ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ЮАР продолжение
Африканские шахматы
Продолжение (начало читать здесь)
Не пустили за бугор
Утром следующего дня мы выехали из нашего замечательного лоджа в Коматипурте и направились в сторону границы с Мозамбиком с твердым желанием до обеда достичь города Мапуто, столицы бывшей португальской колонии.
Перед отъездом в ЮАР, когда мы изучали цены на аренду машин, на сайтах разных арендных контор я видел сноски, что пересечение границ с тем или иным государством стоит столько и столько. В частности на одном из сайтов я увидел, что пересечение границы с Мозамбиком стоит 1500 рандов в одну сторону. На сайте нашей прокатной конторы информация о стоимости пересечения границ отсутствовала вообще. И нас мучил вопрос, сможем ли мы пересечь границу в принципе, кому платить и сколько?
Вечером, после Парка Крюгера, мы проехали до границы, благо это всего 4 километра. Подошли к пограничнику. Прежде чем мы завели с ним разговор, последний протянул нам руку. Обменявшись рукопожатиями, мы объяснили, что собираемся завтра предпринять пересечение границы с Мозамбиком, и спросили, сколько это будет для нас стоить. Он сказал, что пересечение границы стоит 10 рандов с человека, за машину ничего платить не нужно.
Удивленные таким ответом, мы пошли к нашей машине. По пути зашли на приграничные торговые развалы, где жарили мясо и продавали манго, прямо под указателем - «Торговля строго запрещена». Кстати, цены там были далеко не самые низкие, или просто их завышали в несколько раз, видя, что мы белые.
Утром мы приехали к границе. Пограничник спросил документы на машину. Мы показали бумаги, которые нам выдали в прокатной конторе. Оказалось, что не хватает строчки упоминающей, что контора не против того, чтобы мы пересекали границу с другим государством. Пограничник предложил обратиться в местный участок, для того, чтобы прокатная контора прислала туда факс с разрешением о пересечение границы. На пороге участка нас встретил абсолютно безэмоциональный двухметровый черный полицейский с маленькими курчавыми усами. Он выслушал наш монолог про то, что нас не пускают через границу и почему, после развернулся к двери, распахнул её и жестом предложил войти.
Мы гуськом пробрались мимо него в кабинет. Посередине кабинета стоял стол для летучек, на давно обветшавших выкрашенных бежевой краской стенах висели не менее обветшавшие выцветшие карты страны и региона Мпумаланги, в углу стояла запылившаяся печатная машинка. Полицейский опять же безмолвно предложил нам присесть, а сам взял в руки трубку и стал набирать номер. Поприветствовав собеседника на проводе, он объяснил ситуацию, далее выслушал ответ, поблагодарил, положил трубку. Сказал, что для получения разрешения на пересечение границы нужно съездить в прокатную контору. Просто так факс они не присылают. Ближайшая контора находилась в международном аэропорту Нельспруита в ста пятидесяти километрах - «Мпупаланга-Крюгер Парк».
Мы сели в машину и поехали обратно в Нельспруит. Уже было понятно, что в Мозамбик не попадаем, но у нас был еще Свазиленд, где сегодня должны были ночевать. Когда мы приехали в контору, выяснилось, что они пускают свои машины за границу, тем более в Мозамбик, не охотно, так как там страховка на машину не распространяется. В Свазиленд и Лесото пускают без проблем. Удовлетворенные ответом мы забили в навигаторе адрес нашего следующего хостела в Свазиленде и поехали дальше.
Горное королевство
Свазиленд - страна, находящаяся в горах. В этот раз мы решили не слушать навигатор и поехать по самому короткому, как нам казалось, пути. Не смотря на то, что дорога до границы все время шла вверх, она была идеальной. Каждый поворот открывал новые и новые горизонты, везде хотелось выйти и сделать снимок достойный любого журнала или выставки. Чистый, разряженный воздух манил все дальше и дальше ввысь. Маша, боящаяся высоты, лежала, уткнувшись головой в сиденье, накрывшись всевозможными платками и кофтами, изредка высовывала руку с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть красоту.
Это место, где понимаешь, что есть только ты и тишина. Давящая, теплая тишина гор, окутанная солнечными лучами, изредка прерываемая стрекотанием кузнечиков и криками пролетающих мимо ястребов. Мы были поражены, насколько Южная Африка может быть разной - промозглой, знойной, свежей, влажной, ослепляющей, темной, дремучей, грязной, богатой, бедной, черной, белой, но всегда открытой и теперь свободной.
Мы испытывали истинную гордость за ЮАР, когда проезжали лесозаказники - стройными рядами на холмах возвышались деревья, похожие одни на другие. Там где лес вырубали -сажали новый, такой же ровный, как грядки образцового садовода. Даже в горах трудились дорожные рабочие, показывая красной тряпкой можно ли ехать или нет.
На одном из участков строящейся дороги, мы ехали по кромке карниза, под которым был добрый километр пропасти, преодолев последний перевал, мы добрались до границы. Теперь мы понимали, почему все путеводители в один голос твердили, пересекайте границу со Свазилендом до 16.00 - некоторые пограничные пункты, в том числе и тот, на который мы приехали, Жозефдал, в 16.00 уже закрыты. Сделано это в целях безопасности. Потому что после 16.00 начинает темнеть, а по той дороге, по которой мы ехали к границе - в темноте ехать самоубийство.
Пограничник Свазиленда некоторое время крутил наши паспорта, после достал какую-то книгу - напоминающую атлас мира 1953 года, который стоит в моей библиотеке и провел по найденной странице пальцем до нужного места, скорее всего он искал информацию, о том нужна ли виза россиянам для въезда в Свазиленд или нет. Убедившись в том, что виза нам не нужна, он раздал нам декларации о пересечении границы, записал что-то в журнале и взял с нас 50 рандов - сбор в развитие дорог Свазиленда. Мы в Свазиленде. В королевстве.
