Двухколесный Крым. Ч.3. Сердце Тавриды, сердце Тавриде
ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА
Введение Часть 1 Часть 2 Часть 4
2010. День 5. Крымский экваторСамо собой разумеется, что Северную Демерджи мы не могли закончить ничем иным, как ее Южной сестрой. Таким вот образом, утром пятого крымского дня начался наш локальный due south, а путешествие переваливало за свою половину.
Снова крепко пришлось попотеть на подъеме, но не столь обильно, как в прошлый день.
Видимая часть верхушки холма вздымалась после каждого моего шага - и вот уже глаза поравнялись с голубым небом, приплывшим с крымского приморья, и вот уже ветер бил в ноздри. А за холмом должно было открыться что-то новое и доселе нами невиданное.
Предвкушение гнало вверх, и когда последний мой след упал в пыльный подъем, я смог, наконец, заглянуть за.
Скальные останцы Южной Демерджи. Только я вижу на переднем плане орла, готового к взлету?
Оставив все велосипедное в сторонке, мы пешком ринулись на обследование. Попеременно на пейзаж гнало то тучи, то солнечный свет, и точно так же на каменные болванчики гнало туристов - волнами снизу и сверху. Я едва находил секунды, чтобы сделать фото без присутствия двуногих.
Вот такими нам предстали скалы скалы Южной Демерджи, за характерную складчатость, цвет и фактуру прозванные нами "блинчики"
За созерцанием и фотографированием "блинчиков" я провел довольно много времени. Потом наконец насытился и сообразил, что совершенно без внимания оставил главную достопримечательнсть Демерджи - Долину привидений. Строго говоря, с нашей стороны был виден только ее незначительный обрывок, но и даже тот я не успел снять толком, так как наступающая облачность и время торопили нас вниз. Поэтому должным образом один из самых популярных символов горного Крыма снят не был.
Долина привидений с восточной стороны - отсюда нисколько не привиденческая. И в общем-то и не долина :)
Кстати, по одной из версий для ушей туристов, вся мистика этого места обусловлена особыми-де фитоницидами, которые выделяют некие эндемичные растения Южной Демерджи. Отсюда, мол, галлюцинации, видения и прочая непотребность. Ничего из перечисленного мы не испытали, да и ни о каких "эндемиках Южной Демерджи" впоследствие не нашлось конкретной информации
Группе пора было спускаться.
Одна из троп вниз с Демерджи
Однако спуск наш оказался несколько поспешным. Мы выбрали не самую пологую тропу, и лишь изрядно сбросив высоту, осознали это. Отступать и снова лезть вверх в поисках более подходящего для велосипедов пути страшно, нет, чудовищно не хотелось.
Вздохнув, группа отчаянно влезла в цепкий подлесок и начала увлекательное действо под названием "эстафета с велосипедами". Перелезая с валуна на валун, протискиваясь в щелки и сползая на осыпях, с трудом, но и с упрямством, нам удалось в конце концов миновать тесный и неудобный спуск.
Внизу виднелась цивилизация пос. Лучистое, к ней мы и направились.
Вскоре закончилась пыльная сельская грунтовка, потом и разбитый асфальт, и уже совсем быстро был найден продуковый магазин, к которому, видимо, тайно стремились все :)
Высокогорная часть нашего маршрута безвозвратно отступила вверх, туда, где еще несколько часов назад над "блинчиками" песочного цвета кружили облака, и сосны крепко впивались в расщелины скал при каждом порыве ветра. Дальше у нас уже лежали курорты.
На трассе М-18 в районе Кутузовки. Это кратчайшая автомобильная дорога из столицы АР Крым к морю - почти как наша М-4. Кроме того, трасса Симферополь-Алушта считается одной из самых красивых автодорог в Крыму
Вторую часть дня мы провели в приятной шоссейной прогулке. К вечеру мы вкатились в Алушту, для которой как раз наступило время небольшого отступления.
Деклеймер. Алушта.
Почти нечего мне сказать об Алуште. Оба раза мы бывали в ней как в некой перевалочной базе, останавливаясь лишь ненадолго в кафе на автовокзале.
Знания города посему у меня тоже ограничиваются самыми близкими к остановке окрестностями и информацией из чужих источников.
Несмотря на то, что ни разу нам не удалось вкусить курортных достоинств Алушты, ее, видимо, следует считать одним из известных крымских мест отдыха; в некоторых описаниях город сравнивается по популярности с Ялтой (хотя, имхо, сравнение весьма спорное).
Сама Алушта лежит в некой котловине, в связи с чем в нее было всегда приятно въезжать на велосипедах (потому что на спуск), а вот выбирались мы оба раза на ином транспорте.
