in Berlin etwas zu tun
Что делать в Берлине два дня? Да почти ничего… Итак, Берлин за два дня. Фотографий не будет потому, что их нет. Кроме этих двух.
Берлин с высоты полета мухи
После прилета пойти на крышу Райхстага и в крайне лестных выражениях поблагодарить себя за предусмотрительность. Несмотря на дождь, позднее время (около 22 часов) и мягко говоря, не аншлаг, пропускали только по предварительной записи. В конце-концов, в седьмой раз в Берлине можно себе позволить пробраться на Райхстаг и написать на стене «дед был здесь». С удивлением обнаружить в крыше купола дырку, под которую Норман Фостер предусмотрительно подставил конструкцию вроде жестяного тазика. С еще большим удивлением понять, что маэстро просчитался и диаметр дырки в куполе явно больше диаметра тазика - со всеми вытекающими.
Вид с Райхстага отличный, он в самом-самом центре и кажется, что до всего подать рукой. Вот Бранденбургские ворота, а дальше на восток - «Телеспаржа» на Алекс и рядом с ней гостиница Park Inn (бывшая гдровская Forum), изрядно доставляющая стеклянными дверями в туалетах. Между ними смутно угадывается Unter den Linden с многострадальными липами, которые то спиливали, чтобы они не мешали факельным шествиям нацистов, то пересаживали к Олимпиаштадиону, то высаживали снова. На юге - Potsdamer Platz, белыми огнями сверкает высотка, построенная Daimler Benz, а голубыми - крыша Sony Center, которая должна напоминать своей формой вершину Фудзи и под которой хорошо тусоваться в дождь, поскольку несмотря на всю свою эксцентричность, она не протекает. Еще, кажется, виднеется высотка издательства Axel Springer. На севере - ультрасовременный Hauptbahnhof, у которого на два этажа с поездами - три этажа с магазинами. На западе - «пустой зуб» (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) рядом с Цоо, а между ней и Райхстагом - лес посреди города, Тиргартен.
Посреди леса лежит площадь «Большой звезды» Großer Stern с пятью лучами, а в центре - Siegessäule, мой символ Берлина, гениально снятый Вимом Вендерсом в ‘Im weiter Ferne, so nah!’. Колонна в честь победы над австрийцами долгое время стояла напротив Райхстага, пока в 1939-39 годах ее не перенесли в Тиргартен.
Дождь, стена, дождь
Пройтись от Райхстага до Бранденбургских ворот, перебегая через Ebertstraße увидеть брусчатку, отмечающую место, на котором стояла Стена. От Potsdamer Platz под проливным дождем дойти до Reichsluftfahrtministerium и вновь вспомнить Вима Вендерса, заросший бурьяном пустырь, на котором стоял цирк в «Небе над Берлином». В который уже раз удивиться тому, как всё здесь изменилось. А в подземном переходе от S Potsdamer Platz к Sony Center увидеть довоенные фотографии Потсдамер-плац, трамваи, автомобили, кафе и шикарный 'Palast Hotel' с зимним садом, и опять удивиться тому, как всё меняется в этом городе. На стене бывшего министерства Германа Геринга, удивительным образом оставшегося стоять среди разрушений на Prinz-Albrecht-Straße, висит фреска в духе соцреализма, изображающая уборку озимых или добычу бурого угля рабочими витрины развитого социализма с серпом и теодолитом в руках. Сейчас в этом здании - Министерство финансов ФРГ, что добавляет ему исторической эклектики по самую крышу.
Напротив - один из уцелевших кусков стены, под которым сейчас разместилась очень хорошая экспозиция Topographie des Terrors, но большая часть ее - в музейном комплексе рядом, практически на месте штаб-квартиры гестапо.
Через пару часов пойти дальше, вдоль стены в направлении Фридрихштрассе и Checkpoint Charlie. Там ходят советские солдаты в буденовках и фотографируются с японскими туристами. Для японских туристов стена - солдаты в буденовках, попсовые магазины сувениров, в лучшем случае - расписанная безвестными барселонской художниками East Side Gallery у метро Warschauer Straße и моста Обербаумбрюке. Для нас - это история на 30 лет, из-за которой чуть было не устроили ядерную войну.
Sachsenhausen в Ораниенбурге
Утро, дождь, Oranienburg Hbf. Местных нет: они или спят, или смотрят по телевизору секс-шоу с Ангелой Меркель. Стройной шеренгой толпа англоязычных туристов марширует в KZ Sachsenhausen. На входе - книжки с картинками на английском, толстые книжки без картинок на немецком, бестолковые аудиогиды и не менее бестолковые планы местности с обозначением всех бараков, которые 50 лет назад разрушили до основания.