Уже через несколько метров мы вспоминали идеальные дороги ЮАР и начинали понимать, что мы находимся в абсолютно другой стране, где вроде все, как в ЮАР, но гораздо беднее. Здесь мы практически не встречали местных белых. Подданные короля Свази живут хоть и бедно, но дружно, держась друг за друга горой, наверное, это во многом и позволило сохранить свою культуру и язык до наших дней.
Конечно, обыватель подумает, что они до сих пор носят шкуры убитых животных, живут в соломенных домах, готовят пищу на костре, что удивительно, но это есть. Только эти деревни находятся настолько в недоступных местах, что увидеть сохранившие первобытный уклад поселения не представляется возможным - местные племена очень осторожны и по-прежнему воинственны, как тысячи лет назад. Современные свазилендцы, отказавшиеся от шкур и от первобытного строя, ходят в молы, носят джинсы, едят гамбургеры, ездят на фургонах и занимаются сельским хозяйством.
Когда приехали в столицу Свазиленда Мбабане, было уже темно. Поразил местный ресторан, где мы ужинали. Судя по ценнику, это был один из самых дорогих ресторанов столицы, хотя это не мешало поварам частенько без тени смущения проноситься мимо наших столиков, с новыми ингредиентами, купленными в соседнем магазине.
На выезде из ресторана, когда мы были озадачены поисками хостела, нас остановила полицейская машина. Мы были слегка встревожены, так как Петя, который был за рулем, немного выпил пива, а Вера была не пристегнута.
Мы открыли окно, полицейский поздоровался, из полицейской машины вышел еще один человек в штатском с внешностью араба. Мы поспешили объяснить, что всего несколько минут в городе и ищем наш хостел. Человек в штатском попросил показать ваучер или адрес хостела, я протянул бумажку. Он взял её в руки, сел в свою машину, показав жестом, чтобы мы следовали за ними. В навигаторе был указан другой маршрут, нежели тот по которому нас повела полицейская машина, озаряя темноту мигалками. Мы ехали и думали, что будет дальше? Едем ли в участок, или, быть может, это просто мошенники, и мы едим в лес?.. Через 15 минут мы подъехали к воротам. Надпись на воротах была названием нашего хостела. Полицейские привезли нас по кратчайшему пути. Человек в штатском вышел из полицейской машины, подошел к нам, протянул ваучер и сказал: «Ночью на дорогах опасно. Отдыхайте».
Большинство жителей хостела - это волонтеры из Европы, которые приехали по программе поддержки села. Здесь они работают на полях, строят дороги, садят лес, помогают воспитывать детей. Волонтерское движение очень развито во всем мире - это помогает большинству молодежи путешествовать, заводить знакомства с интересными людьми, обогащаться культурами разных народов мира. Никакими особыми навыками обладать не нужно за исключением знания английского языка.
Утром волонтеров отвозят на работу, а вечером ребята собираются возле костра, пьют пиво, рассказывают разные истории, кто-то сидит в facebook, кто-то играет в бильярд, кто-то готовит браай. Прелести браая или в простонародье барбекю мы оценили еще в лодже в Парке Крюгера, где первый раз отведали это замечательное блюдо.
В Африке не готовит браай только ленивый - мясо сочное, вкусное, продаются только хорошие куски, причем дешево. Браай в Африке - это целая религия. Если ты умеешь готовить браай - ты проживешь в Африке. Мы научились.
Разжигаешь угли, маринуешь мясо, а дальше обжариваешь с двух сторон по времени в зависимости от жара и подаёшь на стол с салатами и красным вином. Еще несколько раз на своем пути мы готовили браай, а Петя даже привез с собой в Россию маленькую браайницу из Кейптауна.
Утром мы отправились на экскурсию в этнографическую деревню Свази - это исключительно туристическое место, где показан быт и традиции деревень, в которых обитали раньше все жители этого королевства. После экскурсии по деревне, нам были продемонстрированы местные танцы, в которых мы тоже приняли непосредственное участие. В Свазиленде мы посетили самый дешевый сувенирный рынок на своем пути, лишь в Кейптауне на сквере Грин Маркет видели аналогичные цены и такой же богатый выбор.
На следующий день мы уезжали из Свазиленда. Ехали в облаках. За лобовым стеклом ничего не было видно, лишь изредка проезжающие в обратную сторону машины показывали очертания дороги. В полдень вновь пересекли границу с ЮАР, нам поставили штамп и написали, что мы можем находиться в ЮАР еще 30 дней. А так как нам дали мультивизу с коридором в 5 месяцев, это означало, что 30 дней автоматически пролонгируются, когда вновь пересекаем границу в течение указанного в визе периода.
Дни на океане
Ближе к вечеру мы приехали на озеро Санта-Лючию, место, где самая большая популяция крокодилов в ЮАР и более двух с половиной тысяч особей и бегемотов. Утром следующего дня мы прокатились по озеру на катере и отправились в промышленный и морской центр Южной Африки, в один из самых больших портов континента, третий по величине, после Йоханнесбурга и Кейптауна, город ЮАР - Дурбан (ударение на первом слоге). По дороге мы проезжали, утопающий в зелени, прибрежный Балито, обильно усеянный черепичными крышами местных богатеев и одно из любимых мест отдыха мировой знати - фешенебельный курорт Умшлангу. Мы же разместились в Блуффе, что в семи километрах от центра Дурбана.
До приезда в хостел Дурбана у нас не было нареканий по дешевому размещению, но когда хозяин хостела привел нас к сараю три на четыре с темя двухъярусными кроватями, где окном служила половинка двери, а замок отсутствовал, они появились.
Оценив, что в таких, мягко говоря, спартанских условиях нам придется провести неделю, именно столько было забронировано здесь дней, мы решили спросить хозяина, нет ли чего приличнее. Он вначале начал бурчать - он же англичанин, а потом сказал, что у него есть квартира с видом на море со всеми удобствами и хорошей кухней. Так за 800 рандов в день мы сняли двухкомнатную квартиру с двумя туалетами, большой лоджией, где стояла кирпичная духовка для браая и кухня, в которой помимо печки и холодильника было все, что нужно настоящей хозяйке.
