несколько лет назад упавшего в водопад и, конечнно, погибшего.
[ Предыдущая ]