Галопом
Один день в Берлине
В Берлине решили с Митяем сходить в Шпандау. Крепость Шпандоу появилась здесь еще в далеком 1156 году, а значит, Шпандау древнее самого Берлина. Частью немецкой столицы город стал в 1920 году, после административной реформы, но де-факто ощущается скорее неблизким пригородом. До Шпандау дошли 75-я и 9-я линии S-Bahn (последняя - из аэропорта Шёнефельд), а также 7-я линия U-Bahn.
Из достопримечательностей Шпандау отметим Zitadelle, строительство которой началось в XIII веке, а закончилось в самом конце XVI-го. Крепость с четырьмя треугольными бастионами и круглой башней Юлиуса лучше всего рассматривать с воздуха, в чем я сам убедился, взлетая по курсу 26 из Тегеля.
Раньше в Шпандау была знаменитая тюрьма, в коротой мотали срок нацистские преступники, в том числе Альберт Шпеер, Карл Дёниц, Эрих Рёдер, Вальтер Функ и Рудольф Гесс. Гесс был последним ее узником - после его смерти тюрьму закрыли, снесли, заровняли и засадили цветочками. В центре Шпандау отреставрированы несколько кварталов в традиционном фахверковом стиле. Из достопримечательностей - Nikolaikirche, построенная в середине XIV века.
Поскольку мы жили неподалеку от Olympiastadion, то идея смотаться на пару часов в Шпандау выглядела вполне здравой. Между Pichelsberg и Spandau - всего 2 перегона S-Bahn. Однако мы просрочили свои билеты, пробитые в Шёнефельде, и, повинуясь жадности Митяя, решили идти пешком. К чему приводит жадность Митяя, знают многие. Хотя в этот раз было не так катастрофично. Просто мы решили идти пешком через лес парк. Если кто не знает - лес парк это нормальное состояние Берлина, изредка перемежающееся городской застройкой. Через час прогулки стало понятно, что S-Bahn уходит дальше в лес парк, дорожка вдоль линии заканчивается, а начинается забор. Пришлось выходить. GPS нам сказал, что мы на окраине Шпандау, и идти до Mitte - 4 км. Очень мило. Потом Митяй захотел жрать, и пришлось наведаться в ближайший Imbiss (забегаловка то бишь). И заодно потратить 2.10 на билет.
В центре Шпандау нас ждал театрализованный праздник, на котором бывшие эсесовцы бюргеры демонстрировали форму и выправку прошлых периодов. Этот дедок был наиболее колоритен:
Далее бюргеры прошли парадным строем по единственной длинной и красивой улице Шпандау. Сверкая орденами и медалями "За взятие Воронежа" или "За оборону Харькова", которые на вид слабо соотносились с мундирами времен Очакова и покоренья Крыма.
Потом поехали в Темпельхоф. Это такой район Берлина на западе Кройцберга, а заодно и тамошний бывший аэропорт. Выглядит он сейчас примерно так:
Нетрудно догадаться, что сам район интересовал нас в последнюю очередь. В общем, вдоль и поперек Темпельхофа мы ходили часа два, встречая таких же больных на голову любителей авиадревностей. Потом от Темпельхофа к Potsdamer Platz через Фридрихштрассе, Checkpoint Charlie и развалины вокзала Анхальтер. От вокзала, бывшего до войны главным вокзалом немецкой столицы (да-да, тогда еще не открыли Hbf в центре города в нынешнем берлинском стиле - чересчур практичном, а оттого и красивом), остался только фасад. Бомбили-с. За фасадом - пустырь, второе нормальное состояние Берлина, перемежающееся с лесами. Раньше на этом пустыре грохотали поезда и спешили люди, люди, люди. Теперь растет трава. От Potsdamer Platz - к Zoo и Ку-дамм. Один день в Берлине.
Секреты полировки
Будете в Европе, старайтесь проехать мимо Швейцарии. Будете в Швейцарии - старайтесь проехать мимо Женевы. Более ужасного города я еще не видел. Лощеная до блеска Женева производит впечатление города без лица, без стиля, без архитектуры и без истории. Даже у "Стены Реформации" ничто не напоминает костров, на которых жег еретиков Жан Кальвин. Все ухожено, покрыто цветочками и... забыто.
У самого синего моря
В Ла Корунье дождь. Нормальное состояние для Галисии. В Виго дождя не было, что странно. Был какой-то народный праздник, украшали пальму, ходили в белом, продавали пирожки с мясом. Запах моря, отсюда галисийские рыбаки издревле уходили сначала на утлых, потом чуть менее суденышках. Виго многим не нравится, а мне наоборот. Неухоженный, без изысков, всё подчинено производственой необходимости. Узкий залив, за ним - бескрайняя Атлантика. Это конец обитаемого мира, за морем - только драконы, ктулху и прочие чудовища.