Так на 5 дней (неделю из-за увеличения стоимости проживания пришлось сократить) мы стали настоящей семьей - утром девчонки готовили вкусный завтрак, вечерами мы по очереди готовили браай и допоздна сидели за деревянным, сколоченным из досок грубого теса столом на веранде и рассказывали о своих путешествиях, говорили о политике, кризисе и работе.
Дурбан - это золотая миля, где находятся дорогие отели и золотистые пляжи. В Дурбан любят приезжать в отпуск местные, как наши в Сочи. Когда мы были на пляже Дурбана - было не многолюдно. Лишь несколько семей резвились на песке. Купаться здесь можно, но только в тех рамках, которые отгорожены флажками, а это метров десять в ширину. Учитывая, то, что когда ты находишься в воде, тебя сносит за рамки этих флажков, и ты видишь, как уже к тебе бежит красный, вымазанный белым кремом от загара спасатель, и свистит, чтобы возвращался в рамки, отведенные для купания.
Купаться в Дурбане безопасно. Все пляжи огорожены сетками от акул, да и на то расстояние, на которое можно отойти от берега (метров 5-10 не больше), акулы не подплывают - очень мелко. Плавать, в нашем понимании этого слова, здесь не реально, можно только плескаться, кувыркаться, бултыхаться и бегать от волн. Зато для серферов здесь настоящее раздолье - постоянно хорошие большие волны, которые ловить одно удовольствие.
Больше всего понравился развлекательный центр Мир Ушаки (Ushaka World) - это огромный современный аквариум, где собрано большинство ярких представителей здешних вод - белая акула, рыба молот, рыба клоун, рыба камень, мурены, морские скаты, медузы... По определенным часам проводятся представления с морскими котиками и дельфинами. Также посетители могут наблюдать, как терпеливые пингвины стоят в очередь за своей порцией кормежки, неуклюже подбегая к заветному лакомству, которую под запись дает волонтер. Также это хороший аквапарк и город магазинов. На пляже можно поиграть в волейбол, понаблюдать, как шестилетние смельчаки покоряют свои первые волны на доске для серфинга, съесть мороженое из переносного холодильника местной дамы, которая является сестрой по цеху нашим черноморским хачапури-чурчхела-пахлавщицам.
На пляже нередко можно встретить местных бомжей. Самое удивительное для нас было видеть в Африке не просто бомжей, а именно бомжей с белым цветом кожи. Нет, конечно, это не говорит о том, что черных бомжей нет. Учитывая, что большая часть черных в ЮАР по-прежнему живут в бараках, назвать их благополучными людьми не поворачивается язык, но чтобы они слонялись по пляжу в лохмотьях и дурно пахли - такого мы не встречали. Роль классических бомжей в ЮАР, на удивление, отведена белым. Местный бомж это, как правило, белый мужчина, хотя и белые женщины тоже встречаются, в потрепанных джинсах, в резиновых шлепках на босу ногу, в грязной джинсовой рубахе, с большим грязным целлофановым пакетом и бутылкой горячительного напитка в руках. Довершают образ сальные волосы и глаза полные пустоты и печали. Мы шли по улице и не понимали, как в такой чудесной, вечно цветущей стране можно до такого себя довести.
В один из дней пребывания в Дурбане мы посетили горный массив Дракенсберг, куда мы ездили смотреть наскальную живопись. Приехали мы туда поздно после трех, а пещеры где можно увидеть эту самую живопись находились в сорока минутах от стоянки. На пропускном пункте в парк нас уверили, что до закрытия пещер мы не успеем, а больше смотреть особо в этом месте нечего, но мы все-таки решили прогуляться хотя бы до закрытой двери - не зря же ехали. И действительно не зря, хотя калитка и была заперта на амбарный замок, но мы решили, что такой забор какой был там нам не помеха. Перемахнув через него, мы прошли по деревянной лестнице до тех самых рисунков. Сделав фото и оставив запись в журнале, что 3 сумасшедших русских были здесь в 16.30, мы отправились обратно. По дороге нам встречались прогуливающиеся бабуины, красные кузнечики и семейство хомяков.
Утопия
Следующим пунктом нашего маршрута должен был стать Порт Элизабет, но мы подумали, что ехать до него долго и приняли решение, остановиться на ночь где-нибудь посередине. Этой серединой стал Кофе-бей. Место, закрытое от основного потока туристов, место до которого нет хорошей дороги, а аборигены ходят с палками, чтобы отбиваться от змей. Место с потрясающей лагуной и возможностью купаться в теплых водах Индийского океана, место с белоснежным песком и девственно чистым небом. Кофе бей - это как «Пляж» с Леонардом Ди Каприо - место доступное единицам. Кофе бей - это деревня, где живут от силы сто - стопятьдесят местных жителей, и стоят друг напротив друга два хостела. Днем постояльцы хостелов рассекают на серфах, а вечером собираются у костра играют на барабанах, курят травку, смотрят на звезды, наслаждаются жизнью…
Так мы жили три дня. На пляже местные жительницы учили наших девушек плести бусы из бисера и косточек местных плодов и говорить на языке Коса, а дети после школы танцевали нам народные танцы и пели гимн ЮАР. Три дня спокойствия, расслабления, три дня праздника живота. В километре от нашего раста-хостела, мы нашли потрясающий ресторан, где готовили так, как мы ни ели еще нигде в жизни.
Каждый вечер мы заказывали несколько дюжин устриц, которых утром рядом с рестораном для нас нашли под камнями на побережье, мидий в неповторимом сливочно-сырном соусе, настоящих огромных стейков T-bone на кости, королевских креветок и кальмаров. Кофе-бей - место, где мы хотели остаться навсегда. Остаться здесь, где люди собирают дождевую воду, потому что это их водопровод, а в экстренных случаях единственный источник пресной воды. Это место магнит, которое будет притягивать всех, кто когда-либо был там, вновь и вновь.
