Перуанские хроники 33 недоделов. Часть 2.
Кордильера Уайуаш (Cordillera Huayhuash) небольшой (30 км в диаметре) отдельно стоящий горный массив в 100 км горного серпантина от Уараза. Маленький, но необыкновенно красивый, просто изобилующий горными озерами и дух захватывающими видами, содержащий в себе на ряду с несколькими 5-6ти тысячниками и великую гору Йерупаху (Nevado Yerupaja, 6617м, за всю историю всего несколько удачных восхождений), одну из самых сложных и красивых гор в Андах, и вторую по высоте в Перу. Круговой маршрут занимает 8-13 дней, и считается трудным для трека, но еще не требующим специального горного снаряжения. Весь маршрут подразумевает ночевки на высоте 4000-4300м, с каждодневным преодалением перевалов разной сложности и высоты в пределах 4700-5000м, но так как линия ледников на 10 градусе южной широты 4800-5000м, то все в сезон проходимо в обычных вибрамах В и с треккинговыми палками. Тут еще надо подчеркнуть, что все сроки и времена расчитаны на турыста идущего налегке, в группе, за которым топчется караван ослов и обслуживающего персонала, которого кормят три раза в день в отдельной большущей палатке, и развлекают по ночам... просмотром Симпсонов (ни разу не шутка!). Потому как трек действительно непростой, и с рюкзаками, независимо от ослов, его ходят не больше 3-5 человек в сезон, да и то психи, да и то в основном не доходят... Но об этом речь впереди.
Нам нужна была высотная акклиматизация, а этот трек обеспечивал "поднимайся повыше, спи пониже" лучше чем чего бы то ни было. Попытка рвануть на озеро Чуруп обрушила на меня настоящую горняшку (причем незнакомого мне еще тошнительного плана, голова же не болела ничуть), так что успех мероприятия всецело зависел от этого этапа. Всем известно, что лучше акклиматизироваться с весом, а рюкзаки для трека очень выгодно отличались от обычной нашей ноши отсутствием железа, высотных ботинок и прочего альпскарба, а 15-16 кг разве ж это вес? Так что дойдем, наверное. И мы поехали на организованном трансфере, вместе с компанией молодых израильтян, разбавленных слегка европейцами, которые путешествовали уже несколько месяцев по ЮА.
И вот после 5-6 часов неторопливой езды, с ланчем, мы добрались почти до конца проезжей дороги, до лагеря Квартелваин (C(Q)uartelwain, 4170м).
Лагеря в Уайуаше расположены в заранее известных местах, благо плоских больших полян там достаточно, и всегда облагодетельствованы туалетами, за чем следят местные жители, которые там живут практически везде, выпасают скот, подрабатывают арьеро... Как нам сказали еще в Уаразе, на вопрос "а не опасно ли одним в Уайуаше" (нас уговаривали идти самостоятельно, без гида) "Да что вы, конечно там спокойно! Вот 6-10 лет назад, правда, они частенько убивали туристов, но теперь такого нет, теперь они просто снимают деньги на каждой ночевке... Но все-таки старайтесь ночевать поближе к остальным палаткам, убить не убьют наверное, но местные очень любят ваши красивые одежки... О, маммут!..."
Приготовьтесь, что каждый вечер (а иногда еще и с утра) к вам подойдут и мрачно потребуют на "Protection" от 10 до 35 солей, в зависимости от конкретной стоянки, и выпишут чек. В общем за 8 дней трека с вас снимут около 135 солей (разделите на 3, чтобы получить среднее между евро и долларом). Но этого не избежать.
Мы же поставили лагерь и поднялись немного по склону, для акклиматизации, размяться после целого дня в маршрутке. Мне было уже лучше, чем два дня назад, но даже без рюкзака быстро идти наверх я не могла.
Лагерь остался внизу в долине. Завтрашний перевал в правой части.
Как только солнце скрылось (так близко к экватору оно восходит в 6 и заходит тоже в 6, а в горах понятное дело скрывается еще раньше), стало резко холодать, пришлось даже пуховки накинуть. Приготовили еду, я ела нагло в палатке, и завалились спать, под звуки Симпсонов и хохота израильтян из соседнего шатра.
Наутро быстро собрались, Серега приготовил завтрак на троих, и мы вышли еще до 8-ми. Подъем начинался сразу, и мой темп удручал. Правда потом я нашла "свой", позволяющий по крайней мере идти по 20 минут без единой остановки. Но каждые 30-40 минут мы делали привал на 5 минут, чтобы я не терялась. Где-то через час нас стали обгонять вышедшие немного позже товарищи налегке и их трудовые ослы. И - о чудо - некая безумная женщина с рюкзаком! Она просто бежала, во дает тетка! Она была единственной без сопровождения, за все встреченные нами группы. Гид нам попался хороший, молчаливый и спокойный, мы быстро выучили два слова "Баста" и "Бамос" (все, привал и пошли), чего и хватало для полноценного общения.
