Общие сведения о маршруте (самая важная глава)
Остров Борнео (Калимантан) - направление, популярное у китайских, корейских и западноевропейских туристов. Россиян там очень мало. А если и бывают, то путешествуют в рамках организованных туров по цене около 2000-3000 долларов с человека за 10 дней (не считая авиаперелета). Подавляющее большинство моих соотечественников такую поездку позволить себе не могут, поэтому я считаю нужным поделиться опытом менее затратного самостоятельного путешествия (потрачено около 1300 долларов на двоих за три недели).
Климат Борнео похож на климат Таиланда, Бали и континентальной Малайзии. Разве что нет выраженного сухого и дождливого сезона. В январе поливает чуть больше, в мае - чуть меньше. Но риск попасть под дождь, или даже потерять день-два из-за непрекращающегося ливня сохраняется круглый год. А «фишкой» острова является дикая природа: национальные парки, в которых охраняются первичные дождевые леса с самыми высокими деревьями в Евразии. В лесах живут орангутаны, лангуры, слоны, олени размером с кошку, забавные эндемичные обезьяны-носачи, множество видов птиц, лягушек и насекомых. Если вы не интересуетесь животным и растительным миром, то лететь на Борнео не нужно: всё остальное можно найти, например, в более близком и дешевом Таиланде.
Территория острова Борнео принадлежит трём государствам: Индонезии (там остров называют Калимантаном), Малайзии и маленькому Брунею. Малайская часть, в свою очередь, делится на штаты Саравак и Сабах. Малайзия и Бруней богаче Индонезии, эти территории более «окультурены». С одной стороны, это означает наличие комфортных (и дорогих) гостиниц, тротуаров в городах, англоговорящих собеседников. С другой - более высокие цены, проблемы с траффиком и общественным транспортом. Уровень жизни в Малайзии поднялся сравнительно недавно, малайцы успели поголовно пересесть на автомобили, но только-только начали расширять дорожную сеть. Междугородние автобусы стали редкостью, а внутригородские находятся где-то на грани вымирания.
Я выбрал для поездки именно Сабах (Sabah), так как достопримечательности расположены на его территории более компактно, и можно обойтись без дополнительных авиаперелетов. (Компактно - не значит «близко». По размерам и числу жителей штат приблизительно соответствует Нижегородской области). Именно Сабах притягивает основную часть иностранных туристов. Чтобы из континентальной Малайзии попасть в Сабах, необходимо пройти дополнительный пограничный контроль. Любопытно, что в моём загранпаспорте теперь есть штамп въезда и выезда в Сабах, но нет штампов собственно Малайзии (при въезде в страну оформляется только электронный документ). Путешествие началось в городе Тавау (Tawau) 31 декабря, и завершилось в городе Кота-Кинабалу (Kota Kinabalu) 20 января 2025 года.
Источники информации
Я составлял план поездки, ориентируясь на статьи и отзывы на сайте Tripadvisor, на описания и отзывы к объектам в Google maps, на англоязычные статьи в Википедии, на форум Винского, на официальные сайты национальных парков, на статьи в блоге натуралиста Ивана Лешукова. Последний упомянутый источник весьма содержателен, но заметки написаны, в основном, в 2010-х годах, некоторые данные уже потеряли актуальность. Например, закрылся кемпинг Lupa Masa в национальном парке Кинабалу. Цены же с тех пор значительно выросли.
Жильё
Вблизи основных достопримечательностей можно найти жильё на любой вкус и кошелёк. Есть кемпинги, в которых цена постоя начинается от 500 рублей с палатки. Есть приличные хостелы (от 800 рублей за койку), гостевые дома (от 1500 рублей за номер), гостиницы, бунгало, дорогие комфортные отели (от 8000 рублей за номер). В Кота-Кинабалу есть апартаменты в больших комплексах с бассейном и спортзалом (от 3500 рублей за ночь). Мы с супругой перепробовали все варианты, кроме палатки и дорогого отеля. В среднем, на жильё тратилось 3000 рублей за ночь с пары. Самым комфортным вариантом оказались апартаменты в Кота-Кинабалу, самым суровым - бунгало (деревянный сарай на сваях и без окон) на уединённом пляже в районе деревни Петуру (Peturu), самым романтичным и дорогим - дом в национальном парке Tawau Hills.