Дорога садов
Миновав Порт Элизабет, мы направились по Дороге Садов в Кейптаун. Дорогой Садов это отрезок пути называют потому, что здесь сосредоточено множество национальных парков и природных объектов заслуживающих внимания. Так мы заехали на самую высокую в мире тарзанку (216 метров), о чем свидетельствует сертификат книги Гинесса.
Среди нас оказалось три отважных - Петя, Вера и Катя, которые, не раздумывая, сиганули вниз, получив от этого ни с чем несравнимое ощущение - свободное падение с моста над пропастью. После, эта же команда совершила погружение в клетке в месте обитания акул, но особого адреналина они не испытали - акулы были уже сытые и с большой неохотой подплывали к клетке с вытаращившимися на них людьми и лишь изредка упирались своими зубастыми мордами в стальные прутья.
Также по дороге в Кейптаун, мы заезжали на страусиновую ферму, где катались на страусах; и в пещеры Кенго, где видели очень красивые образования сталактитов, сталагмитов и сталактатов. Вечером на двадцать второй день нашего путешествия мы достигли Кейптауна. Город свободы, город авантюристов, город ветров, город тысячи культур, город, ставший первым домом для белых в этой стране, город, определивший на века вперед развитие страны. Кейптаун.
Такой один
Каким бы образом вы не попали в город, будь то самолет или машина впервые вы увидите Кейп с высоты птичьего полета, так как сам город находится в котловане. Мы увидели город вечером. Миллиарды огней растянулись нитями на несколько километров в разные стороны. Кейп совершенно другой, отличный, от той Южной Африки, которую мы видели. Кейп - это иммигрант, космополит, где жизнь бурлит круглые сутки. Он привык брать самое лучшее и никогда больше не отдавать.
Здесь люди приспосабливают город не под себя, а приспосабливаются к городу, подобно дереву, пробирающемуся своими корнями через камни наружу. В Кейптаун невозможно не влюбиться, он обладает той притягательной силой свободы, которая манит путешественников за все новыми открытиями. Здесь деловая хватка душных стеклобетонных офисов, соседствует с праздным ничегонеделанием на пляже Кэмпсбэй, а дорогой чопорный Ватерфронт с машинами последних моделей и моделями сошедших на коктейль с последнего показа в Милане, соседствует с непролазной бедностью Кейптаунских трущоб, опоясавших как МКАД окраины города. Это яркий центр, подобно Лондону, Нью-Йорку, Москве с распростертыми объятиями, встречающий все новых и новых искателей свободы. Но он так же, как и любая другая столица мира, беспощаден ко всем, кто в него попадает.
Если принять Кейптаун таким, какой он есть, Кейп принимает тебя, а если попробовать что-то в нем поменять, сделать по-своему - город этого не простит. Чтобы прочувствовать город нужно заглянуть на сквер Грин Маркет, где вы увидите все сувениры, встречающиеся в течение всего вашего путешествия, более удивительно то, что сувениры здесь абсолютно дешевые и можно торговаться, что нельзя сказать о сувенирном рынке на Ватерфронте куда по незнанию туристы едут в первую очередь и оставляют там неприличную сумму, в то время как на Грин Маркете они могли бы купить таких же сувениров, но в 5-10 раз дешевле.
Сохранивший безумно красивые здания викторианской эпохи, Лонг стрит будет интересен для охотников, а особенно для охотниц за крокодиловыми сумками, страусиновыми кошелькам и ремнями из питона. Здесь любят одеваться голливудские знаменитости, в том числе в одном из магазинов есть фотография Стивена Сигала с хозяином заведения. Еще будет интересным посетить квартальчик Бо-ка-ап с его разноцветными домиками и поднимающимися вверх улочками.
Пожалуй, главной достопримечательностью города является Столовая гора. До того момента, пока мы не увидели её своими глазами, а имели представление о ней лишь по фотографиям и картинам, нельзя было ощутить всей мощи этого природного сооружения. Кажется, словно все зодчие природы трудились, мастеря этот каменный стол. Гора отвесной стеной возвышается над городом. Как Эйфелева башня в Париже, Столовую гору можно не заметить, лишь находясь на ней. Гора меняется с изменением времени суток - меняется цвет, пейзаж, настроение. Нередко можно увидеть гору в праздничном одеянии, словно свадебный стол, укрытый шелковой скатертью белого облака.
Гора находится ровно посередине города - это великолепная смотровая площадка, с которой можно увидеть все стороны света. Когда стоишь на середине столешницы, открывается вид на два океана Индийский и Атлантический, Мыс Доброй Надежды, и Кейптаун, со строящимся к FIFA-2010 стадионом, напоминающим огромный океанский лайнер, плывущий по волнам холодной Атлантики. К слову сказать, купаться в Кейпе, особенно со стороны Атлантического океана, осмелится не каждый, потому что вода действительно холодная.
7500 км за 2400 уе
В последний день пребывания в ЮАР мы поехали на самую южную географическую точку Африканского континента, не на мыс Доброй Надежды, куда возят всех туристов, а на мыс Игольный, который находится восточнее Кейптауна на сто пятьдесят километров. Там мы купались в бирюзовых теплых водах индийского океана, готовили браай посреди песчаных дюн, ловили последние лучи нашего солнца. За плечами были семь тысяч пятьсот километров по великолепным дорогам ЮАР и 2400 долларов США на все путешествие на месяц, включая перелеты, проживание, аренду машины, питание, сувениры. Провожая закат, каждый думал о своем, кто-то вспоминал пройденный путь и то, что дало ему это путешествие, кто-то строил планы о новой поездке в Южную Африку, но все были едины в мысли о том, что ЮАР это тот край земли, где есть все. Он пригоден для проживания, недаром в этой стране так сильно развиты риэлтерские агентства. Он пригоден для туризма, недаром здесь так развито хостельное движение и туристическое автобусное сообщение Bazbus и прокат машин. Край, где люди живут бок о бок с дикой природой. Край, где черные и белые научились уважать друг друга, поняв, что раздельно они не смогут выжить. Порознь не смогут сохранить эту удивительную, яркую, разную Южную Африку.
