(no subject)
Всем привет! Вот уже прошла половина моего путешествия, и я решила поделиться с вами некоторыми впечатлениями. И прошу прощения, но моего терпения не хватает загружать тут фотографии, очень уж медленный интернет, так что фоточек ждите по возвращении. Ну а пока ответы на несколько животрепещущих вопросов. Можно также задавать много своих.
Грязно ли в Индии?
На мой взгляд, это не совсем корректный вопрос. Это примерно то же, что спросить «есть ли в море вода?». Даже не знаю, что от Индии останется, если грязь убрать. Все выбрасывается через плечо прямо под ноги; груды мусора, вонища и копошащиеся животные встречаются на каждом углу. Сами индийцы, как собаки, воспринимают всякую кучу песка или столб в качестве туалета. В Калькутте я хотела осмотреть сквер с военным мемориалом, который обозначен в путеводителе как памятник архитектуры конца 19 века, но обнаружила, что даже подойти к нему не смогу: весь сквер загажен хуже, чем наши вокзальные сортиры самого низкого пошиба. Ходят в туалет везде и в любое время. Но при этом всегда моют руки перед едой, ими же есть еще в самом деле.
Заламывают цену в 2-10 раз больше?
Верно для туристических мест. В среднеиндийском масштабе цена поднимается процентов на 30, есть и фиксированные цены. Но, как уже много где писалось, торг есть неотъемлемый элемент культуры, так что это надо просто учитывать. Ну и избегать туристических мест, конечно, где цена устанавливается как-то произвольно.
Пристают со своими магазинами-рикшами?
О, да. Выйти из вокзала в любом городе весьма проблематично. Но на вокзалах набрасываются не только на белых, но на всех приезжих. Это конкуренция: не успел рикша захватить пассажира - пролетел мимо. Так что лучшая выработанная мной тактика - это постоять на месте пару минут, рикши между собой передерутся, цена так сама собой и снижается. Потом выбираешь самую низкую, сбавляешь еще в два раза и уже можно жить.
В Дели, Варанаси и Калькутте к этому добавляются еще магазины. «Посмотреть бесплатно», «скидка как другу», «special price» и «тут за углом» оглушают на каждом шагу. Тут единственный выход - даже головы не поворачивать. Я еще навострилась в наушниках ходить, вообще быстро отваливаются. Стоимость спрашивать опасно, особенно если покупать не собираешься - потом будут идти за тобой квартал, сбавляя цену и с воплями «эй, хеллоу». Больше всего меня наебали пока в Варанаси, кажется, где сначала впарили синтетику под видом шелка, а потом я купила шарф шелк-пашмина в пять раз дороже, чем потом в Дарджилинге.
Причем еще совершенно не понятно: то, что тебе продают, пашмина или просто шерсть, или шерсть с правда-шелком, а может и вовсе шерсть-синтетика. В каждом магазине уверяют, что весь город наводнен мерзавцами-подделывателями и только у них можно купить настоящее. На цену ориентироваться не получается, т.к. на одно и то же разница может достигать пятисот рупий, а еще и не понятно одно ли это и то же. Короче, не покупайте там лучше вообще ничего, только мозги запудрят.
На текущий момент я посетила следующие города:
Дели
Лучшее, что можно сделать в Дели - это уехать из Дели.
Тут я познала значение выражения «культурный шок»: это когда ты не понимаешь, как так вообще можно жить? Это же пиздец какой-то! Сбросить пару бомб на некоторые кварталы Дели определенно стало бы актом милосердия. У всех, кто попадает в этот город, появляется лишь одно желание: обменять билет и улететь обратно домой немедленно, нафик всю эту Индию.
Город явственно делится на две части: новый и старый. Новый Дели старательно мимикрирует под европейский мегаполис: шоп-центры, широкие проспекты, более-менее пристойные дома, административный центр. Старый Дели поражает своей нищетой и грязищей. Улицы очень узкие и темные, на них сливаются помои и гадят люди, в этом лежат коровы и собаки. Тут же продают тухлые куриные головы для супа, готовят что-то не менее вонючее, спят на улице, кутаются в тряпье, по земле ползают калеки разной степени уродства. Вдоль железной дороги при подъезде к Дели выстроены палаточные городки из кусков полиэтилена, срут на пути, моются в сточной канаве. Вонять этот город начинает километров за 50. Скорее, скорее прочь отсюда!