Те или иные недостатки отмечались везде. Так, в комплексе Backpaсkers Bed&Breakfast в деревне Сукау на реке Кинабатанган было слишком шумно: с раннего утра на крышу домика громко прыгали макаки, под дверью чесались и скулили собаки, по деревенской дороге гоняли мотоциклисты. В Tawau Hills были проблемы с питанием. В Peturu нет горячей воды, а в щелях сарая живут крупные гекконы. Два утра из четырёх мы просыпались не от будильника, а от их громких криков «ТОКЕЕЕЕ!».
В Ранау (Ranau) сливной бачок унитаза нужно было наполнять из шланга-биде. А ночью в щель под балконной дверью пролезли крысята и погрызли нашу упаковку с печеньем… (Вот это уже вообще никуда не годится. Не останавливайтесь в Lodge 88)
В общем, любителям комфорта придётся потратить на проживание значительно большую сумму. Вне больших городов цены на приличные лоджи начинаются от 8000 рублей.
Жильё бронировали на сайтах booking.com и agoda. Пару раз писали на вотсапп по номеру телефона, который указан в описании отеля в google maps. В случае с национальным парком Tawau Hills вотсапп - безальтернативный вариант (+60107982873). Следует участь, что цены на сайтах-агрегаторах указываются без налогов, и итоговая сумма к оплате оказывается приблизительно на 20 процентов больше, чем указывалось в описании.
Транспорт
Как я уже указывал выше, в Сабахе есть определенные проблемы с наземным общественным транспортом. Самолёты между городами курсируют едва ли не чаще, чем междугородние автобусы. Пригородного и внутригородского сообщения почти нет, эта отрасль практически полностью замещена такси.
Междугородние автобусные маршруты обслуживаются как минимум двумя фирмами. У одной билеты можно купить онлайн (например, на сайте redBus), а у другой - нет. Поэтому при просмотре расписания в интернете возникает забавная картина, когда из Сандакана в Кота-Кинабалу по чётным дням уходит четыре автобуса, а по нечётным - ни одного. На самом деле, по нечетным автобусы тоже есть, просто билет на них приобретается только в кассе на автостанции. Механизмы ценообразования не вполне понятны. Так, мы отдали по 600 рублей за билеты из Семпорны в Лахад-Дату (около 100 километров), а за аналогичное расстояние из Лахад-Дату до Кинабатангана запросили уже по 1200 рублей. Билет на микроавтобус Ранау - Кота-Кинабалу (110 км) стоил 600 рублей.
Такси в Сабахе много. Машину можно вызвать с помощью интернет-сервисов Grab, Maxim и inDriver. Maxim и inDriver дешевле, но нет гарантии, что такси за эту сумму найдётся. После того, система предложила заказ, водитель могут выдвигать свои встречные цены. И так до тех пор, пока вы не согласитесь на чьё-то предложение, или пока кто-то не возьмёт заказ по исходной цене. Поездка по городу обходится в 115-400 рублей. С межгородом получалось по-всякому. Так, из Тавау в Семпорну (около 100 км) нас везли за 1200, из Лахад-Дату в деревню Сукау (129 км) с трудом сторговались за 3500. Из городка Kota-Belud до Dragon Pearl Beach (20 км) также с трудом нашли такси за 700 рублей.
Автостоп возможен, но не очень эффективен даже в сельской местности. Попадаются водители, которые не говорят о деньгах сразу, а внезапно требуют сумму в конце поездки. Местные жители, завидев автостопщика, порой прилипают и искреннее пытаются помочь, вызвав междугороднее такси или сопроводив до вокзала.
Существует прокат автомобилей. В Семпорне и в Кота-Кинабалу при наличии международных прав категории A по цене от 1000 рублей в сутки можно арендовать мотоцикл. Я этими сервисами не пользовался, оценить их не могу. Думаю, что ездить на своей машине было бы удобно, но это окупается только в том случае, если не задерживаться в каждом месте надолго. Проката скутеров и велосипедов нет.
Связь
Я приобрёл сим-карту Celcom с предоплаченным тарифным планом на месяц приблизительно за 800 рублей. Сигнал ловился на всём протяжении маршрута. Лишь в деревне Сукау наблюдалась очень низкая скорость интернета (хотя формально телефон показывал 3-4 деления 4G).
Еда
В местном общепите представлена, в основном, малайская кухня. То есть, обжаренный рис или обжаренная лапша с курицей, говядиной или сушеной рыбой. В городах также есть китайские рестораны, а в дорогих отелях подают европейские блюда. В приморских городах можно заказать рис или лапшу с морепродуктами: с рыбой, кальмарами или креветками. Как таковой хлеб почти не едят, выпечка называется roti, но её подают не в каждом заведении. Молоко и молочные продукты - дорогая экзотика. Основной напиток - milo - это какао со «сгущенкой» из кокосового молока и пальмового масла. По умолчанию любое питьё подают со льдом. По особому запросу принесут горячий какао, но вот найти не-ледяной смузи, коктейль или сок вообще не реально. Может быть, именно по этой причине в местных аптеках на самом видном месте стоят препараты от насморка и боли в горле. Практически все блюда острые, перец чили тут не приправа, а просто овощ. Особенно не советуем заказывать суп том-ям.
