Уюни. Часть вторая, пыльная...
- У-уу... ла ресака...
Помнится, в конце предыдущей серии на сцене появилась бутылка виски. Немного стесняясь своей скромной этикетки, она стояла на столе из цельного куска соли, как бы в сторонке, стройная и смуглая своим аргентинским стеклом. Но в конце концов отбросив свою крайнюю застенчивость, она прекрасно станцевала в тот вечер... Спровоцировав дружбу народов.
Но если вы думаете сейчас, что этот рассказ исключительно про пьянствующую на все 16 мегабайт дружбу, то вы изволите думать мимо истины. Хотя может быть и где-то рядом.
А ведь поначалу я пожалел было, что попал в испаноговорящую компанию, а не к привычным англояпоноевропейцам. И всё потому, что испанский вариант моего языка понятен в основном пока только одному человеку. Мне.
Но...
- Россия, это же очень далеко отсюда? Россия, это где-то в Европе, правда?
- А разве Россия это самая большая страна? Что, даже больше, чем Бразилия?
- Какой-какой сегодня праздник у вас в стране? Ах, это была Вторая Мировая... Но разве не американцы освободили Россию?
- Да, знаю, был такой человек - Гитлер... А чего он собственно хотел? Почему он начал войну?
- Как это - захватить весь мир? Что, и Боливию тоже?
Но как оказалось, весь экипаж более-менее говорил по-английски. А точнее спрашивал. И не важно, что.
Важно, что через пару часов на поле грохотали только двое - я и Рафа - человек из Сан Паулу. А Она была лишь слегка потревожена, прекрасная литровая бутыль аргентинского виски.
- Ультимо! - решительным шёпотом воскликнул Рафа, когда я готов было уже отнести красавицу в кроватку рюкзак. Хех, и вы думаете, что правильно перевели это испанское слово? Не-е-ет, тут-то всё только и началось!
Чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - о вреде работы - ух, какие звёзды! - ультимо? ультимо! - чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - про путешествия - да, звёзды хороши... - ультимо? ультимо! - чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - о пользе девушек - слушай, звёзд кажется, ещё больше - ультимо? ультимо! - чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - знаешь, эти наши соседи, эти архентинос, у них самый смешной испанский и вообще они все клоуны, это я тебе как бразилец говорю - а звёзды-то всё крупнее и ярче, на морозе - ультимо? ультимо!...
- Ребята, мы конесно ис-свиняемся, но ссто это у вас са прасник сеходня такой?..
Это те самые аргентинцы-соседи-по-гесту, крупно смущаясь, и почему-то к Рафе. Чернеющий на глазах Рафаэль кивает на меня... Как могу, объясняю парням, по какому случаю танцы.
- А моссно мы слегка присоединимся к васей бутылосске?
Ну и кто бы мог в этом случае отказать? Пожалуй, только бразилец...)) Но я стараюсь не смотреть на Рафу.
И вот нас уже пятеро, и...
Чашки дзин-нь - покурим? - крыльцо - о вреде работы о пользе девушек...
Через десять минут я понимаю, что третья мировая этим вечером не начнётся, и спокойно ухожу спать, оставляя Рафаэля дружить дальше...
Но на мой невиновный утренний призыв к запрягать, он только ранено промычал:
- У-ууу... Ла ресака.
И при этом гордо отверг баночку пива. Дон Рафаэль.
Тем, кто не догадался о значении пары тутошних испанских словечек, придётся перемахнуть вниз через семьдесят скучных фотографий.
Тем, кто догадался, можно этого не делать.
Эй, а те, кто знают испанский и Боливию, вы тут вообще, что делаете? Следите?!:)))
Ну так знайте, что это была ночёвка в Атульче. Пора выезжать...
Но сначала всё-таки состав экипажа, в мелком фотографическом масштабе... Слева Рафаэль - паулиста-и-кариока, это если одним словом. Время к обеду сделало его свежее.
Справа Рафа уже со вторым примкнувшим бразильцем - Зяу (как-как? Зя-я-у...). В первый день на солончаке Уюни он разряжал в себя один косяк за другим и перед ужином получил ранение в живот. Подозреваю, трава была отравленной. Но даже раненый и, например, укушенный, он отличный парень, несмотря на множество имён. Для печати он вообще-то Жозе, плюс десятка полтора вспомогательных.