Агра (Тадж-Махал)
Тот же Дели, только поменьше масштабом. Тадж-Махал с определенного ракурса действительно потрясающ, но народу столько, что заметить это очень трудно. И большая часть туристов - сами индийцы, которые бессовестно глазеют на тебя и радостно фотографируют. Смотреть монумент надо вот примерно так, как он на всех открытках и изображается. Внутри делать нечего, при приближении композиция как-то разваливается.
Варанаси, погребальный город.
Главная его примечательность (после костров и трупов в Ганге, конечно) - Золотой храм. Он самый священный для индусов, в него не пускают людей других религий, но можно обойти вокруг. Такой же, как все прочие, но с позолоченной башенкой. 750 кг золота, говорят. По этому поводу квартал вокруг оцеплен полицией и военными, и кругом ходят усиленные патрули. В целом впечатление - по менту на каждый грамм. Также здесь кучи паломников, просто молящихся, нищих и множество больших и не очень храмов. А по вечерам совершается красивая церемония, я вам ее потом покажу.
Неподалеку есть не менее священный город Сарнат, где по преданию Будда окончательно просветлился и прочитал первую проповедь. Теперь там все заставлено разной степени древности храмами, долго я искала то самое дерево, под которым это все произошло, и вот нашла! Оно было окружено красивым заборчиком и увешано флагами. Но пока я его искала, насмотрелась на сотню подобных. Я присела на скамеечку и стала его разглядывать. «А ведь в сущности дерево как дерево», - подумала я. Я чувствовала, что просветление близко, что еще немного и я стану полностью другим человеком... «Тут нельзя сидеть, это скамейка для свечек», - потряс меня служитель за плечо. Так мир остался без нового Будды.
Дарджилинг, горные чайные плантации.
Пока лучшее место в Индии из тех, где я побывала. Милейшие люди монголоидного типа, совсем не похожи на прочих индийцев. Горы, свежий воздух (порой излишне свежий), море чая и вкусная неострая еда. Можно совершить небольшое восхождение:
- А на второй день мы выходим вот на эту гору, а это уже Непал, очень красиво!
- Но у меня нет непальской визы.
- Ой, да и не надо, мы быстро.
Калькутта
Примерно то же, что и Дели, только на фоне викторианской архитектуры. Что Дели, что Калькутта напомнили мне какое-то произведение искусства (ну хоть картину ДаВинчи), выставленное на помойке и совершенно засиженное мухами. Вообще я поняла главную вещь в Индии: надо всячески избегать больших городов, это же ужас какой-то! Причем понятие «большой» надо соотносить с местными масштабами. Разговаривала я как-то с одним индийцем из Дели:
- А какое население в Петербурге?
- 5 млн. чел.
- О, наверное, здорово жить в таком маленьком городе, я бы тоже хотел.
Пури - Конарк, храмы, танцевальный фестиваль
Второй индусский священный город - Пури (всего таковых четыре). Самое главное, что в этих городах официально разрешено дуть, втирать, курить, глотать и все прочее, что только можно придумать. Есть специальные магазины, где торгуют марихуаной и прочей травой кучи разновидностей, опиумом, и всякими смесями для добавления в еду и напитки. Не могу сказать, что я попробовала все, но работу веду. Сейчас у меня целый мешок всяких средств для одухотворения жизни. Как думаете, в самолет пройду? Прям измучилась вся. Вряд ли у нас это все запрещено, я даже названий таких не знаю, из Индии бы улететь.
Ладно, я отвлеклась. Итак, в Пури есть оченно важный храм Джаганнах, но к нему вообще не пускают, так что потом покажу вам фотографию священного забора. Рядом есть город Конарк с частично руинированным, но знаменитым храмом Солнца. Эротическая скульптура, ммм. Покажу потом. И в это время там проводился также фестиваль традиционного индийского танца, три гигабайта фотографий ждут вас!