Продолжение (начало читать здесь)
Не пустили за бугор
Утром следующего дня мы выехали из нашего замечательного лоджа в Коматипурте и направились в сторону границы с Мозамбиком с твердым желанием до обеда достичь города Мапуто, столицы бывшей португальской колонии.
Перед отъездом в ЮАР, когда мы изучали цены на аренду машин, на сайтах разных арендных контор я видел сноски, что пересечение границ с тем или иным государством стоит столько и столько. В частности на одном из сайтов я увидел, что пересечение границы с Мозамбиком стоит 1500 рандов в одну сторону. На сайте нашей прокатной конторы информация о стоимости пересечения границ отсутствовала вообще. И нас мучил вопрос, сможем ли мы пересечь границу в принципе, кому платить и сколько?
Вечером, после Парка Крюгера, мы проехали до границы, благо это всего 4 километра. Подошли к пограничнику. Прежде чем мы завели с ним разговор, последний протянул нам руку. Обменявшись рукопожатиями, мы объяснили, что собираемся завтра предпринять пересечение границы с Мозамбиком, и спросили, сколько это будет для нас стоить. Он сказал, что пересечение границы стоит 10 рандов с человека, за машину ничего платить не нужно.
Удивленные таким ответом, мы пошли к нашей машине. По пути зашли на приграничные торговые развалы, где жарили мясо и продавали манго, прямо под указателем - «Торговля строго запрещена». Кстати, цены там были далеко не самые низкие, или просто их завышали в несколько раз, видя, что мы белые.
Утром мы приехали к границе. Пограничник спросил документы на машину. Мы показали бумаги, которые нам выдали в прокатной конторе. Оказалось, что не хватает строчки упоминающей, что контора не против того, чтобы мы пересекали границу с другим государством. Пограничник предложил обратиться в местный участок, для того, чтобы прокатная контора прислала туда факс с разрешением о пересечение границы. На пороге участка нас встретил абсолютно безэмоциональный двухметровый черный полицейский с маленькими курчавыми усами. Он выслушал наш монолог про то, что нас не пускают через границу и почему, после развернулся к двери, распахнул её и жестом предложил войти.
Мы гуськом пробрались мимо него в кабинет. Посередине кабинета стоял стол для летучек, на давно обветшавших выкрашенных бежевой краской стенах висели не менее обветшавшие выцветшие карты страны и региона Мпумаланги, в углу стояла запылившаяся печатная машинка. Полицейский опять же безмолвно предложил нам присесть, а сам взял в руки трубку и стал набирать номер. Поприветствовав собеседника на проводе, он объяснил ситуацию, далее выслушал ответ, поблагодарил, положил трубку. Сказал, что для получения разрешения на пересечение границы нужно съездить в прокатную контору. Просто так факс они не присылают. Ближайшая контора находилась в международном аэропорту Нельспруита в ста пятидесяти километрах - «Мпупаланга-Крюгер Парк».
Мы сели в машину и поехали обратно в Нельспруит. Уже было понятно, что в Мозамбик не попадаем, но у нас был еще Свазиленд, где сегодня должны были ночевать. Когда мы приехали в контору, выяснилось, что они пускают свои машины за границу, тем более в Мозамбик, не охотно, так как там страховка на машину не распространяется. В Свазиленд и Лесото пускают без проблем. Удовлетворенные ответом мы забили в навигаторе адрес нашего следующего хостела в Свазиленде и поехали дальше.
Горное королевство
Свазиленд - страна, находящаяся в горах. В этот раз мы решили не слушать навигатор и поехать по самому короткому, как нам казалось, пути. Не смотря на то, что дорога до границы все время шла вверх, она была идеальной. Каждый поворот открывал новые и новые горизонты, везде хотелось выйти и сделать снимок достойный любого журнала или выставки. Чистый, разряженный воздух манил все дальше и дальше ввысь. Маша, боящаяся высоты, лежала, уткнувшись головой в сиденье, накрывшись всевозможными платками и кофтами, изредка высовывала руку с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть красоту.
Это место, где понимаешь, что есть только ты и тишина. Давящая, теплая тишина гор, окутанная солнечными лучами, изредка прерываемая стрекотанием кузнечиков и криками пролетающих мимо ястребов. Мы были поражены, насколько Южная Африка может быть разной - промозглой, знойной, свежей, влажной, ослепляющей, темной, дремучей, грязной, богатой, бедной, черной, белой, но всегда открытой и теперь свободной.
Мы испытывали истинную гордость за ЮАР, когда проезжали лесозаказники - стройными рядами на холмах возвышались деревья, похожие одни на другие. Там где лес вырубали -сажали новый, такой же ровный, как грядки образцового садовода. Даже в горах трудились дорожные рабочие, показывая красной тряпкой можно ли ехать или нет.
На одном из участков строящейся дороги, мы ехали по кромке карниза, под которым был добрый километр пропасти, преодолев последний перевал, мы добрались до границы. Теперь мы понимали, почему все путеводители в один голос твердили, пересекайте границу со Свазилендом до 16.00 - некоторые пограничные пункты, в том числе и тот, на который мы приехали, Жозефдал, в 16.00 уже закрыты. Сделано это в целях безопасности. Потому что после 16.00 начинает темнеть, а по той дороге, по которой мы ехали к границе - в темноте ехать самоубийство.
Пограничник Свазиленда некоторое время крутил наши паспорта, после достал какую-то книгу - напоминающую атлас мира 1953 года, который стоит в моей библиотеке и провел по найденной странице пальцем до нужного места, скорее всего он искал информацию, о том нужна ли виза россиянам для въезда в Свазиленд или нет. Убедившись в том, что виза нам не нужна, он раздал нам декларации о пересечении границы, записал что-то в журнале и взял с нас 50 рандов - сбор в развитие дорог Свазиленда. Мы в Свазиленде. В королевстве.
