Баска vs пеплум
"Зачем нам этот волан?", - горестно вопрошает Татьяна Арефьева. И, кажется, быстро находит ответ.
Осенью 2012 года в зарубежных интернет-магазинах появились платья со странной деталью: крупной оборкой, пришитой по линии талии или чуть ниже ее. Завозы товара в начале весны-2013 только подтвердили тенденцию. Из интернета и бумажных изданий народ узнал, что зовется это чудо пеплумом. Поскольку в тех же изданиях несколько лет назад подробно объяснялось, что пеплум - это кино из жизни древних римлян, некоторая часть паствы принялась называть оборку по-старинке, баской. Но и те, и другие писали о ней примерно одно и то же. Что в современную моду ее привел дизайнер Баленсиага - испанец, а точнее, баск. Что он взял популярный элемент народной одежды басков и адаптировал ее для нас. Этот cмысловой ряд показался мне настолько же спорным, насколько и сам феномен баски в нынешней модной ситуации - попробую объяснить, почему.
Какой, к черту, пеплум?
Первый вопрос, который возникает у человека, погружающегося в тему - почему о баске написали все-все-все? Трудно найти модный блог, не посвятивший ей пару богато иллюстрированных постов. Объяснение простое: не каждый сезон в моде появляется деталь одежды, настолько ярко выраженная и окруженная мифологией.
Модная индустрия попыталась представить ее как нечто принципиально новое, подобрав ей эффектное название. Пеплумом в Древнем Риме называли вид одежды, заимствованный у греков и слегка переиначенный. В Греции он назывался пеплосом и представлял собой верхнюю тунику, которая иногда была короче нижней. И пеплум, и пеплос представляли из себя густо задрапированные куски ткани, свободно ниспадающие.
Нынешний "пеплум" пришивается к платью, которое точно повторяет линии тела - так все годы истории моды вела себя баска. Она была придумана, чтобы подчеркнуть крутой изгиб бедра и создать его контраст с талией. Все мы были в музеях и знаем, что античная одежда была совсем не про то. Посему оставим эту грубейшую ошибку на совести маркетологов, забудем о пеплуме, поговорим о баске.
Волан, скрывающий грехи
Желание сделать женщину более фигуристой, чем она есть на самом деле, с помощью радикально приталенной одежды, круто расширяющейся на бедрах, мы наблюдаем с начала 16 века. Виновник торжества - испанский двор. Создатель жесткого корсетного силуэта - Жуана Португальская, вышедшая замуж за Энрике IV Импотента. Пытаясь скрыть внебрачную беременность, она утягивала талию. Так свободные готические одежды сменились на чопорные, более соответствующие строгим испанским нравам (зная нынешнюю Испанию, в это веришь с трудом). Аристократка была закована в каркас, выглядящий как песочные часы или союз двух треугольников: острым углом вниз (это лиф), острым углом вверх (это юбка, которая с течением времени становилась все шире и шире).
Строгую геометрическую форму делала более нежной баска, время от времени возникавшая в придворной моде на протяжении нескольких веков - она была жесткой, торчащей по горизонтали, то пышно сосборенной, то увеличенной до полуметра. В связи с разными историческими событиями, пленениями и браками, испанская мода захватывала французский, немецкий, британский дворы, а затем уходила в народ. Который каркасов не носил, зато полюбил оборку на талии, создающую приятный контраст между узкой верхней и широкой нижней частью женского платья.
Важно понимать, что баской баску в те времена никто не называл, зато в испанском костюме была одна важная вещь с созвучным названием - юбка-баскинья (слева) из тафты, плотного гладкого материала черного цвета. Ее функцией было выравнивать силуэт нижней юбки с ребрами вшитых обручей. Ту же стратегическую роль - скрывать (но на этот раз жировые складки и прочие несовершенства фигуры) - играла в России 19 века широкая кофта-баскина (справа) с оборкой по низу, любимица располневших мещанок.
«Баска-кофта превратилась в своеобразный символ определенного сословия. Вот что пишет об этом актер Ю. М. Юрьев, описывая костюм О.О.Садовской в роли Домны Пантелеевны из пьесы А.Н.Островского «Таланты и поклонники»: «Ольга Осиповна Садовская в своей длинной баске какого-то неопределенного линючего цвета коричневого оттенка, с мелким рисунком по полю, с типичной широкой оборкой внизу и черной кружевной наколкой на голове - как нельзя более мещанка. И если бы художнику вздумалось изобразить на полотне типичную мещанку, то лучшей натуры ему не найти. Тут все есть: и внешний облик, и все, что он несет в себе!» . Это у Кирсановой, в ее книге "Костюм в русской художественной культуре", а у Беловинского в «Истории русском материальной культуры» мы читаем долгую историю модификаций баски в одежде горожан, начиная с 18 века. Например: «Лиф был облегающий, с круглой талией, либо с двумя мысками, или с баской в 20-30 см. В конце 50-х гг. баски удлиняются или заменяются второй юбкой, длиной чуть ниже колен». И так далее, вплоть на начала 20 века.