А это храбрая боливийская семейка. Отдыхающие в этих местах жители Боливии представлены в основном редкими видами млекопитающих. Все остальные либо работают здесь, либо пытаются удрать.
Так вот, слева Раулито и Андреа, брат и сестра. Респект и уважуха.
Справа Донна Эсмеральда. Мама. Бывала в Венеции и Ла Скала, мечтает о Санкт-Петербурге... Здорово зябла следующей ночью в сараюшке у Лагуна Колорадо.
Ну вот, наконец-то заводная часть закончилась.
Это Энзи, если кто забыл. Главный. За-водила.
Всё. Дальше дорогу можно измерять в съеденной пыли.
А можно по-старинке, в часах. Не проходит и часа, как мы спотыкаемся о Сан Хуан. Туалеты, лавочка и церковь. Пыль. Регион Лос Липес.
Маленький краеведческий музей. 10 боливиано. Караул боевых кактусов.
Рослые, плечистые, щедро посыпанные рыжеватым ворсом. В прошлой жизни наверняка служили в шотландской гвардии.
p.s. предпоследний, мелкий, по-моему слишком любопытный.
Правда, ни один гвардеец никогда не позволил бы делать из себя доски.
Впрочем, далеко не всегда человек пытался отсюда удрать. Ни пыль, ни холод, ни отсутствие воздуха и пиломатериалов - ничто не пугало тех, кто пришёл сюда пару-тройку тысяч лет назад. Потому что пришло сюда человечество за металлами, благородными и не очень. Не знаю кто, в столь разных местах и разное время по всему миру, надоумил людей искать и находить столь бесполезный металл как золото, но в регионе Лос Липес 2500 лет назад уже знали о золочении меди или, например, о том, что для лучшей выплавки бронзы в суп медь лучше добавить немножко мышьяку.
Они приучили лам, этих доверчивых верблюдоидов, делая из них вязаную одежду, мясо и иногда молоко. А ещё они их вьючили.
Они выращивали... но не кукурузу, нет, и не ячмень, и даже не картошку... Ничего этого здесь не растёт. Высота в районе 4-х километров, ветра, морозы и отсутствие осадков. Что полезное можно культивировать в таких условиях? Только не кактусы, я вас умоляю... Это киноа. Мать зёрен. Её несжатые метёлки лебедой всё ещё торчали вдоль ноябрьской майской дороги, когда мы покидали Сан Хуан. Сейчас её здесь полтора десятка видов и... думаю, она ещё завоюет мир. По-крайней мере Тибет - точно.
Это были люди культуры уанкарани. Древние люди по нашим меркам.
Ибо примерно 2500 лет назад Тутмос строил храм в Карнаке и завоёвывал Нубию, сыны Израиля бродили по Синаю, греки даже не помышляли о Трое, а русские скромно прятались под другими именами...
Люди уанкарани уже плавили бронзу в местах, которые любой тогдашний грек назвал бы царством Аида.
Вот, как вы думаете, что это такое? Понимаю, что похоже на засохшие ископаемые какашки...
Это чульпас. Я бы сказал, домики. И сделаны они вовсе не из навоза. Из туфа.
Попробуем зайти с другой стороны...
Тс-с-с... Не шумите слишком шумно. Люди отдыхают...
Владельцам здесь-оставленного...
Если Вы сейчас смотрите этот журнальчик, прошу Вас не обижаться на автора и не предъявлять претензии о нарушении векового покоя. Это же не я, это всё археологи.
И мне почему-то не кажется, что у Вас нет аккаунта в Живом Журнале. Иначе зачем бы перед Вами лежать свежим листьям коки?.
Чульпас в окрестностях Сан Хуана не так давно. Всего 600 лет. Их оставили здесь индейцы аймара, ещё в те времена, когда у них было своё государство - Колья, покорённое потом мстительными инками.
Примерно 600 лет назад... Египтом ещё правили мамлюки, евреи давно уже успели снова потерять свой Израиль, греки отдавали своих детей в янычары, русские только что набили морду мамаям, а в регионе Липес бережно замуровывали своих покойников вместе с одеждой, едой и амулетами, в позе эмбриона, ожидая, что когда-нибудь они выйдут наружу, родясь уже в другую жизнь...
