Грузинские заметки № 19: Община Ушгули. Часть 1!
Сванское селение Ушгули было кульминационным моментом моего летнего пребывания в Сванетии. Вернее даже в Верхней Сванетии, ибо именно в Ушгули, с южных склонов ледника Шхара начинается бурлящая и полноводная река Ингури, которую красиво «обрамили» в Ингуркое водохранилище, не пуская реку вылиться на нижлежащие города Джвари и Зугдиди величественной и масштабной плотиной Ингурской ГЭС. Это довольно шумная горная река, с яростным, стремительным течением, и на протяжении всего пути по ее устью, заканчивая даже верхними порогами у ледника Шхара, вы непременно слышите ее рокот и гул. В самом Ушгули, в районах нижних башен, построенных на плоских берегах этого стремящегося водного потока, шум «летящей» воды как бы рикошетит от каменных стен строений и «гуляет» по узким улочкам шлейфом непривычного для нашего уха уровня децибел.
1. Вид на первое селение Ушгули - Чажаши, реку Ингури и ледник Шхара (слева):
Согласно историческим сводкам, Ушгули - это даже не одно селение, а община (или общество, как было принято в Сванетии в ранние века и сохранилось до сих пор), состоящая из нескольких селений - Чвибиани, Муркмели, Жибиани, Чажаши. Община разбросана по высоте - от 2050 м до 2200 м выше уровня моря (это, видимо, отметка самой высокой башни, стоящая на горе, так как наш GPS навигатор показывал максимальные 2100 м). Согласно последним данным это второе наивысшее селение на Кавказе, после Дагестанского села Куруш, в котором проживает более 800 жителей и которое расположено на высоте 2650 м над уровнем моря.
Википедия гласит, что ушгулийцев сейчас насчитывается около двухсот человек. Думаю, еще столько же туристов к ним приезжает за неделю. Туристы, после скотоводства, являются вторым средством зарабатывания денег на проживание для ушгулийских горцев, так как на высокогорной почве не растет даже картошка - та, что я видела на огородах, была в два раза ниже картофеля в селении Кала, что находится на высоте 1700 м. Жителям Ушгули приходится покупать почти все, кроме, молока, мяса и сыра, который хозяйки делают в каждом доме и который уже стал визитной карточкой Кавказа. Да, на такой высоте, к сожалению, не растут сельскохозяйственные культуры, зато отлично чувствуют себя альпийские горные травы, создавая непревзойденные луга и пастбища (об этом во второй части), вследствие чего поголовье домашнего скота в селении превышает жителей раза в три.
2. Местный трафик:
Туристы размещаются в «гэстхаусах» (гостевых домах, рекламирующих себя на русском, грузинском и английском языках (кстати, в спеллинге последнего здесь и по всей Грузии наблюдаются ошибки - видно, что язык чужой). Походники же могут спокойно стать на пастбище за знаменитым храмом Ламария, который известен своими фресками и преданиями о том, что под ним захоронена царица Тамара - великая грузинская царица и вторая святая женщина Грузии после равноапостольной Нины (по желанию можно найти про них в интернете достаточное количество материала). В храме до сих пор проводят богослужения, но этим летом 2013 года церковь была на реконструкции и обнесена большим забором по периметру (думаю, это еще и потому, чтобы не позволить пасущимся рядом животным заходить на ее территорию). А так, как крупного и мелкого рогатого скота в Ушгули действительно много и выгоняют их на пастбище денно и нощно, то, за неимением забора, нам тоже приходилось регулярно защищать периметр своего лагеря и убирать подальше сохнущие вещи на палатках и банки из-под сгущенки. Днем еще ладно, а вот ночью, признаюсь, не очень приятно, когда, идучи по малой нужде, слышишь за спиной громкое фырканье настоящего «телятозавра»! Страаашно….