Россия всегда любила баску из-за того, что в наших пенатах худоба никогда не была достоинством. Баска улучшала фигуры еще в допетровские времена, когда шугай (слева внизу), отрезная по талии кофта, была единственным приталенным предметом женского туалета. Из того шугая выросли известные нам жакеты и полушубки, которые крестьянки (да и городская беднота) носили чуть ли ни до Великой Отечественной. Оттуда родом и национальный казацкий костюм с пышными рукавами и воланом по талии.
Песочные часы
Все, что было сказано выше, относится к увеличению объемов. Вот, где начинается настоящая путаница - если мы вспомним о том, что испанский силуэт предполагал утянутую до боли талию. Превращение мягкого женского тела в геометрическую фигуру на протяжении веков называли basque. Последний бурный всплеск интереса к классической basque (сверху) наблюдался в 1880-е. Тогда ни одно дамское издание, ни один набор фасонов для швейных мастерских не выходил без доброй дюжины basque jacket (слева внизу) или basque coat (справа внизу), изначально придуманных для верховой езды - в юбке с обручами на коне не поскачешь, а пышную форму бедер сохранять надо.
Словосочетание basque bodice (баскский лиф) до сих пор относится к корсетам типа тех, что можно купить в магазинах для взрослых. Собственно, силуэт new look (слева), с помпой представленный в 1947 году Кристианом Диором, был все тем же basque. Он уже было вернулся в моду в конце 30-х (справа), но помешала война, о нем забыли, а Диор напомнил, и вся слава досталась ему.
Кристобаль Баленсиага, как уже было сказано выше - баск, предлагал силуэт «песочные часы» и разнообразные баски в платьях и костюмах, и до войны, и во время ее, и после. Его модный дом до сих пор последовательно работает с этой конструктивной деталью. Фактически, она стала его визитной карточкой, но изначально Кристобаля вдохновляли не народные костюмы, а великосветские тренды второй половины 19 века. На эскизах и фотосессиях, сделанных при жизни мастера, показа женщина тонкая и болезненно изогнутая. Зазор между баской и реальной линией бедра должен был подчеркнуть хрупкость, а не создать дополнительный объем.
Тайный заговор купцов
Что же происходит сейчас? На показе весна-лето 2011 дом Jil Sander вывел на подиум несколько однотипных, очень пышных и контрастных по цвету басок. Белые брюки, черная майка и насыщенно фиолетовая оборка между черным и белым. Убейте меня, если это худит. 36-й родной размер манекенщицы в этом костюме смотрелся полноценным 40-м.
Следующая неделя моды показала, что всяк, имеющий глаза, увидел, быстро произвел на свет оборки всех размеров и конфигураций и пристрочил на разных высотах. Прошлая осень в магазинах-для-всех принесла урожай: к узким платьям типа pencil (обтягивающим по всей длине) добавилась оборка на бедрах. Меряющие эти платья девушки обнаруживают, что зря они худели. Как были слонопотамами, так и остались - от вредного воздействия баски не спасает даже каблук.
Появление явного попоувеличителя в бесконечно худеющем женском мире кажется глупой шуткой. Особенно, когда этот фасон настоятельно рекомендуется девам «+ size» (от 50-го и далее). Тут впору вспомнить купчих с их баскинами и призадуматься: легкая промышленность дает добро на увеличение веса? Модные журналы перестанут рекламировать несуществующих худышек и обратятся к женщинам нормальных пропорций? Марки типа All Saints расширят свои линейки до 52-го и перестанут унижать женщин 46-го размера, которые не влезают в их L-ки?
На эти вопросы есть возможный ответ (или, если хотите, футурологический прогноз): корсеты скоро вернутся, а баски - лишь робкое предварение темы. Еще в 2010-м на корсетные сайты обсуждались только в контексте секс- и ролевых игр, теперь на них дают ссылки как модные блогеры, так и сетевые обывательницы, лучшие термометры на рынке ретейла. Недавно мы уже видели такую смену ориентиров: сочетание очень высокого каблука и платформы, традиционно предназначенное для шестового стриптиза, ушло в массмаркет. Ничто не мешает корсетам повторить этот кульбит. Предполагается, что в первую очередь их отчаянно полюбят владелицы неидеальных фигур от 48 размера, далее везде. И в женский мир вернутся формы.
Spring 2013 Ready-To-Wear. Сверху: Alexander McQueen, Peter Pilotto, Dior, Giambattista Valli. Внизу: I Am, Sultanna Frantsuzova.