Эй, археологи, вы считаете, что им уже пора выходить?
Ладно, поехали дальше...
Ламы пытаются испортить собою вид на показавшийся вулкан Ольягуэ.
Во-он он. Ну беленький, на заднем плане, курит ещё какую-то дрянь. Накурится, долго буянит в одиночестве, оставляя после себя неубранные потоки лавы, застывшей, голой и красноватой.
Вообще-то рост у него приличный - 5865 м, но я намеренно не ставлю его крупным планом... чтоб не зазнавался. Даже отсюда хорошо видна дорога, ведущая сверху, от серной шахты. Иногда по ней катаются на велах... Особенно вниз.
Непрерывный шум ветра, потеки лавы, что-то крекером хрустит под ногами...
Так и хочется романтически плюхнуть задницу на такой зелёный и мягкий валун слева и с комфортом обозреть чилийскую границу... Только никакой это не валун и тем более не мох, а куст эндемичный. Весь собранный из комка веточек, с мелкими-мелкими зелёными листочками. Присесть-то на него можно, но стариков уважать надо. Ярета (llareta) растёт не больше, чем на 1,5 мм(!) в год и в таком темпе может расти и 2000 лет, и 3000... Не боясь, что ночные -20 превратятся в дневные +20, и это без снега... А ещё он цветёт. Правда это никогда не мешало местным людям пускать его на дрова, и, иногда, на лекарства от простуды. Поэтому сейчас он не везде. Нет, я так на него и не присел...
Дорога. Тучи. Будет дождь?
А вот и первые озёра. Я немножечко заткнусь, чтобы передать всю тишину этих мест.
Это были три озера - Лагуна Эдионда (4100 м), Лагуна Чияркота (4350 м) и Лагуна Онда... Правда же, мои слова были не нужны?
А если кому-то хочется МНОГО фламинго - обращайтесь, у меня они есть. Я дам.
Но кажется, пришло время слегка оживить местный пейзаж.
Это викуньи. Не путать с виракочей и вискачей... Они не поверили людям и остались свободными. Но уж с очень хорошей шерстью...
А это вискача. Не путать с викуньей и с виракочей не путать тоже. И даже с зайцем не путать. Лучше всего путать с шиншиллой. О вкусовых качествах, думаю, лучше спросить у Зорро.
Это и есть зорро, местный парень... Ну не Ален, не Делон... Слишком усат и волосат, хотя и хитроват. Но...
- Слышь, дружище, я тут пару чуваков знаю... Так они здорово поднялись в мировом кинематографе. На твоём-то имени... Думаю, их теперь легко раскрутить на пару косточек.
Но главный герой местной фауны это всё-таки фламинго.
Удивительный птиц. Своей приверженностью к определённым бытовым условиям они всегда напоминали мне... ну допустим, работников балета. Вот вы знаете, например, что для того, чтобы нормально поесть, они должны вывернуть голову наизнанку и цедить, цедить вонючую воду... Чтобы не отморозить себе в ледяной воде обе лапы, они научились часами стоять на одной, грея другую у живота. А птенцов в первые дни им приходится выкармливать молоком, но только птичьим. При этом для проживания им подавай такие вот озёра, желательно с изуродованным кислотно-щелочным балансом.
В этих краях встречается три вида фламинго. Это фламинго Джеймса, мне кажется, самый красивый.
Перевал 4700 м. Не самый высокий здесь.
А это пустыня. Пустыня Силоли. Правда же, без снега это выглядело бы довольно знойно?
Памятник нерукотворный. Колея от джипов поможет вам с масштабом...
Даже камни здесь долго не живут. Их убивает пьянство и табакокурение ветер и резкий суточный перепад температур.
Отобрали любимую игрушку, построили заборчик... В странах особо жаркого Востока деревья, большие и маленькие, всегда ограждают от домашних животных... Ничего, что я сравниваю Боливию с Востоком?
Arbol de Piedra. Каменное дерево. Высота не меньше пяти метров.
Ещё 18 километров и мы у ворот Reserva National de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Достаю 150 боливиано, оформляю болето... Вам бесплатно. Вы со мной...
