grand canyon
Я судорожно пытаюсь успевать записывать эти дни, потому что впечатлений и событий так много, что уже к вечеру в голове воцаряется гул и "все смешалось в доме Облонских", а так конечно же нельзя с самым ценным в жизни. Поэтому каждое утро я просыпаюсь и, пока ничего нового еще не успело случиться, записываю вчерашние приключения на относительно свежую голову.
Итак, мы проснулись в непосредственной близости национального парка Grand Canyon, в изумительном отеле, украшенном оленьими рогами и прочими сугубо местными атрибутами деревенской жизни (коза, забыла сфотографировать), немедленно залезли в джакузи, дабы пробудить свои бренные тушки к жизни, после чего покидали вещи в машину и поехали на каньон. Вообще взглянуть на него мы успели еще накануне, на закате, когда ехали сквозь парк к отелю, но тогда мы торопились, ибо выбираться из леса, где есть медведи и пумы(!), не говоря уже о лосях и других туристах, впотьмах - ужасная идея, к тому же нам постоянно попадались руссо туристо, от которых колотило нас обоих. Я ничего не имею против соотечественников, если они ведут себя, как воспитанные люди, а не как колхозники, но увы, как правило, встречаешь в основном последних, причем они обладают удивительной способностью захватить всю территорию, рассредоточившись по ней, и тут же начать громко выяснять отношения, воспитывать детей/мужей/жен на полной громкости, при этом скорчив наикислейшие мины, и совершенно игнорируют окружающих. Бррррр!
Утро было солнечным и удивительно теплым, несмотря на островки заледеневшего снега, попадающиеся в лесу (мы же в горах все-таки, причем в немаленьких таких), а так же красноречивое зрелище замерзшей за ночь воды в бутылке, которую мы оставили в машине.
Мы обошли порядочный участок каньона, не в пример обыкновению, пофоткались на фоне обрыва, спустились вниз по извилистой тропе примерно до середины высоты, но потом решили идти обратно вверх, дабы не рисковать заночевать тут и/или испытать на себе горную болезнь, о которой бодро предостерегали плакаты с изображением живописно блюющего на фоне гор туриста.
Сам же Гранд Каньон производит настолько мощное впечатление, что я вообще не понимаю, что тут можно сказать. Я не особенно боюсь высоты, но категорически не люблю смотреть вниз откуда-нибудь с краю, потому что оттуда на меня как будто взглядывает моя смерть, точнее стремление к ней, ака тонатос, и внутри екает и кажется слишком легким тот единственный шаг, который нас разделяет. Ровно поэтому я всегда держусь подальше от пропастей и обрывов, ограничиваясь тем, что представляю, как прекрасно было бы лететь туда, вниз, раскинув руки. Капитану мои ощущения совершенно чужды, так что он раз 15 сфоткался, свесив ноги вниз, на что я злорадно откомментировала: "Вот поэтому мужчины и живут меньше женщин".
Побродив по каньону часа два с лишним, мы почувствовали, что сейчас в нас взыграет древний инстинкт, и мы побежим охотиться на все, что попадется нам под ноги (а это в большей степени люди), так что мы отправились в путь через тот же населенный пункт Навахо, где мы обедали накануне с таким удовольствием. По дороге мы заблудились в лесу (натурально) благодаря вечно преследующему нас ремонту дороги в сочетании с одним охуевшим водителем и отсутсвием связи, но в конце-концов таки достигли Кэмерона, где нам удивился и обрадовался вчерашний официант-индеец. Обед был прекрасным, как и ожидалось (индейцы не кладут НИКАКИХ специй в мясо! и мы впервые ощутили его истинный вкус), и, сытые, мы тронулись в путь в Юту.
Юта - страна мормонов, красный штат с марсианскими пейзажами, где на много миль - та самая соляная пустыня, о которой писал Конан Дойл. Проблема в том, что туда надо доехать, и путь от Гранд Каньона лежит через мили и мили совершенно необитаемого пространства с редкими вкраплениями "населенных пунктов", где на самом деле максимум 5 домов; за три часа мы не встретили ни одного магазина, ни одного работающего ресторана или отеля - вообще ничего. Это, мягко говоря, странное ощущение, и чем ближе становится ночь, тем оно сильнее. К тому же весь путь пролегал через все ту же резервацию Навахо, которая, оказывается, самая большая индейская резервация на территории штатов, если я ничего не путаю. На их территории не продается алкоголь, что, впрочем, незаметно, ибо там и все остальное какбэ не продается... Зато перед самой темнотой мы наткнулись на что-то, напоминающее поселок, где был Бургер Кинг (!), внутри которого находилась экспозиция, посвященная использованию языка Навахо для создания нерасшифровываемого кода (очень интересная история, надо сказать) во время Второй Мировой Войны. Не сюр ли это - историческая экспозиция в Бургер Кинге?