Уже через несколько метров мы вспоминали идеальные дороги ЮАР и начинали понимать, что мы находимся в абсолютно другой стране, где вроде все, как в ЮАР, но гораздо беднее. Здесь мы практически не встречали местных белых. Подданные короля Свази живут хоть и бедно, но дружно, держась друг за друга горой, наверное, это во многом и позволило сохранить свою культуру и язык до наших дней.
Конечно, обыватель подумает, что они до сих пор носят шкуры убитых животных, живут в соломенных домах, готовят пищу на костре, что удивительно, но это есть. Только эти деревни находятся настолько в недоступных местах, что увидеть сохранившие первобытный уклад поселения не представляется возможным - местные племена очень осторожны и по-прежнему воинственны, как тысячи лет назад. Современные свазилендцы, отказавшиеся от шкур и от первобытного строя, ходят в молы, носят джинсы, едят гамбургеры, ездят на фургонах и занимаются сельским хозяйством.
Когда приехали в столицу Свазиленда Мбабане, было уже темно. Поразил местный ресторан, где мы ужинали. Судя по ценнику, это был один из самых дорогих ресторанов столицы, хотя это не мешало поварам частенько без тени смущения проноситься мимо наших столиков, с новыми ингредиентами, купленными в соседнем магазине.
На выезде из ресторана, когда мы были озадачены поисками хостела, нас остановила полицейская машина. Мы были слегка встревожены, так как Петя, который был за рулем, немного выпил пива, а Вера была не пристегнута.
Мы открыли окно, полицейский поздоровался, из полицейской машины вышел еще один человек в штатском с внешностью араба. Мы поспешили объяснить, что всего несколько минут в городе и ищем наш хостел. Человек в штатском попросил показать ваучер или адрес хостела, я протянул бумажку. Он взял её в руки, сел в свою машину, показав жестом, чтобы мы следовали за ними. В навигаторе был указан другой маршрут, нежели тот по которому нас повела полицейская машина, озаряя темноту мигалками. Мы ехали и думали, что будет дальше? Едем ли в участок, или, быть может, это просто мошенники, и мы едим в лес?.. Через 15 минут мы подъехали к воротам. Надпись на воротах была названием нашего хостела. Полицейские привезли нас по кратчайшему пути. Человек в штатском вышел из полицейской машины, подошел к нам, протянул ваучер и сказал: «Ночью на дорогах опасно. Отдыхайте».
Большинство жителей хостела - это волонтеры из Европы, которые приехали по программе поддержки села. Здесь они работают на полях, строят дороги, садят лес, помогают воспитывать детей. Волонтерское движение очень развито во всем мире - это помогает большинству молодежи путешествовать, заводить знакомства с интересными людьми, обогащаться культурами разных народов мира. Никакими особыми навыками обладать не нужно за исключением знания английского языка.
Утром волонтеров отвозят на работу, а вечером ребята собираются возле костра, пьют пиво, рассказывают разные истории, кто-то сидит в facebook, кто-то играет в бильярд, кто-то готовит браай. Прелести браая или в простонародье барбекю мы оценили еще в лодже в Парке Крюгера, где первый раз отведали это замечательное блюдо.
В Африке не готовит браай только ленивый - мясо сочное, вкусное, продаются только хорошие куски, причем дешево. Браай в Африке - это целая религия. Если ты умеешь готовить браай - ты проживешь в Африке. Мы научились.
Разжигаешь угли, маринуешь мясо, а дальше обжариваешь с двух сторон по времени в зависимости от жара и подаёшь на стол с салатами и красным вином. Еще несколько раз на своем пути мы готовили браай, а Петя даже привез с собой в Россию маленькую браайницу из Кейптауна.
Утром мы отправились на экскурсию в этнографическую деревню Свази - это исключительно туристическое место, где показан быт и традиции деревень, в которых обитали раньше все жители этого королевства. После экскурсии по деревне, нам были продемонстрированы местные танцы, в которых мы тоже приняли непосредственное участие. В Свазиленде мы посетили самый дешевый сувенирный рынок на своем пути, лишь в Кейптауне на сквере Грин Маркет видели аналогичные цены и такой же богатый выбор.
На следующий день мы уезжали из Свазиленда. Ехали в облаках. За лобовым стеклом ничего не было видно, лишь изредка проезжающие в обратную сторону машины показывали очертания дороги. В полдень вновь пересекли границу с ЮАР, нам поставили штамп и написали, что мы можем находиться в ЮАР еще 30 дней. А так как нам дали мультивизу с коридором в 5 месяцев, это означало, что 30 дней автоматически пролонгируются, когда вновь пересекаем границу в течение указанного в визе периода.
Дни на океане
Ближе к вечеру мы приехали на озеро Санта-Лючию, место, где самая большая популяция крокодилов в ЮАР и более двух с половиной тысяч особей и бегемотов. Утром следующего дня мы прокатились по озеру на катере и отправились в промышленный и морской центр Южной Африки, в один из самых больших портов континента, третий по величине, после Йоханнесбурга и Кейптауна, город ЮАР - Дурбан (ударение на первом слоге). По дороге мы проезжали, утопающий в зелени, прибрежный Балито, обильно усеянный черепичными крышами местных богатеев и одно из любимых мест отдыха мировой знати - фешенебельный курорт Умшлангу. Мы же разместились в Блуффе, что в семи километрах от центра Дурбана.
До приезда в хостел Дурбана у нас не было нареканий по дешевому размещению, но когда хозяин хостела привел нас к сараю три на четыре с темя двухъярусными кроватями, где окном служила половинка двери, а замок отсутствовал, они появились.
Оценив, что в таких, мягко говоря, спартанских условиях нам придется провести неделю, именно столько было забронировано здесь дней, мы решили спросить хозяина, нет ли чего приличнее. Он вначале начал бурчать - он же англичанин, а потом сказал, что у него есть квартира с видом на море со всеми удобствами и хорошей кухней. Так за 800 рандов в день мы сняли двухкомнатную квартиру с двумя туалетами, большой лоджией, где стояла кирпичная духовка для браая и кухня, в которой помимо печки и холодильника было все, что нужно настоящей хозяйке.