3. Спящий сванский пес на фоне храма Святой Богородицы (Ламария) и ледника Шхара на заднем плане:
С храмом Ламария и пастбищами в Ушгули у меня связано еще одно воспоминание. Грузия - очень верующая страна, и религиозные обычаи и устои чтутся в каждом селении Сванетии, где до сих пор сохранились древние традиции и реликты. И одно из религиозных табу гласит, что нельзя оголять какие-либо части тела в пределах видимости тебя (или наоборот) храмом божьим. Поэтому как только мы пытались оголиться и позагорать, эти попытки тут же пресекались напоминанием про данное табу. Но прихоть понежиться на солнышке - это еще полбеды, а вот что делать с купелью и исправлением естественных потребностей, когда вокруг тебя степь, а церковь стоит на возвышении - как ни крутись в лопухах, а уши все равно видно будет. В итоге, за осквернение территории я таки была наказана - ушла в радиальную вылазку к леднику Шхара с почти разряженным аккумулятором, оставив две полностью заряженных запасных батареи в палатке. На полдороги хватило, но имело-таки печальные последствия для психики. Так что не гневите богов, генацвале! И так грешны….
Продолжение следует….
Напоминаю, что в октябре я возвращаюсь в эти края и зову с собой в фото-тур для того, чтобы посмотреть и запечатлеть, какая же Сванетия осенью, а заодно поглубже узнать быт и культуру сванских горцев. В Ушгули мы не попадем, но будем в не менее интересном горном селении - Адиши. Подробности и маршрут фото-тура вот тут! А пока снова фото:
4. Башни деревушки Кала - 7 километров до Ушгули:
5. Деревня Кала:
6. Дорога к Ушгули - проехать можно на джипах, и маломестных автобусах. Резвые сваны даже умудряются обгонять другу друга на тесной, петляющей дороге, приводя в ужас интуристов. Это не здесь, на этом участке очень трудно разминуться двух авто, едущим на встречу - "карманы" на дороге есть, но они так близко к обрыву...:
7. На верху перевала (2000 м), до Ушгули пара километров:
8. "Пригород" Ушгули:
9.
10. Пастбища на высоте 2000 м:
11. Ушгулийские маньки встречают гостей и абсолютно не реагируют на камеры - привыкли, наверное:
12. Бурлящая река Ингури и селение Чвибиани:
13. Первые селения общины Ушгули - Чажаши, а за ним виднеется Чвибиани:
14. Оглядываясь назад - дорога на Кала:
15. Ушгули - вид на Чажаши:
16. Ушгулийские огороды - еще не цветущая картошка, огражденная забором от коров:
17. Ушгули - селение Чвибиани, здесь нет гэстхаусов, зато в одной из башен есть семейный музей:
18. Селение Чвибиани вблизи:
1. Вид на первое селение Ушгули - Чажаши, реку Ингури и ледник Шхара (слева):
Согласно историческим сводкам, Ушгули - это даже не одно селение, а община (или общество, как было принято в Сванетии в ранние века и сохранилось до сих пор), состоящая из нескольких селений - Чвибиани, Муркмели, Жибиани, Чажаши. Община разбросана по высоте - от 2050 м до 2200 м выше уровня моря (это, видимо, отметка самой высокой башни, стоящая на горе, так как наш GPS навигатор показывал максимальные 2100 м). Согласно последним данным это второе наивысшее селение на Кавказе, после Дагестанского села Куруш, в котором проживает более 800 жителей и которое расположено на высоте 2650 м над уровнем моря.
Википедия гласит, что ушгулийцев сейчас насчитывается около двухсот человек. Думаю, еще столько же туристов к ним приезжает за неделю. Туристы, после скотоводства, являются вторым средством зарабатывания денег на проживание для ушгулийских горцев, так как на высокогорной почве не растет даже картошка - та, что я видела на огородах, была в два раза ниже картофеля в селении Кала, что находится на высоте 1700 м. Жителям Ушгули приходится покупать почти все, кроме, молока, мяса и сыра, который хозяйки делают в каждом доме и который уже стал визитной карточкой Кавказа. Да, на такой высоте, к сожалению, не растут сельскохозяйственные культуры, зато отлично чувствуют себя альпийские горные травы, создавая непревзойденные луга и пастбища (об этом во второй части), вследствие чего поголовье домашнего скота в селении превышает жителей раза в три.