Мы питались в заведениях «для местных». Размер счёта на двоих колебался от 300 до 900 рублей.
Проблемы с питанием возникли в трёх локациях. В Tawau Hills Park есть один единственный (километров на 7 вокруг) буфет. Он открывается в 8 утра и закрывается в 15.30. Ужин вам придётся готовить самим: и в домике, и в хостеле есть посуда, холодильник, рисоварка. Запасайтесь продуктами в городе! В Сепилоке (там, где медведи и орангутаны) заведения общественного питания есть только в гостиницах, а магазинов нет совсем. В Sepilok Jungle Resort, где мы остановились, ресторан оказался дорогой и невкусный одновременно. Пришлось ехать на такси в ближайший город Сандакан и закупаться там едой в торговом центре. На пляже Dragon Pearl Beach буфет работает с 8 до 20, но разновидностей блюд там, по большому счету, только две: обжаренная лапша и обжаренный рис с курицей/мясом/яйцом/сушеной рыбой. И на завтрак, на обед и на ужин. Свежей рыбы, что характерно, нет.
Вне городов вы не найдёте в продаже фруктов. Разве что бананы, если повезет. Вообще фрукты на Борнео весьма дорогие, их выбор не очень велик. Манго стоят от 300 до 600 рублей за килограмм (дороже, чем в ОАЭ).
Трудности и предрассудки
Отправляясь в Сабах, я готовился к засилью насекомых, продумывал защиту от ядовитых тварей и перманентного дождя. Это же джунгли! Реальность внесла свои коррективы.
Первые десять дней января погода стояла такой, как её описывают в детских книгах про лето: не холодно и не знойно, с ясными звёздными вечерами и с ночными грозами. Во второй декаде дождей и облачности было больше, два дня лило практически не переставая, и это сменилось двумя днями изнуряющей жары (32 градуса в тени при 100% влажности). Но взятые в дорогу гермомешки так и не пригодились.
Накомарники тоже пролежали в багаже - москитов в национальных парках Борнео очень мало. В горном Tawau Hills - единицы, в болотистой низине у реки Кинабатанган - меньше, чем в июле на подмосковной даче. Очень необычное ощущение, когда ты тёплым вечером сидишь у лесной речки, и вокруг не вьются полчища кровопийц. Теоретически, среди тех немногих комаров Борнео могут оказаться носители малярии и лихорадки денге. Но в блогах и на форумах об этом не упоминают как о системной проблеме штата Сабах.
Так как проблема москитов не стоит на острове в полный рост, средства от насекомых не продаются на каждом углу. В Тавау мы так и не нашли защитный спрей, пришлось брать менее удобный крем. Он пригождался трижды: первый раз, когда по дороге на горячие источники в Tawau Hills Park напали слепни. Мухи концентрировались на приблизительно трёхсотметровом участке тропы, и в прочих местах не досаждали. Второй раз мазались в болотистом лесу близ деревни Сукау (Sukau). Третий - на морском берегу в Петуру. Но, повторяю, что острой необходимости в репелленте не ощущалось нигде.
Один раз мы нашли на одежде клеща. В интернете нет научных данных, чем мог быть чреват его укус.
Змей попадается на глаза непропорционально мало. Ядовитых пауков и скорпионов не встретили совсем. За три недели путешествия мы увидели только какого-то крупного полоза около пещеры Гомантонг (Gomantong) и раздавленную змейку на асфальте около Петуру. На родине же редкий визит в лес обходится без того, чтобы встретить ужа или гадюку.
Наглых и агрессивных обезьян в туристических местах Сабаха нет, за исключением леса в Сепилоке. Там посетителям советуют остерегаться вожака свинохвостых макак, не употреблять еду при обезьянах. Экскурсоводы вооружены бамбуковыми палками.
Реальной проблемой являются сухопутные пиявки. В лесу они цепляются к обуви, а потом присасываются к нижней части тела. Кровь после укуса долго не останавливается. К счастью, защититься от пиявок проще, чем от комаров и мошки. Еще в Куала-Лумпуре мы зашли в Decathlon и купили по паре специальных длинных носков. При выходе на маршрут заправляйте штанины в носки, а рубашку - в штаны, тогда пиявки будут не страшны. Кстати, в речках парка Tawau Hills пиявок нет, поэтому можно смело купаться в тёплом водопаде.