В городе, как и во многих поселениях Крыма, принадлежащих разным эпохам, сохранился фрагмент крепости Алустон, однако воочию ее мы не видели, а нагугленное фото дает слишком мало причин на ней останавливаться подробно.
Рядом с вокзалом Алушты есть небольшой рыночек, где страждущие наконец смогли поменять валюту - по-моему, впервые после Феодосии. Здесь же на рынке у одиноко стоящего татрина я купил "кедровую" шишку - ничем не примечательное событие за исключением размера самой покупки.
Купленная шишка. Для сопоставления размера я не нашел ничего более наглядного чем куриное яйцо :)
С шишкой получилась не до конца ясная история - татарин утверждал, что это плод гималайского кедра, которые наряду с атласским растут в парках Алушты.
Нехитрые поиски в гугле привели меня к выводу, что продавец неправ - это шишка ливанского кедра.
UPD: меня справедливо поправили, что это и не ливанский кедр, а плод итальянской сосны пинии. В отличие от упомянутых кедров, шишка пинии имеет съедобные орешки, раза в 3 крупнее, чем орешки сосны сибирской (нашего обычного кедра).
В общем, труъ кедры вовсе не дают орешков, а только семена. За шишку же, что изображена, я отдал, кажется, 40 гривен денег. Орешки, кстати, были вкусные
Говоря об Алуште, нельзя не упомянуть знаменитый крымский троллейбус. Знаменит он своей междугородностью, ибо связывает Симферополь и Ялту через - как раз-таки - Алушту. Сам троллейбус имеет кучу рекордов, среди которых самое длинное сообщение и самая высокогорная троллейбусная ветка.
Напоследок еще один факт об Алуште - до депортации город был одним из нескольких крымских населенных пунктов, где преобладало крымско-татарское население. Возможно поэтому Алушта в новейшее время становилась центром различных политико-этнических скандалов - самозахватов, выселений, митингов и прочего.
На этом все об Алуште.
Итак, троллейбус. Тот самый крымский троллейбус. Разомлев и разленившись после пиццы в привокзальном кафе, мы наотрез отказались крутить педали дальше вдоль побережья. Замаскировав перед совестью свою леность удалось - было решено проехать троллейбусом до Гурзуфа якобы в познавательных целях :)
Отдельно стоит сказать про логистику - очевидно было, что вся велосипедня шайка не поместится в ограниченно емкий троллейбус, посему группа разделилась надвое.
Водитель первого подошедшего троллейбуса сильно торопился и неоднократно прикрикнув на нас в зеркало заднего вида, решил проблему с утомившей его погрузкой велосипедов незамысловато - закрыл дверь. В первый междугородний троллейбусный рейс отправлось четыре велосипеда, три девушки и половина туловища одного из участников :). Но все обошлось, и группа вскоре воссоединилась на окраине тихого и безмятежного, убаюкивающего и умиротворенного, моего "места сердца" в Крыму - Гурзуфа.
Уже в сумерках была найдена прошлогодняя гостиница, в которой мы и нашли себе - с душем и теплыми полами, мммм - пристанище на ночь.
2009. День 6. Хаосы и другие достопримечательности
Мы проснулись и увидели над собой Хаос
Форосские скалы над местом нашей ночевки. Термин "хаос" помимо буквального в Крыму имеет еще и свое собственное значение - так здесь называется большое скопление обломочного материала. Наряду с форосским хаосом на слуху еще несколько - хаос на Демерджи, хаос Никитской расселины и рукотворный хаос в Воронцовском парке (туда мы еще приедем)
Все там же. Знаменитая скала Парус. Вглядитесь на поверхность - на ней заметны скалолазы
Первые километры от стоянки бесследно испарились из моей памяти - как и когда мы проезжали храм Воскресения Христова и Байдарские ворота и проезжали ли мы их, я не помню. Внимание мое было поглощено маршрутом - мы свернули на старую трассу Севастополь-Ялта, вероятно самую живописную дорогу, по которой мне доводилось ездить на велосипеде.
На старой дороге Севастополь-Ялта
Здесь трудно подобрать слова описания. Пустынный, почти заброшенный асфальт этой дороги жался вплотную к каменным стенам таких высот, что от подножья не было видно, куда они упираются. Поворот уходил за поворотом, открывая все новые серые массивы один другого выше. От каждого камня, от каждого уступа прямо с полотна дороги вела альпинисткая маркировка - вот так запросто от асфальта начинались скалолазные маршруты. В то же время дорога возвышалась над морем, и не менее захватывающие виды открывались и вниз, к гудящему побережью.