На этом пока все, отправляюсь дальше в Хампи смотреть на еще одни руины, а потом думаю поехать на Гоа. Надо ж где-то траву докурить и шоколадки с опиумом доесть. Жду ваших ответов!
Грязно ли в Индии?
На мой взгляд, это не совсем корректный вопрос. Это примерно то же, что спросить «есть ли в море вода?». Даже не знаю, что от Индии останется, если грязь убрать. Все выбрасывается через плечо прямо под ноги; груды мусора, вонища и копошащиеся животные встречаются на каждом углу. Сами индийцы, как собаки, воспринимают всякую кучу песка или столб в качестве туалета. В Калькутте я хотела осмотреть сквер с военным мемориалом, который обозначен в путеводителе как памятник архитектуры конца 19 века, но обнаружила, что даже подойти к нему не смогу: весь сквер загажен хуже, чем наши вокзальные сортиры самого низкого пошиба. Ходят в туалет везде и в любое время. Но при этом всегда моют руки перед едой, ими же есть еще в самом деле.
Заламывают цену в 2-10 раз больше?
Верно для туристических мест. В среднеиндийском масштабе цена поднимается процентов на 30, есть и фиксированные цены. Но, как уже много где писалось, торг есть неотъемлемый элемент культуры, так что это надо просто учитывать. Ну и избегать туристических мест, конечно, где цена устанавливается как-то произвольно.
Пристают со своими магазинами-рикшами?
О, да. Выйти из вокзала в любом городе весьма проблематично. Но на вокзалах набрасываются не только на белых, но на всех приезжих. Это конкуренция: не успел рикша захватить пассажира - пролетел мимо. Так что лучшая выработанная мной тактика - это постоять на месте пару минут, рикши между собой передерутся, цена так сама собой и снижается. Потом выбираешь самую низкую, сбавляешь еще в два раза и уже можно жить.
В Дели, Варанаси и Калькутте к этому добавляются еще магазины. «Посмотреть бесплатно», «скидка как другу», «special price» и «тут за углом» оглушают на каждом шагу. Тут единственный выход - даже головы не поворачивать. Я еще навострилась в наушниках ходить, вообще быстро отваливаются. Стоимость спрашивать опасно, особенно если покупать не собираешься - потом будут идти за тобой квартал, сбавляя цену и с воплями «эй, хеллоу». Больше всего меня наебали пока в Варанаси, кажется, где сначала впарили синтетику под видом шелка, а потом я купила шарф шелк-пашмина в пять раз дороже, чем потом в Дарджилинге.
Причем еще совершенно не понятно: то, что тебе продают, пашмина или просто шерсть, или шерсть с правда-шелком, а может и вовсе шерсть-синтетика. В каждом магазине уверяют, что весь город наводнен мерзавцами-подделывателями и только у них можно купить настоящее. На цену ориентироваться не получается, т.к. на одно и то же разница может достигать пятисот рупий, а еще и не понятно одно ли это и то же. Короче, не покупайте там лучше вообще ничего, только мозги запудрят.
На текущий момент я посетила следующие города:
Дели
Лучшее, что можно сделать в Дели - это уехать из Дели.
Тут я познала значение выражения «культурный шок»: это когда ты не понимаешь, как так вообще можно жить? Это же пиздец какой-то! Сбросить пару бомб на некоторые кварталы Дели определенно стало бы актом милосердия. У всех, кто попадает в этот город, появляется лишь одно желание: обменять билет и улететь обратно домой немедленно, нафик всю эту Индию.
Город явственно делится на две части: новый и старый. Новый Дели старательно мимикрирует под европейский мегаполис: шоп-центры, широкие проспекты, более-менее пристойные дома, административный центр. Старый Дели поражает своей нищетой и грязищей. Улицы очень узкие и темные, на них сливаются помои и гадят люди, в этом лежат коровы и собаки. Тут же продают тухлые куриные головы для супа, готовят что-то не менее вонючее, спят на улице, кутаются в тряпье, по земле ползают калеки разной степени уродства. Вдоль железной дороги при подъезде к Дели выстроены палаточные городки из кусков полиэтилена, срут на пути, моются в сточной канаве. Вонять этот город начинает километров за 50. Скорее, скорее прочь отсюда!