Так на 5 дней (неделю из-за увеличения стоимости проживания пришлось сократить) мы стали настоящей семьей - утром девчонки готовили вкусный завтрак, вечерами мы по очереди готовили браай и допоздна сидели за деревянным, сколоченным из досок грубого теса столом на веранде и рассказывали о своих путешествиях, говорили о политике, кризисе и работе.
Дурбан - это золотая миля, где находятся дорогие отели и золотистые пляжи. В Дурбан любят приезжать в отпуск местные, как наши в Сочи. Когда мы были на пляже Дурбана - было не многолюдно. Лишь несколько семей резвились на песке. Купаться здесь можно, но только в тех рамках, которые отгорожены флажками, а это метров десять в ширину. Учитывая, то, что когда ты находишься в воде, тебя сносит за рамки этих флажков, и ты видишь, как уже к тебе бежит красный, вымазанный белым кремом от загара спасатель, и свистит, чтобы возвращался в рамки, отведенные для купания.
Купаться в Дурбане безопасно. Все пляжи огорожены сетками от акул, да и на то расстояние, на которое можно отойти от берега (метров 5-10 не больше), акулы не подплывают - очень мелко. Плавать, в нашем понимании этого слова, здесь не реально, можно только плескаться, кувыркаться, бултыхаться и бегать от волн. Зато для серферов здесь настоящее раздолье - постоянно хорошие большие волны, которые ловить одно удовольствие.
Больше всего понравился развлекательный центр Мир Ушаки (Ushaka World) - это огромный современный аквариум, где собрано большинство ярких представителей здешних вод - белая акула, рыба молот, рыба клоун, рыба камень, мурены, морские скаты, медузы... По определенным часам проводятся представления с морскими котиками и дельфинами. Также посетители могут наблюдать, как терпеливые пингвины стоят в очередь за своей порцией кормежки, неуклюже подбегая к заветному лакомству, которую под запись дает волонтер. Также это хороший аквапарк и город магазинов. На пляже можно поиграть в волейбол, понаблюдать, как шестилетние смельчаки покоряют свои первые волны на доске для серфинга, съесть мороженое из переносного холодильника местной дамы, которая является сестрой по цеху нашим черноморским хачапури-чурчхела-пахлавщицам.
На пляже нередко можно встретить местных бомжей. Самое удивительное для нас было видеть в Африке не просто бомжей, а именно бомжей с белым цветом кожи. Нет, конечно, это не говорит о том, что черных бомжей нет. Учитывая, что большая часть черных в ЮАР по-прежнему живут в бараках, назвать их благополучными людьми не поворачивается язык, но чтобы они слонялись по пляжу в лохмотьях и дурно пахли - такого мы не встречали. Роль классических бомжей в ЮАР, на удивление, отведена белым. Местный бомж это, как правило, белый мужчина, хотя и белые женщины тоже встречаются, в потрепанных джинсах, в резиновых шлепках на босу ногу, в грязной джинсовой рубахе, с большим грязным целлофановым пакетом и бутылкой горячительного напитка в руках. Довершают образ сальные волосы и глаза полные пустоты и печали. Мы шли по улице и не понимали, как в такой чудесной, вечно цветущей стране можно до такого себя довести.
В один из дней пребывания в Дурбане мы посетили горный массив Дракенсберг, куда мы ездили смотреть наскальную живопись. Приехали мы туда поздно после трех, а пещеры где можно увидеть эту самую живопись находились в сорока минутах от стоянки. На пропускном пункте в парк нас уверили, что до закрытия пещер мы не успеем, а больше смотреть особо в этом месте нечего, но мы все-таки решили прогуляться хотя бы до закрытой двери - не зря же ехали. И действительно не зря, хотя калитка и была заперта на амбарный замок, но мы решили, что такой забор какой был там нам не помеха. Перемахнув через него, мы прошли по деревянной лестнице до тех самых рисунков. Сделав фото и оставив запись в журнале, что 3 сумасшедших русских были здесь в 16.30, мы отправились обратно. По дороге нам встречались прогуливающиеся бабуины, красные кузнечики и семейство хомяков.
Утопия
Следующим пунктом нашего маршрута должен был стать Порт Элизабет, но мы подумали, что ехать до него долго и приняли решение, остановиться на ночь где-нибудь посередине. Этой серединой стал Кофе-бей. Место, закрытое от основного потока туристов, место до которого нет хорошей дороги, а аборигены ходят с палками, чтобы отбиваться от змей. Место с потрясающей лагуной и возможностью купаться в теплых водах Индийского океана, место с белоснежным песком и девственно чистым небом. Кофе бей - это как «Пляж» с Леонардом Ди Каприо - место доступное единицам. Кофе бей - это деревня, где живут от силы сто - стопятьдесят местных жителей, и стоят друг напротив друга два хостела. Днем постояльцы хостелов рассекают на серфах, а вечером собираются у костра играют на барабанах, курят травку, смотрят на звезды, наслаждаются жизнью…
Так мы жили три дня. На пляже местные жительницы учили наших девушек плести бусы из бисера и косточек местных плодов и говорить на языке Коса, а дети после школы танцевали нам народные танцы и пели гимн ЮАР. Три дня спокойствия, расслабления, три дня праздника живота. В километре от нашего раста-хостела, мы нашли потрясающий ресторан, где готовили так, как мы ни ели еще нигде в жизни.
Каждый вечер мы заказывали несколько дюжин устриц, которых утром рядом с рестораном для нас нашли под камнями на побережье, мидий в неповторимом сливочно-сырном соусе, настоящих огромных стейков T-bone на кости, королевских креветок и кальмаров. Кофе-бей - место, где мы хотели остаться навсегда. Остаться здесь, где люди собирают дождевую воду, потому что это их водопровод, а в экстренных случаях единственный источник пресной воды. Это место магнит, которое будет притягивать всех, кто когда-либо был там, вновь и вновь.