Осенью 2012 года в зарубежных интернет-магазинах появились платья со странной деталью: крупной оборкой, пришитой по линии талии или чуть ниже ее. Завозы товара в начале весны-2013 только подтвердили тенденцию. Из интернета и бумажных изданий народ узнал, что зовется это чудо пеплумом. Поскольку в тех же изданиях несколько лет назад подробно объяснялось, что пеплум - это кино из жизни древних римлян, некоторая часть паствы принялась называть оборку по-старинке, баской. Но и те, и другие писали о ней примерно одно и то же. Что в современную моду ее привел дизайнер Баленсиага - испанец, а точнее, баск. Что он взял популярный элемент народной одежды басков и адаптировал ее для нас. Этот cмысловой ряд показался мне настолько же спорным, насколько и сам феномен баски в нынешней модной ситуации - попробую объяснить, почему.
Какой, к черту, пеплум?
Первый вопрос, который возникает у человека, погружающегося в тему - почему о баске написали все-все-все? Трудно найти модный блог, не посвятивший ей пару богато иллюстрированных постов. Объяснение простое: не каждый сезон в моде появляется деталь одежды, настолько ярко выраженная и окруженная мифологией.
Модная индустрия попыталась представить ее как нечто принципиально новое, подобрав ей эффектное название. Пеплумом в Древнем Риме называли вид одежды, заимствованный у греков и слегка переиначенный. В Греции он назывался пеплосом и представлял собой верхнюю тунику, которая иногда была короче нижней. И пеплум, и пеплос представляли из себя густо задрапированные куски ткани, свободно ниспадающие.
Нынешний "пеплум" пришивается к платью, которое точно повторяет линии тела - так все годы истории моды вела себя баска. Она была придумана, чтобы подчеркнуть крутой изгиб бедра и создать его контраст с талией. Все мы были в музеях и знаем, что античная одежда была совсем не про то. Посему оставим эту грубейшую ошибку на совести маркетологов, забудем о пеплуме, поговорим о баске.
Волан, скрывающий грехи
Желание сделать женщину более фигуристой, чем она есть на самом деле, с помощью радикально приталенной одежды, круто расширяющейся на бедрах, мы наблюдаем с начала 16 века. Виновник торжества - испанский двор. Создатель жесткого корсетного силуэта - Жуана Португальская, вышедшая замуж за Энрике IV Импотента. Пытаясь скрыть внебрачную беременность, она утягивала талию. Так свободные готические одежды сменились на чопорные, более соответствующие строгим испанским нравам (зная нынешнюю Испанию, в это веришь с трудом). Аристократка была закована в каркас, выглядящий как песочные часы или союз двух треугольников: острым углом вниз (это лиф), острым углом вверх (это юбка, которая с течением времени становилась все шире и шире).
Строгую геометрическую форму делала более нежной баска, время от времени возникавшая в придворной моде на протяжении нескольких веков - она была жесткой, торчащей по горизонтали, то пышно сосборенной, то увеличенной до полуметра. В связи с разными историческими событиями, пленениями и браками, испанская мода захватывала французский, немецкий, британский дворы, а затем уходила в народ. Который каркасов не носил, зато полюбил оборку на талии, создающую приятный контраст между узкой верхней и широкой нижней частью женского платья.
Важно понимать, что баской баску в те времена никто не называл, зато в испанском костюме была одна важная вещь с созвучным названием - юбка-баскинья (слева) из тафты, плотного гладкого материала черного цвета. Ее функцией было выравнивать силуэт нижней юбки с ребрами вшитых обручей. Ту же стратегическую роль - скрывать (но на этот раз жировые складки и прочие несовершенства фигуры) - играла в России 19 века широкая кофта-баскина (справа) с оборкой по низу, любимица располневших мещанок.
«Баска-кофта превратилась в своеобразный символ определенного сословия. Вот что пишет об этом актер Ю. М. Юрьев, описывая костюм О.О.Садовской в роли Домны Пантелеевны из пьесы А.Н.Островского «Таланты и поклонники»: «Ольга Осиповна Садовская в своей длинной баске какого-то неопределенного линючего цвета коричневого оттенка, с мелким рисунком по полю, с типичной широкой оборкой внизу и черной кружевной наколкой на голове - как нельзя более мещанка. И если бы художнику вздумалось изобразить на полотне типичную мещанку, то лучшей натуры ему не найти. Тут все есть: и внешний облик, и все, что он несет в себе!» . Это у Кирсановой, в ее книге "Костюм в русской художественной культуре", а у Беловинского в «Истории русском материальной культуры» мы читаем долгую историю модификаций баски в одежде горожан, начиная с 18 века. Например: «Лиф был облегающий, с круглой талией, либо с двумя мысками, или с баской в 20-30 см. В конце 50-х гг. баски удлиняются или заменяются второй юбкой, длиной чуть ниже колен». И так далее, вплоть на начала 20 века.