А кроме того, мы были одни, только мы и наши велосипеды на этих двадцати километрах вне времени и пространства. Изредка попадались поселочки - такие же замершие и пустынные как и дорога - мы слету миновали их и снова попадали в свой мир диких скал, поющего леса и жужжащих покрышек. И он был безупречен в своей простоте и гармонии, этот мир 20-ти асфальтированных километров.
Дальше нас ждал захватывающий спуск к морю. Едва успевая отпускать тормоза, чтобы не жечь колодки, мы буквально влетели в Алупку, чтобы получить новую порцию визуальных впечатлений - на сей раз архитектурного происхождения. По программе у нас подходила очередь Воронцовского дворца.
Деклеймер. Воронцовский дворец (Алупка).
Я не зря поместил Алупку в скобки, так как описывать поселок как таковой бессмысленно - львиную долю его привлекательности составляет дворец и прилегающий к нему парк. Население Алупки едва дотягивает до 9 тысяч человек, наверное в Воронцовском парке за неделю бывает больше людей. Я опущу все исторические и энциклопедические сведения о Воронцовском дворце, просто поверьте на слово - он достоин внимания. Насколько я равнодушен к рукотворным памятникам, но даже мне дворец очень глянулся.
Все мыслимые каноны фен-шуй, экодизайна и ландшафтного проектирования соблюдены в этом архитетурном комплексе. Дворец настолько органично вписан в окружающий пейзаж, что с трудом визуализируется как отдельное строение на фоне самых выгодных природных картин. Еще более удивительно, что проект дворца был создан английским архитектором Э. Блором по карандашным эскизам, а сам он не то поленился, не то побрезговал оставить свой чопорный Лондон ради где-то там затерявшейся в каком-то там море Тавриды. Нужно отметить, что Блор выполнил свою работу очень качественно, несмотря на такое неуважене к заказчику и его объекту. Дворец вышел из под его рук весьма многоликим - в разных частях здания угадываются разные архитектурные мотивы: и готика, и арабески, и Тадж Махал (затрудняюсь более внятно классифицировать этот стиль). Каждый из них нисколько не противоречит другим и все они вполне гармонично соседствуют.
А еще есть парк - едва ли не затмевающий сам дворец. В парке - зрелом, ухоженном и исполненном графского достоинства - акклиматизировано свыше двухсот видов интродуцентов. И эти гигантские секвойи с араукариями и тучеподобные кедры нужно видеть - растущие на безупречном бархатонм травяном ковре они создают монументальное впечатление.
Кедр в Воронцовском парке. Скамейка вечности под ним
Экскурсию по парку я бы рекомедовал именно с этой - ботанической целью познания; много видов, о которых мне раньше приходилось только читтаь, я видел здесь впервые, особенно же поражают хвойные.
В этом же парке заложены и элементы ландшафтного дизайна - так, в нем воссозданы каменные хаосы побережья Крыма, небольшой водопад и несколько прудиков.
А пройдя весь парк насквозь от дворца к восточному выходу, можно попасть к станции подвесной канатной дороги на Ай-Петри. И пока группа добирается до нее с полными животами чебуреков, еще пару алупкинских фото
Вид на Ай-Петри от западного входа. Сразу за воротами чувствуется какой-то очень знакомый аромат. И только осмотревшись, можно обнаружить, что это пахнут кусты лавра, высаженные здесь как зеленая изгородь
Водопад Трильби в центре парка
За небольшое количество минут до отправки последнего вагона мы-таки успели втиснуться в кабинку и дополнили и без того насыщенный день подъемом по самой длинной в Европе безопорной канатной дороге.
Фото канатки я, видимо, не делал, а к словам, ранее сказанным про нее, можно добавить еще пару фактов. Первое - это то, что канатка является самым быстрым способом попасть от моря на яйлу: всего 20 минут подъема. Второе - это грустный сервис подъемника. При максимальной вместимости кабинки в 35 человек (а с велосипедами в 3 раза меньше) канатку обслуживат летом 160 (!) человек персонала, т.е. по 4,5 человека на пассажира. При этом самих кабинок всего четыре, что тоже не способствует скорости подъема всех желающих на гору.
Даже в мае это плодило некоторые очереди, и я представляю, что здесь происходит в летний сезон. А еще и без того ненизкие цены на маршрут к облакам повышаются год от года, что в следующем - 2010-м - году побудило нас отказаться от канатки и подняться на вершину на зафрахтованных микроавтобусах.
Так или иначе, мы отдали крымскому времени свои 20 минут, и вскоре уже выгружались на смотровой площадке Ай-Петри. Статус и известность горы не позволяет мне обойтись краткостью и лаконичностью и вынуждает снова втискивать в текст отступление.
Деклеймер. Ай-Петри.