Лагуна Колорадо начинается сразу от порога Парка.
60 квадратных километров сульфидов, кислот и щелочей. Лабораторная по химии. Корка из соды, гипса и боракса вместо пляжа. Ещё один сон Менделеева.
Это железо и его соединения покрасили озеро так феерически. Но не смотря на это, оно просто лопается от еды - водорослей и планктона. Колорадо это очень сытное место. Любой фламинго это подтвердит.
При этом стоит только куда-нибудь прицелиться - обязательно попадаешь в ламу. Или в альпаку... В Андах всегда так.
Вечереет. Тени превращаются в стрелки-указатели... По направлению на ночлег.
Но перед сном я капну ещё немного этим озером в журнал... Разноцветных капель. А потом хорошенько размажу их по картинке... Вот так.
Странно... Я только сейчас подумал о том, что совсем не представляю, что пьют ламы в этих местах. У меня вид этой воды не вызывает жажды. Только желание обмакнуть кисточку... и перекрасить нашу тойоту.
Ну и вот она, наша вечерняя оспедахе. Большая буква "П" из коридоров, комнатухи на семь кроватей по периметру. Из отопления личный спальник, да одеяла... Ну да, и ещё вон та буржуйка, одна на коридор. Нет, не зря я парился в Икитосе и Сан Паулу, таская с собой спальник, флис и термобельё!
Окончательно будит меня только вонь сероводорода.
Ага, Соль де Маньяна, гейзеры! Шевелюсь, выгребаю камеру и... вспоминаю, что я овощ. Морковка на грядке.
Спрашивается, зачем было подниматься в 5 утра, грузить рюкзаки, ехать 50 километров, чтобы приехав к гейзерам ещё до рассвета - что, только их понюхать?
Поэтому картинка годится разве что как декорация к фильму "На всех фронтах без перемен." Газовая атака - дубль третий - камера! - мотор! - массовка пошла!..
Высота 4850 метров. Минус 12 по Цельсию. Пар греет, но немного...
Утро... Понемногу оттаивает озябшее небо, набирая свою, привычную здесь глубокую синеву.
Мы едем в самую юго-западную точку Боливии - Лагуна Верде.
Жмёмся к обочине...
- За бораксом спешит - не поворачивая головы, объясняет Энзи, - мотаются в чилийский Сан Педро де Атакама.
И добавляет, уже на ходу:
- В Салар де Чальвири, за термальными источниками, боракс можно грузить лопатами...
Боракс (или бура по-русски) сейчас очень популярен. Нынешнее человечество просто жить уже без него не может, добавляя как в еду, так и в моющие средства. Ну и не только... Выгодный бизнес - копать боракс.
Солнце наконец-то ударило из-за горизонта. Стоим на краю широкой пустоши, пар над водой, сонная перекличка чаек...
Если честно, я не знаю, что вообще здесь делают чайки... Но в данном, конкретном случае они греются.
Все греются. Вода +40, воздух -5...
Мы на термальных источниках, Термас де Полькес.
Да-да, мне тоже эта машина у горячих источников показалась странной...
- Французские номера - подсказывает Рафа...
С Рафой подстерегаем хозяина...
Это француз, совершенно пенсионной внешности, хотя и моложав. Кепочка, шарфик, улыбка... к тому же, месье Жермен. Очень приятно. Таких как он полно на просторах европейских бульваров, за чистеньким столиком, с газеткой-круассаном-и-партнёром по утреннему кофе, либо в сквериках со свирепого вида болонками...
К тому же месье Жермен совсем не говорит ни по-английски, ни по-испански, ни по-русски... Француз.
Выручает Рафа. Умничка. Вдобавок к английскому-испанскому немного говорит и по-французски... Так вот, узнав, что я из России, месье Жермен подводит нас к задней двери...
Европа, Африка, Памир, Индия, Россия... Россия?!!!
- Месье Жермен, вы были на Байкале? Я был там всего восемь месяцев назад! Как же вы смогли это сделать?
Широкая улыбка в ответ:
- Нормально... Проблемой была только последние 1000 километров перед Байкалом и эта, как её... ми-ли-сия, но это везде.