Бестолковость аудиогида заменяет Ремарк и его «Искра жизни». С Ремарком в KZ всё понятно, без Ремарка - не очень. На входе традиционная надпись ‘Arbeit macht frei!’. Другой надписи, заимствованной у Цицерона нет, а жаль… она более жизненная, что ли. Эта - выглядит как издевательство, в другой есть что-то философское. Впрочем, на вкус и цвет ворота KZ разные.
Пицца, пиво, дёнер
Берлинская кухня - совсем не немецкая. Это царство космополитичного фастфуда из Италии, Турции, Сербии, России, Китая и бог знает каких других мест, где когда-то научились быстро и вкусно готовить, а затем привезли это умение в Берлин.
Полночь, Шарлоттенбург. Все приличные рестораны уже закрываются, но на тихой улочке неподалеку от нашей гостиницы работает итальянское кафе. “Конечно синьори, мы открыты и у нас есть пиво, пицца, паста и антипаста! Buonasera, синьори, herzlich willkommen!”
Когда надоедают пасты и антипасты, есть дёнер. Берлинскому дёнеру нужно слагать оды, он вкусен и дёшев, хорошо идет под пиво, если турки, которые делают дёнер, не настолько правоверны, чтобы пиво заменять лимонадом. Самый дешевый дёнер в Берлине - в Шпандау, стоит он рупь-писят. Самый вкусный - в Штеглице, с мягким сыром и острым перцем внутри. Съесть дёнер - большое искусство, он большой и очень неудобный, из него постоянно что-нибудь норовит вывалиться на джинсы или на пиджак. Несколько безуспешных попыток, вымазанная в соусе морда и вуаля! - вы научились есть самую берлинскую еду из всех берлинских!
Золото инков
В бывшем пригороде Берлина, рядом с целым городком Freie Universität Berlin, разместился прекрасный музейный комплекс, жемчужина которого - Этнографический музей. Dahlem Dorf - совсем деревня, впрочем, это известно из названия. Выход из U-Bahn оформлен в фахверковом стиле, но сейчас он закрыт на реконструкцию и всё это удовольствие доступно глазу, если дойти до него от соседней станции. В музее есть всё, что должно быть в немецком музее - касса, имбисс, книжный магазин, чистые туалеты, занятно оформленные экспозиции и надписи только на немецком. Но в этом не всё правильно, вместо имбисса - кафетерий, в нескольких залах экспонаты почему-то подписаны еще и на английском.
Лучшая часть музейного комплекса - Этнографический музей, а в нем - отделы Центральной и Южной Америки и Южных морей - те места, где нога немецкого археолога ступала широко и «научные трофеи» были особенно богаты. Там незаметно проходят пять часов живого времени за созерцанием плошек индейских культур Мексики, катамаранов с каких-то райских островов с морем, песком, солнцем и «Баунти», золота инков и каких-то каменных штук, с которыми индейцы играли в мяч и которые заменяли им майки с номерами. Здесь не так богато, как в Museo de America в Мадриде, поскольку в экспроприации индейской собственности (от золотишка до обеденной керамики) испанцам нет равных, но заметно более осмысленно и подписи на немецком. Туристы, в отличие от Пергамского музея, отсутствуют как класс.
Были еще Жендарменмаркт и Николайфиртель - две столь непохожие друг на друга разновременных попытки изобразить нездешнее и ненастоящее. Первая - аллюзия на Piazza del Poppolo с одинаковыми соборами, которые и не соборы вовсе, и Концертхаусом Шинкеля, фасад которого достался Шинкелю «в наследство» от предыдущего здания, построенного его учителем Карлом Готтхардом. Впрочем, получилось очень мило, даже как-то совсем не по-берлински. Из Nikolaiviertel при содействии бетона и папье-маше гдровские власти планировали создать нечто средневеково-немецкое, ностальгическо-фахверковое. Получилось довольно пошло, но японским туристам нравится. Вряд ли во времена Хонеккера об этом могли подумать. Сейчас это самое туристически-попсовое место в Берлине, значительно хуже Unter den Linden и Ku’damm, потому что аборигены туда не заходят, а ресторанчики рассчитаны исключительно на гостей города. На Museumsinsel перманентно что-то ломают или строят. Дворец Республики снесли подчистую, одна лужайка осталась, теперь строят станцию метро, продолжая U5 от Alex до Бранденбургских ворот, чтобы Kanzler-U-Bahn перестала так называться.
Это были два дня в Берлине. В следующий раз - музей U-Bahn и Olympiastadion, музей S-bahn в Потсдаме, Konzerthaus, Малер и Веберн, дождь и море пива,
Берлин с высоты полета мухи
После прилета пойти на крышу Райхстага и в крайне лестных выражениях поблагодарить себя за предусмотрительность. Несмотря на дождь, позднее время (около 22 часов) и мягко говоря, не аншлаг, пропускали только по предварительной записи. В конце-концов, в седьмой раз в Берлине можно себе позволить пробраться на Райхстаг и написать на стене «дед был здесь». С удивлением обнаружить в крыше купола дырку, под которую Норман Фостер предусмотрительно подставил конструкцию вроде жестяного тазика. С еще большим удивлением понять, что маэстро просчитался и диаметр дырки в куполе явно больше диаметра тазика - со всеми вытекающими.
Вид с Райхстага отличный, он в самом-самом центре и кажется, что до всего подать рукой. Вот Бранденбургские ворота, а дальше на восток - «Телеспаржа» на Алекс и рядом с ней гостиница Park Inn (бывшая гдровская Forum), изрядно доставляющая стеклянными дверями в туалетах. Между ними смутно угадывается Unter den Linden с многострадальными липами, которые то спиливали, чтобы они не мешали факельным шествиям нацистов, то пересаживали к Олимпиаштадиону, то высаживали снова. На юге - Potsdamer Platz, белыми огнями сверкает высотка, построенная Daimler Benz, а голубыми - крыша Sony Center, которая должна напоминать своей формой вершину Фудзи и под которой хорошо тусоваться в дождь, поскольку несмотря на всю свою эксцентричность, она не протекает. Еще, кажется, виднеется высотка издательства Axel Springer. На севере - ультрасовременный Hauptbahnhof, у которого на два этажа с поездами - три этажа с магазинами. На западе - «пустой зуб» (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) рядом с Цоо, а между ней и Райхстагом - лес посреди города, Тиргартен.
Посреди леса лежит площадь «Большой звезды» Großer Stern с пятью лучами, а в центре - Siegessäule, мой символ Берлина, гениально снятый Вимом Вендерсом в ‘Im weiter Ferne, so nah!’. Колонна в честь победы над австрийцами долгое время стояла напротив Райхстага, пока в 1939-39 годах ее не перенесли в Тиргартен.
Дождь, стена, дождь
Пройтись от Райхстага до Бранденбургских ворот, перебегая через Ebertstraße увидеть брусчатку, отмечающую место, на котором стояла Стена. От Potsdamer Platz под проливным дождем дойти до Reichsluftfahrtministerium и вновь вспомнить Вима Вендерса, заросший бурьяном пустырь, на котором стоял цирк в «Небе над Берлином». В который уже раз удивиться тому, как всё здесь изменилось. А в подземном переходе от S Potsdamer Platz к Sony Center увидеть довоенные фотографии Потсдамер-плац, трамваи, автомобили, кафе и шикарный 'Palast Hotel' с зимним садом, и опять удивиться тому, как всё меняется в этом городе. На стене бывшего министерства Германа Геринга, удивительным образом оставшегося стоять среди разрушений на Prinz-Albrecht-Straße, висит фреска в духе соцреализма, изображающая уборку озимых или добычу бурого угля рабочими витрины развитого социализма с серпом и теодолитом в руках. Сейчас в этом здании - Министерство финансов ФРГ, что добавляет ему исторической эклектики по самую крышу.
Напротив - один из уцелевших кусков стены, под которым сейчас разместилась очень хорошая экспозиция Topographie des Terrors, но большая часть ее - в музейном комплексе рядом, практически на месте штаб-квартиры гестапо.
Через пару часов пойти дальше, вдоль стены в направлении Фридрихштрассе и Checkpoint Charlie. Там ходят советские солдаты в буденовках и фотографируются с японскими туристами. Для японских туристов стена - солдаты в буденовках, попсовые магазины сувениров, в лучшем случае - расписанная безвестными барселонской художниками East Side Gallery у метро Warschauer Straße и моста Обербаумбрюке. Для нас - это история на 30 лет, из-за которой чуть было не устроили ядерную войну.
Sachsenhausen в Ораниенбурге
Утро, дождь, Oranienburg Hbf. Местных нет: они или спят, или смотрят по телевизору секс-шоу с Ангелой Меркель. Стройной шеренгой толпа англоязычных туристов марширует в KZ Sachsenhausen. На входе - книжки с картинками на английском, толстые книжки без картинок на немецком, бестолковые аудиогиды и не менее бестолковые планы местности с обозначением всех бараков, которые 50 лет назад разрушили до основания.
Бестолковость аудиогида заменяет Ремарк и его «Искра жизни». С Ремарком в KZ всё понятно, без Ремарка - не очень. На входе традиционная надпись ‘Arbeit macht frei!’. Другой надписи, заимствованной у Цицерона нет, а жаль… она более жизненная, что ли. Эта - выглядит как издевательство, в другой есть что-то философское. Впрочем, на вкус и цвет ворота KZ разные.
Пицца, пиво, дёнер
Берлинская кухня - совсем не немецкая. Это царство космополитичного фастфуда из Италии, Турции, Сербии, России, Китая и бог знает каких других мест, где когда-то научились быстро и вкусно готовить, а затем привезли это умение в Берлин.
Полночь, Шарлоттенбург. Все приличные рестораны уже закрываются, но на тихой улочке неподалеку от нашей гостиницы работает итальянское кафе. “Конечно синьори, мы открыты и у нас есть пиво, пицца, паста и антипаста! Buonasera, синьори, herzlich willkommen!”
Когда надоедают пасты и антипасты, есть дёнер. Берлинскому дёнеру нужно слагать оды, он вкусен и дёшев, хорошо идет под пиво, если турки, которые делают дёнер, не настолько правоверны, чтобы пиво заменять лимонадом. Самый дешевый дёнер в Берлине - в Шпандау, стоит он рупь-писят. Самый вкусный - в Штеглице, с мягким сыром и острым перцем внутри. Съесть дёнер - большое искусство, он большой и очень неудобный, из него постоянно что-нибудь норовит вывалиться на джинсы или на пиджак. Несколько безуспешных попыток, вымазанная в соусе морда и вуаля! - вы научились есть самую берлинскую еду из всех берлинских!
Золото инков
В бывшем пригороде Берлина, рядом с целым городком Freie Universität Berlin, разместился прекрасный музейный комплекс, жемчужина которого - Этнографический музей. Dahlem Dorf - совсем деревня, впрочем, это известно из названия. Выход из U-Bahn оформлен в фахверковом стиле, но сейчас он закрыт на реконструкцию и всё это удовольствие доступно глазу, если дойти до него от соседней станции. В музее есть всё, что должно быть в немецком музее - касса, имбисс, книжный магазин, чистые туалеты, занятно оформленные экспозиции и надписи только на немецком. Но в этом не всё правильно, вместо имбисса - кафетерий, в нескольких залах экспонаты почему-то подписаны еще и на английском.
Лучшая часть музейного комплекса - Этнографический музей, а в нем - отделы Центральной и Южной Америки и Южных морей - те места, где нога немецкого археолога ступала широко и «научные трофеи» были особенно богаты. Там незаметно проходят пять часов живого времени за созерцанием плошек индейских культур Мексики, катамаранов с каких-то райских островов с морем, песком, солнцем и «Баунти», золота инков и каких-то каменных штук, с которыми индейцы играли в мяч и которые заменяли им майки с номерами. Здесь не так богато, как в Museo de America в Мадриде, поскольку в экспроприации индейской собственности (от золотишка до обеденной керамики) испанцам нет равных, но заметно более осмысленно и подписи на немецком. Туристы, в отличие от Пергамского музея, отсутствуют как класс.
Были еще Жендарменмаркт и Николайфиртель - две столь непохожие друг на друга разновременных попытки изобразить нездешнее и ненастоящее. Первая - аллюзия на Piazza del Poppolo с одинаковыми соборами, которые и не соборы вовсе, и Концертхаусом Шинкеля, фасад которого достался Шинкелю «в наследство» от предыдущего здания, построенного его учителем Карлом Готтхардом. Впрочем, получилось очень мило, даже как-то совсем не по-берлински. Из Nikolaiviertel при содействии бетона и папье-маше гдровские власти планировали создать нечто средневеково-немецкое, ностальгическо-фахверковое. Получилось довольно пошло, но японским туристам нравится. Вряд ли во времена Хонеккера об этом могли подумать. Сейчас это самое туристически-попсовое место в Берлине, значительно хуже Unter den Linden и Ku’damm, потому что аборигены туда не заходят, а ресторанчики рассчитаны исключительно на гостей города. На Museumsinsel перманентно что-то ломают или строят. Дворец Республики снесли подчистую, одна лужайка осталась, теперь строят станцию метро, продолжая U5 от Alex до Бранденбургских ворот, чтобы Kanzler-U-Bahn перестала так называться.
Это были два дня в Берлине. В следующий раз - музей U-Bahn и Olympiastadion, музей S-bahn в Потсдаме, Konzerthaus, Малер и Веберн, дождь и море пива,