Агра (Тадж-Махал)
Тот же Дели, только поменьше масштабом. Тадж-Махал с определенного ракурса действительно потрясающ, но народу столько, что заметить это очень трудно. И большая часть туристов - сами индийцы, которые бессовестно глазеют на тебя и радостно фотографируют. Смотреть монумент надо вот примерно так, как он на всех открытках и изображается. Внутри делать нечего, при приближении композиция как-то разваливается.
Варанаси, погребальный город.
Главная его примечательность (после костров и трупов в Ганге, конечно) - Золотой храм. Он самый священный для индусов, в него не пускают людей других религий, но можно обойти вокруг. Такой же, как все прочие, но с позолоченной башенкой. 750 кг золота, говорят. По этому поводу квартал вокруг оцеплен полицией и военными, и кругом ходят усиленные патрули. В целом впечатление - по менту на каждый грамм. Также здесь кучи паломников, просто молящихся, нищих и множество больших и не очень храмов. А по вечерам совершается красивая церемония, я вам ее потом покажу.
Неподалеку есть не менее священный город Сарнат, где по преданию Будда окончательно просветлился и прочитал первую проповедь. Теперь там все заставлено разной степени древности храмами, долго я искала то самое дерево, под которым это все произошло, и вот нашла! Оно было окружено красивым заборчиком и увешано флагами. Но пока я его искала, насмотрелась на сотню подобных. Я присела на скамеечку и стала его разглядывать. «А ведь в сущности дерево как дерево», - подумала я. Я чувствовала, что просветление близко, что еще немного и я стану полностью другим человеком... «Тут нельзя сидеть, это скамейка для свечек», - потряс меня служитель за плечо. Так мир остался без нового Будды.
Дарджилинг, горные чайные плантации.
Пока лучшее место в Индии из тех, где я побывала. Милейшие люди монголоидного типа, совсем не похожи на прочих индийцев. Горы, свежий воздух (порой излишне свежий), море чая и вкусная неострая еда. Можно совершить небольшое восхождение:
- А на второй день мы выходим вот на эту гору, а это уже Непал, очень красиво!
- Но у меня нет непальской визы.
- Ой, да и не надо, мы быстро.
Калькутта
Примерно то же, что и Дели, только на фоне викторианской архитектуры. Что Дели, что Калькутта напомнили мне какое-то произведение искусства (ну хоть картину ДаВинчи), выставленное на помойке и совершенно засиженное мухами. Вообще я поняла главную вещь в Индии: надо всячески избегать больших городов, это же ужас какой-то! Причем понятие «большой» надо соотносить с местными масштабами. Разговаривала я как-то с одним индийцем из Дели:
- А какое население в Петербурге?
- 5 млн. чел.
- О, наверное, здорово жить в таком маленьком городе, я бы тоже хотел.
Пури - Конарк, храмы, танцевальный фестиваль
Второй индусский священный город - Пури (всего таковых четыре). Самое главное, что в этих городах официально разрешено дуть, втирать, курить, глотать и все прочее, что только можно придумать. Есть специальные магазины, где торгуют марихуаной и прочей травой кучи разновидностей, опиумом, и всякими смесями для добавления в еду и напитки. Не могу сказать, что я попробовала все, но работу веду. Сейчас у меня целый мешок всяких средств для одухотворения жизни. Как думаете, в самолет пройду? Прям измучилась вся. Вряд ли у нас это все запрещено, я даже названий таких не знаю, из Индии бы улететь.
Ладно, я отвлеклась. Итак, в Пури есть оченно важный храм Джаганнах, но к нему вообще не пускают, так что потом покажу вам фотографию священного забора. Рядом есть город Конарк с частично руинированным, но знаменитым храмом Солнца. Эротическая скульптура, ммм. Покажу потом. И в это время там проводился также фестиваль традиционного индийского танца, три гигабайта фотографий ждут вас!
На этом пока все, отправляюсь дальше в Хампи смотреть на еще одни руины, а потом думаю поехать на Гоа. Надо ж где-то траву докурить и шоколадки с опиумом доесть. Жду ваших ответов!