В целом, гулять по джунглям Борнео комфортнее, чем летом по лесу в средней полосе России.
Остальные угрозы общие для всех тропических стран: вероятность сгореть на солнце, кишечные инфекции, простуды от плохо настроенных кондиционеров…
Люди
Долгое время остров Борнео оставался довольно дикой территорией. Там долго длился каменный век, аборигены жили родовыми общинами. Одни племена только охотились и рыбачили, самые продвинутые занимались подсечным земледелием. Среди прочих выделялся народ баджо - «морские цыгане», которые вплоть до двадцатого века постоянно жили в своих лодках и кочевали между островами. Сейчас баджо живут в хаотичных свайных посёлках на воде. Их быт можно наблюдать, к примеру, в Семпорне (Semporna) или Лахад-Дату (Lahad Datu). В историческое время побережье постепенно осваивалось малайцами, китайцами и англичанами. Китайцы на данный момент составляют наиболее значительную этническую группу в столице штата Сабах - городе Кота-Кинабалу.
Ранее остров Борнео «славился» охотой за головами. Аборигены некоторых народностей хранили черепа своих врагов на публичном месте в деревне. Сейчас эта практика осталась в прошлом. За всю поездку мы ни разу не столкнулись с агрессией, воровством или домогательствами.
Жизнь островитян очень сильно изменилась во второй половине XX века, когда на суше стали активно выращивать масличную пальму, а на морском шельфе - добывать нефть. Это вызвало рост уровня жизни, поэтому Сабах выглядит вполне благополучным регионом, и в каждом деревенском дворе стоит автомобиль. В малайскую часть Борнео потянулись трудовые мигранты: сейчас на улицах повсеместно встречаются выходцы из Индонезии, Пакистана и Филиппин.
Некоторое время в Малайзии хозяйничали британцы, но их язык не стал для аборигенов родным. По-английски сносно говорят только работники сферы услуг в крупных городах и при туристических объектах. В особо тяжелых случаях выручает электронный переводчик.
Несмотря на то, что местное население лишь недавно оставило свой традиционный образ жизни, обычный путешественник может вовсе не заметить этнического своеобразия. Мы не встретили сувенирных лавок и ярмарок, где бы продавались изделия народного прикладного творчества (а не мишура с алиэкспресса). А ведь в национальном музее в Куала-Лумпуре причудливым маскам и деревянной скульптуре с острова посвящены отдельные залы! Только в предпоследний день, случайно оказавшись в торговом центре в Кота-Кинабалу, мы стали свидетелями выступления местных танцоров.
Чуть-чуть прикоснуться к традициям аборигенов помогут музеи в Семпорне и Кота-Кинабалу. Причем в первом установлены жилые лодки баджо в полную величину, а на территории второго воспроизведены дома и хижины каждого из племен и народов штата Сабах. Мне известно, что организованных туристов возят в «культурную деревню» Mari-Mari близ столицы. Я там не был и судить не могу.
Национальные парки и природные заказники
Когда-то Борнео был весь покрыт дождевыми тропическими лесами. Потом в мире возник большой спрос на пальмовое масло, и большую часть лесных массивов свели под плантации: пальма отлично растёт и в долинах, и на склонах гор. Первичный (то есть, никогда не вырубавшийся) лес сейчас сохранился только на территории национальных парков. То же самое касается коралловых рифов. Именно эти резерваты и притягивают туристов на остров.
Само собой, в национальных парках действует особый режим посещения. Вход или въезд туда по билетам, а на многие маршруты можно выходить только в сопровождении гида. Этим Малайзия отличается от Карелии, Урала или Алтая, где человеку с рюкзаком открыты все дороги: нам трудно свыкнуться с иным подходом.
Самым интересным (или самым раскрученным) заповедником считается долина Данум (Danum Valley). В ней есть два научных и туристических комплекса, откуда начинаются маршруты. Это дорогой Danum Valley Field Centre и очень дорогой Danum Valley Rainforest Lodge. Раньше поездку можно было спланировать самостоятельно, но из переписки с Danum Valley Field Centre осенью 2024 года я заключил, что сейчас посетить долину Данум можно только приобретя «пакет». Самый простой - на три дня и две ночи - стоил 1300 рингит (около 30000 рублей) с человека.