В Ла Корунье же дождь. Дождь здесь был всегда, и будет всегда. Приморский бульвар, весь в витиеватых фонарных столбах, серо-синее небо, сине-серое море.
Галисийские дома с галисийскими окнами, "мелкосеточными". Эти окна узнаешь из тысячи и поймешь, что ты вернулся в Галисию. В дождь, скорее всего. Бродить по улицам Ла Коруньи, по маленьким, итальянским площадям, неожиданно возникающим за поворотом и также неожиданно заканчивающимся.
Сантьяго-де-Компостела. Раньше паломники к мощам святого Иакова ходили пешком, да и сейчас ходят. В дождь, такой удивительный после испанской жары. Это Галисия, уже не совсем Испания и еще не совсем Португалия. Узкие улочки Сантьяго, огромный древний собор, много-много японских туристов. И не только японских. Это уже не совсем Галисия - там нет моря, синего, как 1/7 радуги.
Сердце Испании
Полчаса на AVANT от вокзала Atocha, напоминающего средней руки аэропорт. Еще он напоминает Киев-Главной таким, каким тот должен быть, но почему-то не стал. 70 километров, и вы в самом сердце Испании.
Казалось бы еще недавно, в 1560 году Толедо был столицей блестящей империи. Через год Филипп II перенесет столицу в Мадрид, а Толедо останется. Останется таким же через века, суровым и мрачным, римским форпостом, вестготской столицей, арабской крепостью. И несмотря на это, испанским, бесконечно испанским городом. С узкими улочками, буквально смыкающимися над головой, суровыми мрачными монастырями, пышными храмами, лестницами и площадями, и Алькасаром, крепостью-арсеналом.
Город Эль Греко, в котором тот написал свои лучшие работы. Если вам повезет, вы сможете найти постоянно переезжающую экспозицию музея и немного окунуться в мир Эль Греко, мир нарочито нечетких линий, набросков, странных красок и удивительно проникновенных глаз. Я без фанатизма отношусь к живописи, но Эль Греко... может быть еще и Тинторетто. Вывез из Милана его альбом, выучу истальянский - прочитаю. Пока же можно смотреть.
Вокруг Толедо - жаркое плоскогорье, настоящая Кастилия, воспетая Сервантесом. Пустынные холмы, казалось, выжженные солнцем ее в мае. Тахо с трех сторон города, лениво катит свои воды к Атлантике, чтобы там, через сотни километров пути, стать Тежу, разлиться широко и наконец, дойдя до океана, стать свидетельницей славы португальской империи. Но здесь, в сердце Испании, среди пологих холмов, выжженной травы, под Алькасаром, Тахо вспоминает другие страницы истории, древние, местами темные.
В Берлине решили с Митяем сходить в Шпандау. Крепость Шпандоу появилась здесь еще в далеком 1156 году, а значит, Шпандау древнее самого Берлина. Частью немецкой столицы город стал в 1920 году, после административной реформы, но де-факто ощущается скорее неблизким пригородом. До Шпандау дошли 75-я и 9-я линии S-Bahn (последняя - из аэропорта Шёнефельд), а также 7-я линия U-Bahn.
Из достопримечательностей Шпандау отметим Zitadelle, строительство которой началось в XIII веке, а закончилось в самом конце XVI-го. Крепость с четырьмя треугольными бастионами и круглой башней Юлиуса лучше всего рассматривать с воздуха, в чем я сам убедился, взлетая по курсу 26 из Тегеля.
Раньше в Шпандау была знаменитая тюрьма, в коротой мотали срок нацистские преступники, в том числе Альберт Шпеер, Карл Дёниц, Эрих Рёдер, Вальтер Функ и Рудольф Гесс. Гесс был последним ее узником - после его смерти тюрьму закрыли, снесли, заровняли и засадили цветочками. В центре Шпандау отреставрированы несколько кварталов в традиционном фахверковом стиле. Из достопримечательностей - Nikolaikirche, построенная в середине XIV века.