Россия всегда любила баску из-за того, что в наших пенатах худоба никогда не была достоинством. Баска улучшала фигуры еще в допетровские времена, когда шугай (слева внизу), отрезная по талии кофта, была единственным приталенным предметом женского туалета. Из того шугая выросли известные нам жакеты и полушубки, которые крестьянки (да и городская беднота) носили чуть ли ни до Великой Отечественной. Оттуда родом и национальный казацкий костюм с пышными рукавами и воланом по талии.
Песочные часы
Все, что было сказано выше, относится к увеличению объемов. Вот, где начинается настоящая путаница - если мы вспомним о том, что испанский силуэт предполагал утянутую до боли талию. Превращение мягкого женского тела в геометрическую фигуру на протяжении веков называли basque. Последний бурный всплеск интереса к классической basque (сверху) наблюдался в 1880-е. Тогда ни одно дамское издание, ни один набор фасонов для швейных мастерских не выходил без доброй дюжины basque jacket (слева внизу) или basque coat (справа внизу), изначально придуманных для верховой езды - в юбке с обручами на коне не поскачешь, а пышную форму бедер сохранять надо.
Словосочетание basque bodice (баскский лиф) до сих пор относится к корсетам типа тех, что можно купить в магазинах для взрослых. Собственно, силуэт new look (слева), с помпой представленный в 1947 году Кристианом Диором, был все тем же basque. Он уже было вернулся в моду в конце 30-х (справа), но помешала война, о нем забыли, а Диор напомнил, и вся слава досталась ему.
Кристобаль Баленсиага, как уже было сказано выше - баск, предлагал силуэт «песочные часы» и разнообразные баски в платьях и костюмах, и до войны, и во время ее, и после. Его модный дом до сих пор последовательно работает с этой конструктивной деталью. Фактически, она стала его визитной карточкой, но изначально Кристобаля вдохновляли не народные костюмы, а великосветские тренды второй половины 19 века. На эскизах и фотосессиях, сделанных при жизни мастера, показа женщина тонкая и болезненно изогнутая. Зазор между баской и реальной линией бедра должен был подчеркнуть хрупкость, а не создать дополнительный объем.
Тайный заговор купцов
Что же происходит сейчас? На показе весна-лето 2011 дом Jil Sander вывел на подиум несколько однотипных, очень пышных и контрастных по цвету басок. Белые брюки, черная майка и насыщенно фиолетовая оборка между черным и белым. Убейте меня, если это худит. 36-й родной размер манекенщицы в этом костюме смотрелся полноценным 40-м.
Следующая неделя моды показала, что всяк, имеющий глаза, увидел, быстро произвел на свет оборки всех размеров и конфигураций и пристрочил на разных высотах. Прошлая осень в магазинах-для-всех принесла урожай: к узким платьям типа pencil (обтягивающим по всей длине) добавилась оборка на бедрах. Меряющие эти платья девушки обнаруживают, что зря они худели. Как были слонопотамами, так и остались - от вредного воздействия баски не спасает даже каблук.
Появление явного попоувеличителя в бесконечно худеющем женском мире кажется глупой шуткой. Особенно, когда этот фасон настоятельно рекомендуется девам «+ size» (от 50-го и далее). Тут впору вспомнить купчих с их баскинами и призадуматься: легкая промышленность дает добро на увеличение веса? Модные журналы перестанут рекламировать несуществующих худышек и обратятся к женщинам нормальных пропорций? Марки типа All Saints расширят свои линейки до 52-го и перестанут унижать женщин 46-го размера, которые не влезают в их L-ки?
На эти вопросы есть возможный ответ (или, если хотите, футурологический прогноз): корсеты скоро вернутся, а баски - лишь робкое предварение темы. Еще в 2010-м на корсетные сайты обсуждались только в контексте секс- и ролевых игр, теперь на них дают ссылки как модные блогеры, так и сетевые обывательницы, лучшие термометры на рынке ретейла. Недавно мы уже видели такую смену ориентиров: сочетание очень высокого каблука и платформы, традиционно предназначенное для шестового стриптиза, ушло в массмаркет. Ничто не мешает корсетам повторить этот кульбит. Предполагается, что в первую очередь их отчаянно полюбят владелицы неидеальных фигур от 48 размера, далее везде. И в женский мир вернутся формы.
Spring 2013 Ready-To-Wear. Сверху: Alexander McQueen, Peter Pilotto, Dior, Giambattista Valli. Внизу: I Am, Sultanna Frantsuzova.