Самая известная гора в Крыму (но не самая высокая) не могла, естественно, лежать вне маршрута нашего путешествия по Крыму.
Первое, что встречает каждого туриста на выходе из кабинки Ай-Петринской канатки - это татары, вот где я впервые увидел титульный крымский этнос в большом скоплении. На смотровой площадке татары организовали небольшой сувенирный рыночек, где продается самый мыслимый и немыслимый хлам от китайских конвейерных побрякушек до пулемета ПД. Казалось, можно и тачанку в полном боекомплекте купить на этом пятачке, но едва ли кому-то можно рекомендовать хоть чуть-чуть заинтересоваться покупкой чего бы то ни было - от базарных коммерсантов потом не отделаться.
Но вернемся к самой горе. Ай-Петри венчает собой одноименную яйлу и бьет большое количество природных крымских рекордов - так, именно на Ай-Петри самое (-ая): а) большое количество суточных и годовых осадков; б) большое количество туманных дней в году - 210 (более полугода в тумане); г) ветреная погода - 125 ветреных дней в году и абсолютный максимум скорости - 50 (!) м/с; д) снежное место Крыма: до 100 см. снега.
Еще нужно скзать, что Ай-Петри лежит в пределах Ялтинского заповедника, в контору которого можно упереться, проехав от смотровой площадки дальше по дороге на север. Здесь же, около конторы определена зона для стоянки туристов - за небольшой взнос можно поставить палатку в начисто выметенном от любых дров леске - здесь, и нигде более, под страхом природоохранных репрессий со стороны егерей заповеднника.
Касаясь снова темы дров, нужно отметиь, что таковые можно купить у тех же работников заповедника. Егеря находят их в избытке с началом весны, когда мороз и сильный ветер крушат и калечат многие сосны в округе. Тем не менее, газ на вершине лишним в группе все равно не будет, а проблема с водой на Ай-Петри решается расположенным рядом со стоянкой каптажем.
И наконец, следует упомянуть душещипательнейшие серпантины Ай-Петри, по которым завтра нам случится промчаться к очередным достопримечательностям.
Итак, к вечеру пятого дня Ай-Петринская яйла распахнула нам свои ветреные объятья, и уже совсем скоро я лежал в спальнике, впервые за поход устав настолько, что не хотелось даже сидеть у костра.
А год спустя было так...
Расслабленное утро в Гурзуфе дало нам возможность немного поколесить по набережной, просто любуясь морем. Затем поздний выезд нас вывел на трассу, с которой удалось понаблюдать те самые морские туманы Крыма.
Майский туман над морем. Его тянет на Гурзуф и Аю-Даг, возвышающийся на дальнем плане
Затем была Никитская расселина и Массандра, которой будет уделено особое внимание позже.
Совсем немного оставлось нам проехать на сегодня, и вскоре мы были уже в курортной столице Крыма - Ялте, "где растет золотой виноград" (с). Расслабленное утро продолжилось таким же расслабленным вечером, в которым мы просто гуляли по набережной и слушали фольклорные перуанские мотивы гастролирующей даже здесь Ларамарки.
Маяк на набережной Ялты
А касательно Ялты нужна особая увага читателю о ночных нравах местных обитателей - так, вписавшись в какие-то скворечники в центре города и вывесив на ночь сушиться постиранные вело-одеяния, мы с утра не досчитались пары футболок. Таким вот до нелепого мелочным и неожиданным для нас оказалось ночное воровство в этом милом и уютном городе :) И только после проишествия стало ясно, почему хозева так настойчиво обращали наше внимание на то, что они заперли велы за семью замками и хранят ключ под подушкой. И очень даже хорошо, что мы не посчитали чрезмерными эти их меры предосторожности, сковав еще для верности коней по три.
А после Ялты была Ай-Петри и лежал наш путь домой, о чем уже в другой записи
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3. А ваша версия?
Некоторые топонимы Крыма не имеют прозрачной основы и толкуются весьма разнообразно, к примеру:
Алупка - либо 1) от греческого "алепу" - "лиса", либо 2) "лисья нора", но языковая основа не прослеживается даже в словаре топонимов. Русскую нелитературную версию не привожу, на нее кстати, очень обижаются местные жители, да так, что можно и в глаз схватить
Гурзуф - либо 1) от латинского "урсус", что ясно-понятно переводится как "медведь" (а он тут при том, что рядом дескать медведь-гора), либо от долатинского "гор дзакх" - "горная долина"
Алушта - либо 1) с греческого - "неумытая" или "не купаться", либо 2) со староитальянского - "сквозняк", либо 3) с германского "алуст" - "ольховая"
ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА
Введение Часть 1 Часть 2 Часть 4