Мне было нехорошо, но дело было не в рюкзаке определенно, а в чем-то другом, и я начала замечать странные вещи. Например вот иду я в своем ритме, шаг, шаг, еще шаг, ребята уже привалили, и последние 50 метро Сингар подбегает и снимает с меня рюкзак, и я вместо того, чтобы воспрянуть... начинаю ловить цветные пятна и теряю дыхание напрочь. Стала я подозревать, что рюкзак как-то меня держит, может оттягивает что-то, что помогает регулировать кровообращение и дыхание, но странно все-таки.
Ладно, рано или поздно, но мы забрались на первый наш перевал!
Взгляд на другую сторону, там на карте обозначены горячие источники, отчего долина так пестра и фантастически красива.
И спуск, быстрый и радостный, "но аррива, аравахо, аравахо!!!" По пути засекаем первого кондора!
И еще через пару часов мы пришли на поляну недалеко от озера Митукоча (4100). Итого 5-6 часов.
Нормальное время между тем 4-5, и в этот день большинство групп сразу идет на второй перевал, к озеру Кархакоча, но мы падаем здесь, пол часа недойдя до самого озера.
Видимая группа гор - во главе Нинашанкой (Ninashanca, 5607 m), где-то справа перевал 4900м, который был запланирован для штурма на обратном пути...
Тут вот и началось. Сразу после спуска я начала дико чихать, по 5-7 раз подряд, и, простите, сопли полились рекою. Такого со мной никогда еще не было (верней примерно такое же, н овсе-таки полегче, началось и на спуске от Чурупа...) Я залезла в палатку, меня морозило, и через пол часа после приема колдрекса я намеряла температуру 37,7С. Хорошенькое начало. Так как на стоянку мы пришли около 2-3х, в принципе времени было еще много, но я только валялась, кутаясь в спальник, и периодически проваливалась в сон. Шо це, мамо?
Наутро ни чиха, ни насморка. После завтрака мы продолжаем путь. Следующий перевал был гораздо проще, пологий такой тягунище, нескончаемый, среди живописных, но не описюнительных холмов. Всего-то 4 часа и мы у цели! Озеро Кархакоча, 4200м, и над нею сразу три прекрасных горы - Yerupaja (6617м, left), El Toro (5830 m, middle) and Jirishanca (6094 m, right).
Наша палатка - в самом верхнем краю, желтенькая такая. А вот пасущиеся ослы на фоне пиков.
Вид завораживающий, и Серега сразу ломанулся вокруг озера фотографировать. А я, к отчаянью, уже привычно начала чихать и сморкаться, теперь уже с температурою 38С, впадая в знакомое уже забытье в палатке. Мерзостное это дело, лежать с температурой на высоте 4200м, в хрен нает каком удалении от ближайшей дороги... Увы, надо было что-то решать.
Часть 1
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Нам нужна была высотная акклиматизация, а этот трек обеспечивал "поднимайся повыше, спи пониже" лучше чем чего бы то ни было. Попытка рвануть на озеро Чуруп обрушила на меня настоящую горняшку (причем незнакомого мне еще тошнительного плана, голова же не болела ничуть), так что успех мероприятия всецело зависел от этого этапа. Всем известно, что лучше акклиматизироваться с весом, а рюкзаки для трека очень выгодно отличались от обычной нашей ноши отсутствием железа, высотных ботинок и прочего альпскарба, а 15-16 кг разве ж это вес? Так что дойдем, наверное. И мы поехали на организованном трансфере, вместе с компанией молодых израильтян, разбавленных слегка европейцами, которые путешествовали уже несколько месяцев по ЮА.
И вот после 5-6 часов неторопливой езды, с ланчем, мы добрались почти до конца проезжей дороги, до лагеря Квартелваин (C(Q)uartelwain, 4170м).
Лагеря в Уайуаше расположены в заранее известных местах, благо плоских больших полян там достаточно, и всегда облагодетельствованы туалетами, за чем следят местные жители, которые там живут практически везде, выпасают скот, подрабатывают арьеро... Как нам сказали еще в Уаразе, на вопрос "а не опасно ли одним в Уайуаше" (нас уговаривали идти самостоятельно, без гида) "Да что вы, конечно там спокойно! Вот 6-10 лет назад, правда, они частенько убивали туристов, но теперь такого нет, теперь они просто снимают деньги на каждой ночевке... Но все-таки старайтесь ночевать поближе к остальным палаткам, убить не убьют наверное, но местные очень любят ваши красивые одежки... О, маммут!..."