Последним приключением за этот день стали... привидения. Мы ехали по совершенно пустому шоссе в кромешной темноте, а в этой ситуации естественно замечаешь, если у тебя появляются спутники. Сначала за нами ехала какая-то машина, не привлекая к себе никакого внимания, потом мы пропустили ее вперед, и некоторое время за нами никого не было. И вдруг появлися мотоциклист (или машина с одной горящей фарой - мы этого так и не выяснили). Мотоциклист то приближался, то исчезал, и вдруг пропал вовсе. Сначала мы не придали этому особого внимания, решив, что он свернул куда-то, благо мелких поворотов в какие-то дворы вокруг хватало. И вдруг он появился снова. Мы слегка занервничали, ибо мотоциклисты на дороге часто ведут себя рискованно, за что мы между собой окрестили их "героями асфальта" - главным образом потому, что нам очень не хотелось, чтобы при нас они таковыми героями таки стали, if you know what I mean. Через некоторое время он снова исчез, причем исчезать было уже некуда: дорога была прямой, съездов и поворотов не было, вокруг была кромешная тьма и натурально ни души. И вот он снова появился - и снова исчез. В конце-концов мы решили, что это - призрак какого-нибудь "героя", сложившего буйну голову в этих краях, который теперь занимается тем, что пугает по ночам автомобилистов. Уютно, в общем, нам было.
Тьма, наконец, рассеялась - настолько, насколько ее могут рассеять пара фонарей, и мы с облегчением поняли, что приблажаемся, наконец, к цели - городу с многообещающим названием Bluff. Что характерно, Bluff таки не оказался bluff'ом, то бишь действительно существовал, и отель с многозначительным названием Desert Rose действительно ждал нас на въезде - солидное деревянное строение с атмосферой качественной пустынной роскоши. На ресепшне нас огорошили: в городе ВСЕ закрывается в 8, так что пришлось, сломя голову, рваться в единственное кафе за ужином (на часах было около половины), где мы были последними посетителями. Магазины, заправки - все закрылось ровно в 8, и город погрузился в глухую ночь. Алкоголя, развлечений и вообще хоть чего-нибудь, чем можно заняться после длительного путешествия, тут не было, но нам удалось успеть в местное спа, которое открыто аж до 9 (!), после чего мы вооружились парой бутылок пива, оставшихся еще после Пейджа (которые мы прятали от индейцев), включили "Горца", и, повинуясь местным традициям, сделали вид, что нас, как и всего вокруг, до утра не существует. Мир погрузился в темноту и затих, как будто и не было его никогда...
Итак, мы проснулись в непосредственной близости национального парка Grand Canyon, в изумительном отеле, украшенном оленьими рогами и прочими сугубо местными атрибутами деревенской жизни (коза, забыла сфотографировать), немедленно залезли в джакузи, дабы пробудить свои бренные тушки к жизни, после чего покидали вещи в машину и поехали на каньон. Вообще взглянуть на него мы успели еще накануне, на закате, когда ехали сквозь парк к отелю, но тогда мы торопились, ибо выбираться из леса, где есть медведи и пумы(!), не говоря уже о лосях и других туристах, впотьмах - ужасная идея, к тому же нам постоянно попадались руссо туристо, от которых колотило нас обоих. Я ничего не имею против соотечественников, если они ведут себя, как воспитанные люди, а не как колхозники, но увы, как правило, встречаешь в основном последних, причем они обладают удивительной способностью захватить всю территорию, рассредоточившись по ней, и тут же начать громко выяснять отношения, воспитывать детей/мужей/жен на полной громкости, при этом скорчив наикислейшие мины, и совершенно игнорируют окружающих. Бррррр!
Утро было солнечным и удивительно теплым, несмотря на островки заледеневшего снега, попадающиеся в лесу (мы же в горах все-таки, причем в немаленьких таких), а так же красноречивое зрелище замерзшей за ночь воды в бутылке, которую мы оставили в машине.
Мы обошли порядочный участок каньона, не в пример обыкновению, пофоткались на фоне обрыва, спустились вниз по извилистой тропе примерно до середины высоты, но потом решили идти обратно вверх, дабы не рисковать заночевать тут и/или испытать на себе горную болезнь, о которой бодро предостерегали плакаты с изображением живописно блюющего на фоне гор туриста.
Сам же Гранд Каньон производит настолько мощное впечатление, что я вообще не понимаю, что тут можно сказать. Я не особенно боюсь высоты, но категорически не люблю смотреть вниз откуда-нибудь с краю, потому что оттуда на меня как будто взглядывает моя смерть, точнее стремление к ней, ака тонатос, и внутри екает и кажется слишком легким тот единственный шаг, который нас разделяет. Ровно поэтому я всегда держусь подальше от пропастей и обрывов, ограничиваясь тем, что представляю, как прекрасно было бы лететь туда, вниз, раскинув руки. Капитану мои ощущения совершенно чужды, так что он раз 15 сфоткался, свесив ноги вниз, на что я злорадно откомментировала: "Вот поэтому мужчины и живут меньше женщин".