2. Местный трафик:
Туристы размещаются в «гэстхаусах» (гостевых домах, рекламирующих себя на русском, грузинском и английском языках (кстати, в спеллинге последнего здесь и по всей Грузии наблюдаются ошибки - видно, что язык чужой). Походники же могут спокойно стать на пастбище за знаменитым храмом Ламария, который известен своими фресками и преданиями о том, что под ним захоронена царица Тамара - великая грузинская царица и вторая святая женщина Грузии после равноапостольной Нины (по желанию можно найти про них в интернете достаточное количество материала). В храме до сих пор проводят богослужения, но этим летом 2013 года церковь была на реконструкции и обнесена большим забором по периметру (думаю, это еще и потому, чтобы не позволить пасущимся рядом животным заходить на ее территорию). А так, как крупного и мелкого рогатого скота в Ушгули действительно много и выгоняют их на пастбище денно и нощно, то, за неимением забора, нам тоже приходилось регулярно защищать периметр своего лагеря и убирать подальше сохнущие вещи на палатках и банки из-под сгущенки. Днем еще ладно, а вот ночью, признаюсь, не очень приятно, когда, идучи по малой нужде, слышишь за спиной громкое фырканье настоящего «телятозавра»! Страаашно….
3. Спящий сванский пес на фоне храма Святой Богородицы (Ламария) и ледника Шхара на заднем плане:
С храмом Ламария и пастбищами в Ушгули у меня связано еще одно воспоминание. Грузия - очень верующая страна, и религиозные обычаи и устои чтутся в каждом селении Сванетии, где до сих пор сохранились древние традиции и реликты. И одно из религиозных табу гласит, что нельзя оголять какие-либо части тела в пределах видимости тебя (или наоборот) храмом божьим. Поэтому как только мы пытались оголиться и позагорать, эти попытки тут же пресекались напоминанием про данное табу. Но прихоть понежиться на солнышке - это еще полбеды, а вот что делать с купелью и исправлением естественных потребностей, когда вокруг тебя степь, а церковь стоит на возвышении - как ни крутись в лопухах, а уши все равно видно будет. В итоге, за осквернение территории я таки была наказана - ушла в радиальную вылазку к леднику Шхара с почти разряженным аккумулятором, оставив две полностью заряженных запасных батареи в палатке. На полдороги хватило, но имело-таки печальные последствия для психики. Так что не гневите богов, генацвале! И так грешны….
Продолжение следует….
Напоминаю, что в октябре я возвращаюсь в эти края и зову с собой в фото-тур для того, чтобы посмотреть и запечатлеть, какая же Сванетия осенью, а заодно поглубже узнать быт и культуру сванских горцев. В Ушгули мы не попадем, но будем в не менее интересном горном селении - Адиши. Подробности и маршрут фото-тура вот тут! А пока снова фото:
4. Башни деревушки Кала - 7 километров до Ушгули:
5. Деревня Кала:
6. Дорога к Ушгули - проехать можно на джипах, и маломестных автобусах. Резвые сваны даже умудряются обгонять другу друга на тесной, петляющей дороге, приводя в ужас интуристов. Это не здесь, на этом участке очень трудно разминуться двух авто, едущим на встречу - "карманы" на дороге есть, но они так близко к обрыву...:
7. На верху перевала (2000 м), до Ушгули пара километров:
8. "Пригород" Ушгули:
9.
10. Пастбища на высоте 2000 м:
11. Ушгулийские маньки встречают гостей и абсолютно не реагируют на камеры - привыкли, наверное:
12. Бурлящая река Ингури и селение Чвибиани:
13. Первые селения общины Ушгули - Чажаши, а за ним виднеется Чвибиани:
14. Оглядываясь назад - дорога на Кала:
15. Ушгули - вид на Чажаши:
16. Ушгулийские огороды - еще не цветущая картошка, огражденная забором от коров:
17. Ушгули - селение Чвибиани, здесь нет гэстхаусов, зато в одной из башен есть семейный музей:
18. Селение Чвибиани вблизи: