Kaiser, See, Paläste und Parke
В одно солнечное, но холодное осеннее немецкое утро поехал на "день открытых дверей" в музей S-Bahn, что недалеко от Потсдама. Не то, чтобы в музее планировалось нечто. Но открытыми его двери бывают 6-7 выходных в году, что доставляет определенные неудобства. Однако на календаре были "правильные" выходные.
Впрочем, о музее в следующий раз. Для начала я проехал одну "лишнюю" станцию на S-Bahn и вышел не на Griebnitzsee, рядом с которой расположен музей, а на Babelsberg. В Бабельсберге, по преданию, жил Штирлиц.
Впрочем, "домика Штирлица" в Бабельсберге нет. Но дворец с парком на берегу Glienicker Lanke с могут его заменить для непритязательной публики. Эти места - от Ваннзее до Потсдама - изобилуют дворцами и виллами, от Фридриха II до Бисмарка. Весь дворцово-парковый ансамбль Потсдама (а Бабельсберг - один из его районов) включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Идиллия там, скажу прямо, идиллическая.
Рядом - знаменитый Глиникский мост (Glienicker Brücke) на границе между Западным Берлином и ГДР, на котором время от времени меняли разных шпионов. В том числе "неудачно залетевшего" Пауэрса на Рудольфа Абеля. Здесь же, по берегу, проходила и Берлинская стена (она шла вдоль всего Западного Берлина, а не только вдоль Niederkirchnerstraße, как нынче думают многие китайские туристы).
Сам шлосс был гешлоссен. "Видимо, не сезон", - подумал Штирлиц, разгребая носком ботинка снег (с). Замок строил еще Шинкель для будущего кайзера Вильгельма I. Как и всё шинкелевское, замок Бабельсберг является утонченным примером строгого стиля, пусть на сей раз английской готики, а не классицизма.
Погода чудесная, но утром, наверное, впервые этой осенью, в Берлине были заморозки. Иней на траве в тенистых местах не растаял и к полудню.
Выхожу я, значит, на большую дорогу (а на деле, петляющую змейкой в лесу, по которой Сусанин мог с успехом водить поляков), чтобы сесть на автобус в сторону S Griebnitzsee. Расписание на остановке означает, что автобус будет в 12:12. На часах - 12:11, и через минуту подходит автобус. "Германия", - подумал Штирлиц.
Из музея две станции на S-Bahn до Potsdam Hbf. В Сан-Суси я был пару лет назад, значит, пойдем на север - в сторону Бельведера, Цецилиенхофа и Мраморного дворца.
В Потсдаме есть фрагменты русской деревни Хацепетовки колонии Александровки. Историю вопроса пересказывать не буду - Википедию осилит читающий. Натуральные такие избы стоят, сортиры во дворе - тоже деревянные, наличники резные, мёд продают (кстати, дешевле, чем на ярмарках в Царицыно). Между прочим, деревня тоже входит в перечень охраняемых ЮНЕСКО объектов. Не удивлюсь, если лет через 20 надо будем летать в Берлин чтобы увидеть, как выглядела русская изба. Музей, однако, с хитрецой (не иначе, как у русских научились): берут 3,5 ойро, а показывают 1 (одну) избу. Простите, говорят, дальше ходить ферботен - Privatgrundstück.
C Бельведера на горе Пфингстберг открывается изумительный вид на Потсдам и окрестности. Это пишут в путеводителях и на самом Бельведере. Врут в целом, за деревьями хрен что увидишь даже поздней осенью. Однако сам Бельведер весьма изящен и полон классицистического достоинства... хотя и не Шинкель.
Стулья. Почти ни о чем.
На берегу Jungfernsee, неподалеку от дворца Цицилиенхоф, можно увидеть остатки Берлинской стены. Или то, что напоминает об их остатках. Сам дворец построен в начале XX века в тюдоровском деревенском стиле. Мрачновато, надо сказать, но китайцам нравится. Любопытен в первую очередь тем, что в 1945 году здесь прошла Потсдамская конференция. Следующие 45 лет дворец с тоской взирал на буржуазные земли Западного Берлина, причем большую часть времени - через стену.
Дальше (ближе к Потсдаму) по берегу Heiliger See (название-то какое!) стоит Мраморный дворец. Строить его для Фридриха Вильгельма II начал Карл фон Гонтард, а закончил Карл Готтгард Лангганс - учитель Шинкеля и архитектор Бранденбургских ворот. Мрамора тут меньше, чем на вокзале в Слюдянке. Что поделать - бедная Германия.
Потсдам, уютный двухэтажный Потсдам, вечером удивительно напоминает Италию, особенно после полбутылки кьянти. Днем же он напоминает Гатчину (или Гатчина напоминает Потсдам - кому как нравится).
Напоследок "атмосферные" фото с задворок Олимпийского стадиона в Берлине. Пустая осень.
Pentax K20d + Pentax FA 43/1.9
Впрочем, о музее в следующий раз. Для начала я проехал одну "лишнюю" станцию на S-Bahn и вышел не на Griebnitzsee, рядом с которой расположен музей, а на Babelsberg. В Бабельсберге, по преданию, жил Штирлиц.
Впрочем, "домика Штирлица" в Бабельсберге нет. Но дворец с парком на берегу Glienicker Lanke с могут его заменить для непритязательной публики. Эти места - от Ваннзее до Потсдама - изобилуют дворцами и виллами, от Фридриха II до Бисмарка. Весь дворцово-парковый ансамбль Потсдама (а Бабельсберг - один из его районов) включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Идиллия там, скажу прямо, идиллическая.
Рядом - знаменитый Глиникский мост (Glienicker Brücke) на границе между Западным Берлином и ГДР, на котором время от времени меняли разных шпионов. В том числе "неудачно залетевшего" Пауэрса на Рудольфа Абеля. Здесь же, по берегу, проходила и Берлинская стена (она шла вдоль всего Западного Берлина, а не только вдоль Niederkirchnerstraße, как нынче думают многие китайские туристы).
Сам шлосс был гешлоссен. "Видимо, не сезон", - подумал Штирлиц, разгребая носком ботинка снег (с). Замок строил еще Шинкель для будущего кайзера Вильгельма I. Как и всё шинкелевское, замок Бабельсберг является утонченным примером строгого стиля, пусть на сей раз английской готики, а не классицизма.
Погода чудесная, но утром, наверное, впервые этой осенью, в Берлине были заморозки. Иней на траве в тенистых местах не растаял и к полудню.
Выхожу я, значит, на большую дорогу (а на деле, петляющую змейкой в лесу, по которой Сусанин мог с успехом водить поляков), чтобы сесть на автобус в сторону S Griebnitzsee. Расписание на остановке означает, что автобус будет в 12:12. На часах - 12:11, и через минуту подходит автобус. "Германия", - подумал Штирлиц.
Из музея две станции на S-Bahn до Potsdam Hbf. В Сан-Суси я был пару лет назад, значит, пойдем на север - в сторону Бельведера, Цецилиенхофа и Мраморного дворца.
В Потсдаме есть фрагменты русской деревни Хацепетовки колонии Александровки. Историю вопроса пересказывать не буду - Википедию осилит читающий. Натуральные такие избы стоят, сортиры во дворе - тоже деревянные, наличники резные, мёд продают (кстати, дешевле, чем на ярмарках в Царицыно). Между прочим, деревня тоже входит в перечень охраняемых ЮНЕСКО объектов. Не удивлюсь, если лет через 20 надо будем летать в Берлин чтобы увидеть, как выглядела русская изба. Музей, однако, с хитрецой (не иначе, как у русских научились): берут 3,5 ойро, а показывают 1 (одну) избу. Простите, говорят, дальше ходить ферботен - Privatgrundstück.
C Бельведера на горе Пфингстберг открывается изумительный вид на Потсдам и окрестности. Это пишут в путеводителях и на самом Бельведере. Врут в целом, за деревьями хрен что увидишь даже поздней осенью. Однако сам Бельведер весьма изящен и полон классицистического достоинства... хотя и не Шинкель.
Стулья. Почти ни о чем.
На берегу Jungfernsee, неподалеку от дворца Цицилиенхоф, можно увидеть остатки Берлинской стены. Или то, что напоминает об их остатках. Сам дворец построен в начале XX века в тюдоровском деревенском стиле. Мрачновато, надо сказать, но китайцам нравится. Любопытен в первую очередь тем, что в 1945 году здесь прошла Потсдамская конференция. Следующие 45 лет дворец с тоской взирал на буржуазные земли Западного Берлина, причем большую часть времени - через стену.
Дальше (ближе к Потсдаму) по берегу Heiliger See (название-то какое!) стоит Мраморный дворец. Строить его для Фридриха Вильгельма II начал Карл фон Гонтард, а закончил Карл Готтгард Лангганс - учитель Шинкеля и архитектор Бранденбургских ворот. Мрамора тут меньше, чем на вокзале в Слюдянке. Что поделать - бедная Германия.
Потсдам, уютный двухэтажный Потсдам, вечером удивительно напоминает Италию, особенно после полбутылки кьянти. Днем же он напоминает Гатчину (или Гатчина напоминает Потсдам - кому как нравится).
Напоследок "атмосферные" фото с задворок Олимпийского стадиона в Берлине. Пустая осень.
Pentax K20d + Pentax FA 43/1.9