Побродив по каньону часа два с лишним, мы почувствовали, что сейчас в нас взыграет древний инстинкт, и мы побежим охотиться на все, что попадется нам под ноги (а это в большей степени люди), так что мы отправились в путь через тот же населенный пункт Навахо, где мы обедали накануне с таким удовольствием. По дороге мы заблудились в лесу (натурально) благодаря вечно преследующему нас ремонту дороги в сочетании с одним охуевшим водителем и отсутсвием связи, но в конце-концов таки достигли Кэмерона, где нам удивился и обрадовался вчерашний официант-индеец. Обед был прекрасным, как и ожидалось (индейцы не кладут НИКАКИХ специй в мясо! и мы впервые ощутили его истинный вкус), и, сытые, мы тронулись в путь в Юту.
Юта - страна мормонов, красный штат с марсианскими пейзажами, где на много миль - та самая соляная пустыня, о которой писал Конан Дойл. Проблема в том, что туда надо доехать, и путь от Гранд Каньона лежит через мили и мили совершенно необитаемого пространства с редкими вкраплениями "населенных пунктов", где на самом деле максимум 5 домов; за три часа мы не встретили ни одного магазина, ни одного работающего ресторана или отеля - вообще ничего. Это, мягко говоря, странное ощущение, и чем ближе становится ночь, тем оно сильнее. К тому же весь путь пролегал через все ту же резервацию Навахо, которая, оказывается, самая большая индейская резервация на территории штатов, если я ничего не путаю. На их территории не продается алкоголь, что, впрочем, незаметно, ибо там и все остальное какбэ не продается... Зато перед самой темнотой мы наткнулись на что-то, напоминающее поселок, где был Бургер Кинг (!), внутри которого находилась экспозиция, посвященная использованию языка Навахо для создания нерасшифровываемого кода (очень интересная история, надо сказать) во время Второй Мировой Войны. Не сюр ли это - историческая экспозиция в Бургер Кинге?
Последним приключением за этот день стали... привидения. Мы ехали по совершенно пустому шоссе в кромешной темноте, а в этой ситуации естественно замечаешь, если у тебя появляются спутники. Сначала за нами ехала какая-то машина, не привлекая к себе никакого внимания, потом мы пропустили ее вперед, и некоторое время за нами никого не было. И вдруг появлися мотоциклист (или машина с одной горящей фарой - мы этого так и не выяснили). Мотоциклист то приближался, то исчезал, и вдруг пропал вовсе. Сначала мы не придали этому особого внимания, решив, что он свернул куда-то, благо мелких поворотов в какие-то дворы вокруг хватало. И вдруг он появился снова. Мы слегка занервничали, ибо мотоциклисты на дороге часто ведут себя рискованно, за что мы между собой окрестили их "героями асфальта" - главным образом потому, что нам очень не хотелось, чтобы при нас они таковыми героями таки стали, if you know what I mean. Через некоторое время он снова исчез, причем исчезать было уже некуда: дорога была прямой, съездов и поворотов не было, вокруг была кромешная тьма и натурально ни души. И вот он снова появился - и снова исчез. В конце-концов мы решили, что это - призрак какого-нибудь "героя", сложившего буйну голову в этих краях, который теперь занимается тем, что пугает по ночам автомобилистов. Уютно, в общем, нам было.
Тьма, наконец, рассеялась - настолько, насколько ее могут рассеять пара фонарей, и мы с облегчением поняли, что приблажаемся, наконец, к цели - городу с многообещающим названием Bluff. Что характерно, Bluff таки не оказался bluff'ом, то бишь действительно существовал, и отель с многозначительным названием Desert Rose действительно ждал нас на въезде - солидное деревянное строение с атмосферой качественной пустынной роскоши. На ресепшне нас огорошили: в городе ВСЕ закрывается в 8, так что пришлось, сломя голову, рваться в единственное кафе за ужином (на часах было около половины), где мы были последними посетителями. Магазины, заправки - все закрылось ровно в 8, и город погрузился в глухую ночь. Алкоголя, развлечений и вообще хоть чего-нибудь, чем можно заняться после длительного путешествия, тут не было, но нам удалось успеть в местное спа, которое открыто аж до 9 (!), после чего мы вооружились парой бутылок пива, оставшихся еще после Пейджа (которые мы прятали от индейцев), включили "Горца", и, повинуясь местным традициям, сделали вид, что нас, как и всего вокруг, до утра не существует. Мир погрузился в темноту и затих, как будто и не было его никогда...