А вот еще одна экскурсия.
В этот раз мы отправились на мыс Акротири в Агьос Николаос. Намеревались посетить несколько монастырей и пещеру какого-то отшельника.
Вначале экскурсии гид предложил нам купить настоящего оливкового масла. Вот мне интересно - его тут вообще есть смысл подделывать? Его же здесь и натурального - пей/не хочу…
Оливки. Они же маслины. Очень интересная история. Даже легенда. Она рассказывает, что людей использовать оливки в пищу и готовить из них масло научили боги. И я, почему-то, верю этой легенде.
Боги - не боги, но посудите сами. Плодоносить, вернее, делать это в промышленных масштабах, оливковое дерево начинает через сто лет после посадки. А в этих условиях, чтобы дерево росло и не усохло, его надо поливать ежедневно. Вот как это - посадить дерево и ежедневно поливать его, зная, что плодами твоего труда смогут воспользоваться только твои правнуки?! Разумеется, в это время ты сам пользуешься тем, что приготовили для тебя прадеды. Но кто-то все равно был первым?!
А сами оливки? Сырыми их есть нельзя. Их надо достаточно долго вымачивать в соленой воде, чтобы из них вышла вся горечь, и они приобрели знакомый всем вкус. А оливковое масло? Кто додумался до этого первым?
Интересно, что по всему острову в разных местах расставлены/разложены/красиво валяются огромные каменные жернова. Вероятно от маслодавилен. Теперь они служат украшениями острова.
Хорошо, что Евросоюз профинансировал критянам систему полива. Теперь под каждое плодовое дерево на острове протянут отдельный шланг и полив деревьев - апельсиновых, оливковых, мандариновых осуществляется автоматически. Правда критяне обманули и не заменили свои мандарины на евростандартные (безкосточковые). Хотя и пообещали. Ну и правильно сделали. Таких огромных сочных ароматных мандарин я до этого никогда еще не пробовал. А как легко от них отделяется шкурка?! Но кажется я и об этом уже когда-то уже писал…
Интересно, что по дороге к монастырям автобус проезжал над гаванью, в которой базируются корабли флота НАТО. Как по команде, все русские туристы достали видео камеры и стали снимать гавань. И это еще до того, как гид рассказала нам о базе НАТО. Я немного удивился))
А потом мы начали спуск к развалинам монастыря Католикос и Пещере Иоанна Отшельника. По пути останавливались в пещерной церкви Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в пешере Аркудиотисса.
Здесь экскурсовод поведал нам несколько замечательных историй о Елене Прекрасной, Софии и Медведе. Я их плохо запомнил. Помню только, что кто-то там в конце истории окаменел… Скорее всего это был Медведь.
А еще эта пещера служила маяком для пиратов и контрабандистов.
Посмотрели мы на эту окаменелость и пошли дальше. Хотя больше она напоминала монаха в монашеском одеянии и казалась вполне рукотворной.
Спускаться с горы было достаточно просто - вниз к развалинам монастыря ведет извилистая, но аккуратно выложенная камнями тропинка.
Монастырь, действительно, развалился, и мы смогли в этом самостоятельно убедиться.
Экскурсовод сказал, что в колокол, висевший неподалеку, можно звонить и это, якобы, должно исполнить все желания.
А туристам только скажи… Звонить кинулись все.
Потом нас завели в небольшую пещеру, где показывали нерукотворный образ кого-то, в ком принято узнавать Иоанна Отшельника. Интересно, что я его не увидал, но фотографию в этом направлении сделал. А на фотографии, действительно, можно опознать силуэт человека.
И, наконец, Пещера Отшельника Иоанна. Она оказалась, конечно, очень многолюдной, но на удивление, для туристов не очень удобной. С фонариками и свечами, держась за веревку Ариадны, натянутую по длине маршрута, ломая ноги, мы отправились вглубь пещеры. Сыро, холодно, темно и скользко - вот основные впечатления. Настолько сыро, что у меня даже изнутри промокли часы. Потом пришлось их отдавать в ремонт.
Одна туристка поперлась туда на высоком каблуке…)) Она об этом сильно пожалела.
Но наконец, где ползком, где бочком, а где, согнувшись в три погибели, мы преодолели эти двести метров вовнутрь и остановились в небольшом зале, где и упокоился Иоанн. Он поселился здесь, отвоевав эту пещеру у медведя, и прожил в этой пещере несколько десятков лет. По легенде какой-то охотник спутал его с медведем (опять медведи?!) и пристрелил. Вот такая нелепая смерть…
Наслушавшись страшных историй, мы отправились в обратный путь. Мало того, что нам предстояло опять пройти горбясь эти двести метров , но и тропинка к автобусу (еще два километра) теперь поднималась в горы, как это не странно)
Это было не просто, но мы справились. Хотя у некоторых(не будем показывать пальцами)и появлялось желание остаться тут навсегда.
Добрались до монастыря Владычицы Ангелов и вошли вовнутрь. Там монахи встретили нас «как родных». Очень почему-то радовались, когда узнали, что мы из Киева. Называли нас ортодоксами. Подарили плетеный из шерстяной нитки крестик.