Также для посещения доступны леса Tawau Hills Park, Kabili-Sepilok Forest Reserve, заповедные зоны вдоль реки Кинабатанган, национальный парк Кинабалу, Tabin Wildlife Reserve, Maliau Basin Conservation Area, Crocker Range National Park. Я побывал в первых четырёх из списка.
Больше всего понравился нацпарк Tawau Hills. Такого обилия интересных насекомых, такой симфонии ночных звуков, таких высоких деревьев и тёплых водопадов мы не встречали ни до, ни после. Только там мы смогли поселиться прямо в пределах заповедника. Очень ценной является возможность самостоятельно гулять по ночному лесу (к примеру, в Сепилоке ночные прогулки осуществляются только с гидом и стоят не менее 1200 рублей).
Kabili-Sepilok Forest Reserve интересен «висячей тропой» в кронах деревьев (Canopy walkway). В джунглях всё самое интересное происходит именно в верхних ярусах. Еще в Сепилоке можно посетить очень приятные центры реабилитации орангутанов, обезьян-носачей и солнечных медведей.
На реке Кинабатанган наблюдать за природой принято с воды. Например, из деревни Сукау туристов регулярно возят на дневные и вечерние лодочные прогулки. Именно здесь есть максимальный шанс увидеть крупных млекопитающих в дикой природе: орангутанов, обезьян-носачей, слонов, лангуров, оленей и маленьких оленьков. И с воды, и с суши, прогуливаясь по окрестностностям посёлка, можно наблюдать светлячков. На дальней оконечности деревни начинается небольшой заповедный лес Keruak, в глубине которого расположена небольшая пещера. Днём за посещение леса возьмут по 500 рублей (если на посту окажутся люди). Ночью на посту никого нет, можно гулять с фонариком. Огромные следы и кучи слоновьего помёта, конечно, волнуют, но, в целом, на дилетантский взгляд этот лес менее впечатляет: не так звучен, не так высок, не так много интересных существ.
Еще в окрестностях Кинабатангана обязательно стоит посетить пещеру Гомантонг. Но есть сложность: днём вы увидите только саму пещеру и огромное скопище тараканов на её стенах. Незабываемым зрелищем является вылет летучих мышей, но он начинается около 18.00, когда парк уже официально закрыт. В том числе - наглухо закрыты ворота при въезде на территорию. Обойти ворота можно, а проехать на машине - нельзя. Поэтому желающим остаться на вечер я рекомендую добираться от главной дороги Кинбатанган-Сукау пешком.
Национальный парк Кинабалу включает в себя леса вокруг одноименной горы и саму вершину высотой 4095 метров. Чтобы подняться на гору, придётся затратить в совокупности более 500 долларов на пермит, гида и жильё. Но есть и более «бюджетные» варианты - прогулки по тропам на высоте 1000-2000 метров. Тропы начинаются в контрольно-пропускных пунктах, которые называются «подстанции» (substation). К примеру, я прогулялся по четырёхкилометровому маршруту от термальных бассейнов в деревне Поринг (Poring) до водопада Langanan и заплатил за билет около 1200 рублей. Водопад высокий, красивый, но назвать тропу очень интересной нельзя: живности очень мало, горных видов практически нет - мешают деревья и кустарники (на Борнео вообще очень плохо с видовыми точками: куда ни оглянись, горизонт заслоняют либо однообразные пальмы и гивеи с плантаций, либо лес).
Среди морских национальных парков наиболее известны и доступны два: Tunku Abdul Rahman Marine Park в непосредственной близости от города Кота-Кинбалу и Tun Sakaran Marine Park рядом с Семпорной. Про первый отзываются просто как о пригородной зоне отдыха: с мусором, но без особых подводных красот. Во втором я побывал лично, и мне понравилось. Специально лететь в Семпорну, конечно, не стоит - в Красном море рифы всё равно лучше, но в Tun Sakaran Marine Park можно заскочить по пути к другим достопримечательностям Борнео.
Более подробно о национальных парках я расскажу в отдельных статьях.
Путеводитель по штату Сабах на острове Борнео (Калимантан). Оглавление.
Tawau Hills Park
- Животные в Tawau Hills Park
- Растения и грибы в Tawau Hills Park
Город Семпорна и Tun Sakaran Marine Park
- Лодки в море у города Семпорна
Река Кинабатанган
- Деревня Сукау
- Лодочное сафари по притоку реки Кинабатанган
- Как выращивают пальмы для получения масла
Сепилок
- Гигантская белка строит гнездо из веток
- Животные из леса Сепилок
Гора Кинбалау, город Ранау, деревня Поринг
Dragon Pearl (Mangkabar) Beach в Петуру
Город Кота-Кинабалу