Приготовьтесь, что каждый вечер (а иногда еще и с утра) к вам подойдут и мрачно потребуют на "Protection" от 10 до 35 солей, в зависимости от конкретной стоянки, и выпишут чек. В общем за 8 дней трека с вас снимут около 135 солей (разделите на 3, чтобы получить среднее между евро и долларом). Но этого не избежать.
Мы же поставили лагерь и поднялись немного по склону, для акклиматизации, размяться после целого дня в маршрутке. Мне было уже лучше, чем два дня назад, но даже без рюкзака быстро идти наверх я не могла.
Лагерь остался внизу в долине. Завтрашний перевал в правой части.
Как только солнце скрылось (так близко к экватору оно восходит в 6 и заходит тоже в 6, а в горах понятное дело скрывается еще раньше), стало резко холодать, пришлось даже пуховки накинуть. Приготовили еду, я ела нагло в палатке, и завалились спать, под звуки Симпсонов и хохота израильтян из соседнего шатра.
Наутро быстро собрались, Серега приготовил завтрак на троих, и мы вышли еще до 8-ми. Подъем начинался сразу, и мой темп удручал. Правда потом я нашла "свой", позволяющий по крайней мере идти по 20 минут без единой остановки. Но каждые 30-40 минут мы делали привал на 5 минут, чтобы я не терялась. Где-то через час нас стали обгонять вышедшие немного позже товарищи налегке и их трудовые ослы. И - о чудо - некая безумная женщина с рюкзаком! Она просто бежала, во дает тетка! Она была единственной без сопровождения, за все встреченные нами группы. Гид нам попался хороший, молчаливый и спокойный, мы быстро выучили два слова "Баста" и "Бамос" (все, привал и пошли), чего и хватало для полноценного общения.
Мне было нехорошо, но дело было не в рюкзаке определенно, а в чем-то другом, и я начала замечать странные вещи. Например вот иду я в своем ритме, шаг, шаг, еще шаг, ребята уже привалили, и последние 50 метро Сингар подбегает и снимает с меня рюкзак, и я вместо того, чтобы воспрянуть... начинаю ловить цветные пятна и теряю дыхание напрочь. Стала я подозревать, что рюкзак как-то меня держит, может оттягивает что-то, что помогает регулировать кровообращение и дыхание, но странно все-таки.
Ладно, рано или поздно, но мы забрались на первый наш перевал!
Взгляд на другую сторону, там на карте обозначены горячие источники, отчего долина так пестра и фантастически красива.
И спуск, быстрый и радостный, "но аррива, аравахо, аравахо!!!" По пути засекаем первого кондора!
И еще через пару часов мы пришли на поляну недалеко от озера Митукоча (4100). Итого 5-6 часов.
Нормальное время между тем 4-5, и в этот день большинство групп сразу идет на второй перевал, к озеру Кархакоча, но мы падаем здесь, пол часа недойдя до самого озера.
Видимая группа гор - во главе Нинашанкой (Ninashanca, 5607 m), где-то справа перевал 4900м, который был запланирован для штурма на обратном пути...
Тут вот и началось. Сразу после спуска я начала дико чихать, по 5-7 раз подряд, и, простите, сопли полились рекою. Такого со мной никогда еще не было (верней примерно такое же, н овсе-таки полегче, началось и на спуске от Чурупа...) Я залезла в палатку, меня морозило, и через пол часа после приема колдрекса я намеряла температуру 37,7С. Хорошенькое начало. Так как на стоянку мы пришли около 2-3х, в принципе времени было еще много, но я только валялась, кутаясь в спальник, и периодически проваливалась в сон. Шо це, мамо?
Наутро ни чиха, ни насморка. После завтрака мы продолжаем путь. Следующий перевал был гораздо проще, пологий такой тягунище, нескончаемый, среди живописных, но не описюнительных холмов. Всего-то 4 часа и мы у цели! Озеро Кархакоча, 4200м, и над нею сразу три прекрасных горы - Yerupaja (6617м, left), El Toro (5830 m, middle) and Jirishanca (6094 m, right).
Наша палатка - в самом верхнем краю, желтенькая такая. А вот пасущиеся ослы на фоне пиков.
Вид завораживающий, и Серега сразу ломанулся вокруг озера фотографировать. А я, к отчаянью, уже привычно начала чихать и сморкаться, теперь уже с температурою 38С, впадая в знакомое уже забытье в палатке. Мерзостное это дело, лежать с температурой на высоте 4200м, в хрен нает каком удалении от ближайшей дороги... Увы, надо было что-то решать.
Часть 1
Часть 3
Часть 4
Часть 5