А еще при всех монастырях Крита живет очень много котэ. Счет идет на десятки и потом, все равно, сбиваешься.
А потом, на обратной дороге, когда автобус лавировал по узкой дороге над горными ущельями, гид забавляла нас рассказами о чудесах, которые творились на острове во время многочисленных оккупаций.
О каком-то столе, который кто-то кому-то подарил. Или кто-то у кого-то украл?! Не помню, хоть убей…
Запомнилась история о чудотворном кресте, который немецкие оккупанты так и не смогли вывезти с острова.
Двигатели самолета не заводились до тех пор, пока ящик, в котором лежал крест, не выгрузили из самолета. Только, когда ящик коснулся критской земли, самолет смог от нее оторваться.… Но гидам верить нельзя. Они слишком часто вводят туристов в заблуждение…
А потом мы посетили монастырь Агия Триада (Святая Троица). Монастырь Агия Триада считается самым богатым монастырём на острове, и это единственный монастырь, который действовал на Крите во время турецкой оккупации. Построен в 1516 году двумя православными монахами из венецианской семьи Цагаролон - Лаврентием и Еремием.
На территории монастыря очень красиво - все усажено цветущими деревьями и кустарником.
Здесь мы купили маленький сувенирный мерзавчик с оливковым маслом. "Agia Triada" и, разумеется, "extra virgin"...
Нам показали «чудо-дерево», на котором одновременно растут все виды цитрусовых. Я, почему-то, совсем не удивился, но виду не подал.
После экскурсии мы отправились в местечко Ставрос.
Именно тут снимался фильм про грека Зорбу с Энтони Куином в главной роли.
Гид предложила нам перекусить в припляжном ресторане и даже посоветовала, что заказывать. Но мы ее не послушались и заказали то, что захотели. Именно поэтому мы и ждали дольше всех остальных. Здесь мы впервые узнали, как должен выглядеть настоящий греческий салат.
Здесь его называют хориатики(деревенский). Расскажу вкратце - все овощи режутся очень крупно, а сыр фета - не режется вообще. Огромным прямоугольным куском он кладется поверх салата и поливается оливковым маслом. Первого отжима… Я сперва подумал, что повар поленился, но потом встречал такое еще много-много раз, в разных концах острова.
Пляж здесь, в Ставрос, действительно, оказался великолепен. Море было теплым. Купались до изнеможения.
А потом уселись за столик прямо на песке - курили, пили колу и спорили по поводу белой лохматой собаки, которая, высунув язык, с закрытыми глазами умирала от жары, валяясь под нашим столиком.
Я троллил жену и пытался убедить ее, что это пудель…
Конечно, никакой это был не пудель))
Вначале экскурсии гид предложил нам купить настоящего оливкового масла. Вот мне интересно - его тут вообще есть смысл подделывать? Его же здесь и натурального - пей/не хочу…
Оливки. Они же маслины. Очень интересная история. Даже легенда. Она рассказывает, что людей использовать оливки в пищу и готовить из них масло научили боги. И я, почему-то, верю этой легенде.
Боги - не боги, но посудите сами. Плодоносить, вернее, делать это в промышленных масштабах, оливковое дерево начинает через сто лет после посадки. А в этих условиях, чтобы дерево росло и не усохло, его надо поливать ежедневно. Вот как это - посадить дерево и ежедневно поливать его, зная, что плодами твоего труда смогут воспользоваться только твои правнуки?! Разумеется, в это время ты сам пользуешься тем, что приготовили для тебя прадеды. Но кто-то все равно был первым?!
А сами оливки? Сырыми их есть нельзя. Их надо достаточно долго вымачивать в соленой воде, чтобы из них вышла вся горечь, и они приобрели знакомый всем вкус. А оливковое масло? Кто додумался до этого первым?
Интересно, что по всему острову в разных местах расставлены/разложены/красиво валяются огромные каменные жернова. Вероятно от маслодавилен. Теперь они служат украшениями острова.
Хорошо, что Евросоюз профинансировал критянам систему полива. Теперь под каждое плодовое дерево на острове протянут отдельный шланг и полив деревьев - апельсиновых, оливковых, мандариновых осуществляется автоматически. Правда критяне обманули и не заменили свои мандарины на евростандартные (безкосточковые). Хотя и пообещали. Ну и правильно сделали. Таких огромных сочных ароматных мандарин я до этого никогда еще не пробовал. А как легко от них отделяется шкурка?! Но кажется я и об этом уже когда-то уже писал…
Интересно, что по дороге к монастырям автобус проезжал над гаванью, в которой базируются корабли флота НАТО. Как по команде, все русские туристы достали видео камеры и стали снимать гавань. И это еще до того, как гид рассказала нам о базе НАТО. Я немного удивился))
А потом мы начали спуск к развалинам монастыря Католикос и Пещере Иоанна Отшельника. По пути останавливались в пещерной церкви Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в пешере Аркудиотисса.
Здесь экскурсовод поведал нам несколько замечательных историй о Елене Прекрасной, Софии и Медведе. Я их плохо запомнил. Помню только, что кто-то там в конце истории окаменел… Скорее всего это был Медведь.