Дорога садов
Миновав Порт Элизабет, мы направились по Дороге Садов в Кейптаун. Дорогой Садов это отрезок пути называют потому, что здесь сосредоточено множество национальных парков и природных объектов заслуживающих внимания. Так мы заехали на самую высокую в мире тарзанку (216 метров), о чем свидетельствует сертификат книги Гинесса.
Среди нас оказалось три отважных - Петя, Вера и Катя, которые, не раздумывая, сиганули вниз, получив от этого ни с чем несравнимое ощущение - свободное падение с моста над пропастью. После, эта же команда совершила погружение в клетке в месте обитания акул, но особого адреналина они не испытали - акулы были уже сытые и с большой неохотой подплывали к клетке с вытаращившимися на них людьми и лишь изредка упирались своими зубастыми мордами в стальные прутья.
Также по дороге в Кейптаун, мы заезжали на страусиновую ферму, где катались на страусах; и в пещеры Кенго, где видели очень красивые образования сталактитов, сталагмитов и сталактатов. Вечером на двадцать второй день нашего путешествия мы достигли Кейптауна. Город свободы, город авантюристов, город ветров, город тысячи культур, город, ставший первым домом для белых в этой стране, город, определивший на века вперед развитие страны. Кейптаун.
Такой один
Каким бы образом вы не попали в город, будь то самолет или машина впервые вы увидите Кейп с высоты птичьего полета, так как сам город находится в котловане. Мы увидели город вечером. Миллиарды огней растянулись нитями на несколько километров в разные стороны. Кейп совершенно другой, отличный, от той Южной Африки, которую мы видели. Кейп - это иммигрант, космополит, где жизнь бурлит круглые сутки. Он привык брать самое лучшее и никогда больше не отдавать.
Здесь люди приспосабливают город не под себя, а приспосабливаются к городу, подобно дереву, пробирающемуся своими корнями через камни наружу. В Кейптаун невозможно не влюбиться, он обладает той притягательной силой свободы, которая манит путешественников за все новыми открытиями. Здесь деловая хватка душных стеклобетонных офисов, соседствует с праздным ничегонеделанием на пляже Кэмпсбэй, а дорогой чопорный Ватерфронт с машинами последних моделей и моделями сошедших на коктейль с последнего показа в Милане, соседствует с непролазной бедностью Кейптаунских трущоб, опоясавших как МКАД окраины города. Это яркий центр, подобно Лондону, Нью-Йорку, Москве с распростертыми объятиями, встречающий все новых и новых искателей свободы. Но он так же, как и любая другая столица мира, беспощаден ко всем, кто в него попадает.
Если принять Кейптаун таким, какой он есть, Кейп принимает тебя, а если попробовать что-то в нем поменять, сделать по-своему - город этого не простит. Чтобы прочувствовать город нужно заглянуть на сквер Грин Маркет, где вы увидите все сувениры, встречающиеся в течение всего вашего путешествия, более удивительно то, что сувениры здесь абсолютно дешевые и можно торговаться, что нельзя сказать о сувенирном рынке на Ватерфронте куда по незнанию туристы едут в первую очередь и оставляют там неприличную сумму, в то время как на Грин Маркете они могли бы купить таких же сувениров, но в 5-10 раз дешевле.
Сохранивший безумно красивые здания викторианской эпохи, Лонг стрит будет интересен для охотников, а особенно для охотниц за крокодиловыми сумками, страусиновыми кошелькам и ремнями из питона. Здесь любят одеваться голливудские знаменитости, в том числе в одном из магазинов есть фотография Стивена Сигала с хозяином заведения. Еще будет интересным посетить квартальчик Бо-ка-ап с его разноцветными домиками и поднимающимися вверх улочками.
Пожалуй, главной достопримечательностью города является Столовая гора. До того момента, пока мы не увидели её своими глазами, а имели представление о ней лишь по фотографиям и картинам, нельзя было ощутить всей мощи этого природного сооружения. Кажется, словно все зодчие природы трудились, мастеря этот каменный стол. Гора отвесной стеной возвышается над городом. Как Эйфелева башня в Париже, Столовую гору можно не заметить, лишь находясь на ней. Гора меняется с изменением времени суток - меняется цвет, пейзаж, настроение. Нередко можно увидеть гору в праздничном одеянии, словно свадебный стол, укрытый шелковой скатертью белого облака.
Гора находится ровно посередине города - это великолепная смотровая площадка, с которой можно увидеть все стороны света. Когда стоишь на середине столешницы, открывается вид на два океана Индийский и Атлантический, Мыс Доброй Надежды, и Кейптаун, со строящимся к FIFA-2010 стадионом, напоминающим огромный океанский лайнер, плывущий по волнам холодной Атлантики. К слову сказать, купаться в Кейпе, особенно со стороны Атлантического океана, осмелится не каждый, потому что вода действительно холодная.
7500 км за 2400 уе
В последний день пребывания в ЮАР мы поехали на самую южную географическую точку Африканского континента, не на мыс Доброй Надежды, куда возят всех туристов, а на мыс Игольный, который находится восточнее Кейптауна на сто пятьдесят километров. Там мы купались в бирюзовых теплых водах индийского океана, готовили браай посреди песчаных дюн, ловили последние лучи нашего солнца. За плечами были семь тысяч пятьсот километров по великолепным дорогам ЮАР и 2400 долларов США на все путешествие на месяц, включая перелеты, проживание, аренду машины, питание, сувениры. Провожая закат, каждый думал о своем, кто-то вспоминал пройденный путь и то, что дало ему это путешествие, кто-то строил планы о новой поездке в Южную Африку, но все были едины в мысли о том, что ЮАР это тот край земли, где есть все. Он пригоден для проживания, недаром в этой стране так сильно развиты риэлтерские агентства. Он пригоден для туризма, недаром здесь так развито хостельное движение и туристическое автобусное сообщение Bazbus и прокат машин. Край, где люди живут бок о бок с дикой природой. Край, где черные и белые научились уважать друг друга, поняв, что раздельно они не смогут выжить. Порознь не смогут сохранить эту удивительную, яркую, разную Южную Африку.