После Байкала он собирался прямиком до Магадана, но все русские его почему-то отговаривали...))) А жаль, потому что оттуда он планировал на пароме до Аляски...
Спросил он и меня про дорогу на Магадан. Но какой чукча выдаст французу тропу к воротам Чукотки?
Карточка на память. Бразилец, боливиец, француз и снова бразилец.
Теперь в планах у месье Жермена Огненная Земля, Мексика, Аляска...., а там и до Магадана рукой подать. Француз...
Эти горы я миновал с сознанием полного ничтожества перед месье Жерменом...)
А по этим горам проходит чилийская граница. Нам налево.
Вот уже показался Ликанкабур, конусом на 5960 метров. Под ним мы сейчас увидим полный изумруд.
А вот и лаго Верде...
- Но позвольте, Энзи... Лагуну я вижу, но где же верде? Где же яркий изумрудный цвет озера?
- Бывает, - спокойно отзывается Энзи - в это время оно всегда так выглядит, слегка подсохшим. Только дожди делают его широким и зелёным.
Итак, Лагуна Верде. На высоте 4400 метров, зеленоватый цвет воды придают соединения кальция, свинца, серы и мышьяка... Практически не замерзает, ибо химраствор. Впрочем, как и большинство озёр Лос Липес...
Мы ещё завернули к погранпереходу на чилийской границе. Шлагбаум, будка, утренний автобус в Сан Педро на той стороне... Здесь мы расстались с бразильцами, уехавшими дальше, в Чили.
Обратная дорога в Уюни заняла не меньше 10 часов... Мы торопливо здоровались с озёрами, что ещё встречали нас по пути...
...а я всё пытался поближе познакомиться с викуньями, натуралист.
Чем ниже мы спускались, тем лесистей становился пейзаж за бортом.
К обеду превратившись в маленький оазис с настоящей, ЖИВОЙ, водой.
В которую мы, тем не менее, плюхнулись не разуваясь. Примерно так.
Слегка озадачив этим ближайших лам.
Это был наш обеденный посёлочек, Вилья Мар.
Потом был ещё один лепрозорий.
Я имею в виду вот это... Ведь здешние скалы тоже болеют. Каменной проказой.
Жаль, но современная медицина ничем не сможет помочь этим великанам.
Валес де Рокас, вашему вниманию.
Ну что, я ведь всех предупреждал, что кому-то придётся пару раз заснуть, не дочитав всё это до конца. Считайте это моим недостатком, хулиганить большими постами... Пусть бонусом для вас будет знание испанского - ультимо! (по последней!), а потом конечно же ла ресака (похмелье))).
Но что ещё хочу сказать... Это была роль овоща в пьесе "Альтиплано", трёхдневной и в двух актах. О том, как я её сыграл, покажет, хм-м, статистика...) Но для тех, кто не хочет играть в репку, позволю себе выложить свои соображения.
Первый и самый оптимальный вариант это всё же джип с водителем одного из агенств в Уюни, но с собственным экипажем пассажиров и лучше дня на четыре. Связь с конторой в Уюни, знание дорог, стоянок и достопримечательностей это толстый плюс этого варианта.
Второй вариант - это пожалуй, месье Жермен на своём иноходце, а также различные байкерские случаи из жизни. Замечательно, но полная экипировка - одежда, вода, еда, палатка и запчасти здесь обязательны. Кратчайшее расстояние от Лаго Верде до Уюни - 370 километров. Это значит, что намотать за 3-4 дня по этой пустыне 1000 км не вопрос. В случае поломки подобрать вас сможет только джип с туристами либо трейлер с бораксом или солью. И то, вряд ли до Уюни. Поэтому на этот случай вы должны быть готовы хотя бы на пару дней автономного обеспечения. Да, и ещё бензин. Заправка в Сан Кристобале, в 70 км от Уюни... Лучше иметь запас на все 1000 вёрст.
И третий вариант это, пожалуй, вело... Не смейтесь, но по мне, так он здесь самый надёжный и бесплатный. Одно большое "НО". Вы должны быть опытным велочеловеком. Очень опытным и уверенным в себе. Даже на высоте в 5000 м.
А ещё надо уметь выбирать только главное направление. Из всех предложенных.