А еще эта пещера служила маяком для пиратов и контрабандистов.
Посмотрели мы на эту окаменелость и пошли дальше. Хотя больше она напоминала монаха в монашеском одеянии и казалась вполне рукотворной.
Click to viewСпускаться с горы было достаточно просто - вниз к развалинам монастыря ведет извилистая, но аккуратно выложенная камнями тропинка.
Монастырь, действительно, развалился, и мы смогли в этом самостоятельно убедиться.
Экскурсовод сказал, что в колокол, висевший неподалеку, можно звонить и это, якобы, должно исполнить все желания.
А туристам только скажи… Звонить кинулись все.
Потом нас завели в небольшую пещеру, где показывали нерукотворный образ кого-то, в ком принято узнавать Иоанна Отшельника. Интересно, что я его не увидал, но фотографию в этом направлении сделал. А на фотографии, действительно, можно опознать силуэт человека.
И, наконец, Пещера Отшельника Иоанна. Она оказалась, конечно, очень многолюдной, но на удивление, для туристов не очень удобной. С фонариками и свечами, держась за веревку Ариадны, натянутую по длине маршрута, ломая ноги, мы отправились вглубь пещеры. Сыро, холодно, темно и скользко - вот основные впечатления. Настолько сыро, что у меня даже изнутри промокли часы. Потом пришлось их отдавать в ремонт.
Одна туристка поперлась туда на высоком каблуке…)) Она об этом сильно пожалела.
Но наконец, где ползком, где бочком, а где, согнувшись в три погибели, мы преодолели эти двести метров вовнутрь и остановились в небольшом зале, где и упокоился Иоанн. Он поселился здесь, отвоевав эту пещеру у медведя, и прожил в этой пещере несколько десятков лет. По легенде какой-то охотник спутал его с медведем (опять медведи?!) и пристрелил. Вот такая нелепая смерть…
Наслушавшись страшных историй, мы отправились в обратный путь. Мало того, что нам предстояло опять пройти горбясь эти двести метров , но и тропинка к автобусу (еще два километра) теперь поднималась в горы, как это не странно)
Это было не просто, но мы справились. Хотя у некоторых(не будем показывать пальцами)и появлялось желание остаться тут навсегда.
Добрались до монастыря Владычицы Ангелов и вошли вовнутрь. Там монахи встретили нас «как родных». Очень почему-то радовались, когда узнали, что мы из Киева. Называли нас ортодоксами. Подарили плетеный из шерстяной нитки крестик.
А еще при всех монастырях Крита живет очень много котэ. Счет идет на десятки и потом, все равно, сбиваешься.
А потом, на обратной дороге, когда автобус лавировал по узкой дороге над горными ущельями, гид забавляла нас рассказами о чудесах, которые творились на острове во время многочисленных оккупаций.
О каком-то столе, который кто-то кому-то подарил. Или кто-то у кого-то украл?! Не помню, хоть убей…
Запомнилась история о чудотворном кресте, который немецкие оккупанты так и не смогли вывезти с острова.
Двигатели самолета не заводились до тех пор, пока ящик, в котором лежал крест, не выгрузили из самолета. Только, когда ящик коснулся критской земли, самолет смог от нее оторваться.… Но гидам верить нельзя. Они слишком часто вводят туристов в заблуждение…
А потом мы посетили монастырь Агия Триада (Святая Троица). Монастырь Агия Триада считается самым богатым монастырём на острове, и это единственный монастырь, который действовал на Крите во время турецкой оккупации. Построен в 1516 году двумя православными монахами из венецианской семьи Цагаролон - Лаврентием и Еремием.
На территории монастыря очень красиво - все усажено цветущими деревьями и кустарником.
Здесь мы купили маленький сувенирный мерзавчик с оливковым маслом. "Agia Triada" и, разумеется, "extra virgin"...
Нам показали «чудо-дерево», на котором одновременно растут все виды цитрусовых. Я, почему-то, совсем не удивился, но виду не подал.
После экскурсии мы отправились в местечко Ставрос.
Именно тут снимался фильм про грека Зорбу с Энтони Куином в главной роли.
Гид предложила нам перекусить в припляжном ресторане и даже посоветовала, что заказывать. Но мы ее не послушались и заказали то, что захотели. Именно поэтому мы и ждали дольше всех остальных. Здесь мы впервые узнали, как должен выглядеть настоящий греческий салат.
Здесь его называют хориатики(деревенский). Расскажу вкратце - все овощи режутся очень крупно, а сыр фета - не режется вообще. Огромным прямоугольным куском он кладется поверх салата и поливается оливковым маслом. Первого отжима… Я сперва подумал, что повар поленился, но потом встречал такое еще много-много раз, в разных концах острова.
Пляж здесь, в Ставрос, действительно, оказался великолепен. Море было теплым. Купались до изнеможения.
А потом уселись за столик прямо на песке - курили, пили колу и спорили по поводу белой лохматой собаки, которая, высунув язык, с закрытыми глазами умирала от жары, валяясь под нашим столиком.
Я троллил жену и пытался убедить ее, что это пудель…
Конечно, никакой это был не пудель))