Поскольку мы жили неподалеку от Olympiastadion, то идея смотаться на пару часов в Шпандау выглядела вполне здравой. Между Pichelsberg и Spandau - всего 2 перегона S-Bahn. Однако мы просрочили свои билеты, пробитые в Шёнефельде, и, повинуясь жадности Митяя, решили идти пешком. К чему приводит жадность Митяя, знают многие. Хотя в этот раз было не так катастрофично. Просто мы решили идти пешком через лес парк. Если кто не знает - лес парк это нормальное состояние Берлина, изредка перемежающееся городской застройкой. Через час прогулки стало понятно, что S-Bahn уходит дальше в лес парк, дорожка вдоль линии заканчивается, а начинается забор. Пришлось выходить. GPS нам сказал, что мы на окраине Шпандау, и идти до Mitte - 4 км. Очень мило. Потом Митяй захотел жрать, и пришлось наведаться в ближайший Imbiss (забегаловка то бишь). И заодно потратить 2.10 на билет.
В центре Шпандау нас ждал театрализованный праздник, на котором бывшие эсесовцы бюргеры демонстрировали форму и выправку прошлых периодов. Этот дедок был наиболее колоритен:
Далее бюргеры прошли парадным строем по единственной длинной и красивой улице Шпандау. Сверкая орденами и медалями "За взятие Воронежа" или "За оборону Харькова", которые на вид слабо соотносились с мундирами времен Очакова и покоренья Крыма.
Потом поехали в Темпельхоф. Это такой район Берлина на западе Кройцберга, а заодно и тамошний бывший аэропорт. Выглядит он сейчас примерно так:
Нетрудно догадаться, что сам район интересовал нас в последнюю очередь. В общем, вдоль и поперек Темпельхофа мы ходили часа два, встречая таких же больных на голову любителей авиадревностей. Потом от Темпельхофа к Potsdamer Platz через Фридрихштрассе, Checkpoint Charlie и развалины вокзала Анхальтер. От вокзала, бывшего до войны главным вокзалом немецкой столицы (да-да, тогда еще не открыли Hbf в центре города в нынешнем берлинском стиле - чересчур практичном, а оттого и красивом), остался только фасад. Бомбили-с. За фасадом - пустырь, второе нормальное состояние Берлина, перемежающееся с лесами. Раньше на этом пустыре грохотали поезда и спешили люди, люди, люди. Теперь растет трава. От Potsdamer Platz - к Zoo и Ку-дамм. Один день в Берлине.
Секреты полировки
Будете в Европе, старайтесь проехать мимо Швейцарии. Будете в Швейцарии - старайтесь проехать мимо Женевы. Более ужасного города я еще не видел. Лощеная до блеска Женева производит впечатление города без лица, без стиля, без архитектуры и без истории. Даже у "Стены Реформации" ничто не напоминает костров, на которых жег еретиков Жан Кальвин. Все ухожено, покрыто цветочками и... забыто.
У самого синего моря
В Ла Корунье дождь. Нормальное состояние для Галисии. В Виго дождя не было, что странно. Был какой-то народный праздник, украшали пальму, ходили в белом, продавали пирожки с мясом. Запах моря, отсюда галисийские рыбаки издревле уходили сначала на утлых, потом чуть менее суденышках. Виго многим не нравится, а мне наоборот. Неухоженный, без изысков, всё подчинено производственой необходимости. Узкий залив, за ним - бескрайняя Атлантика. Это конец обитаемого мира, за морем - только драконы, ктулху и прочие чудовища.
В Ла Корунье же дождь. Дождь здесь был всегда, и будет всегда. Приморский бульвар, весь в витиеватых фонарных столбах, серо-синее небо, сине-серое море.
Галисийские дома с галисийскими окнами, "мелкосеточными". Эти окна узнаешь из тысячи и поймешь, что ты вернулся в Галисию. В дождь, скорее всего. Бродить по улицам Ла Коруньи, по маленьким, итальянским площадям, неожиданно возникающим за поворотом и также неожиданно заканчивающимся.
Сантьяго-де-Компостела. Раньше паломники к мощам святого Иакова ходили пешком, да и сейчас ходят. В дождь, такой удивительный после испанской жары. Это Галисия, уже не совсем Испания и еще не совсем Португалия. Узкие улочки Сантьяго, огромный древний собор, много-много японских туристов. И не только японских. Это уже не совсем Галисия - там нет моря, синего, как 1/7 радуги.
Сердце Испании
Полчаса на AVANT от вокзала Atocha, напоминающего средней руки аэропорт. Еще он напоминает Киев-Главной таким, каким тот должен быть, но почему-то не стал. 70 километров, и вы в самом сердце Испании.
Казалось бы еще недавно, в 1560 году Толедо был столицей блестящей империи. Через год Филипп II перенесет столицу в Мадрид, а Толедо останется. Останется таким же через века, суровым и мрачным, римским форпостом, вестготской столицей, арабской крепостью. И несмотря на это, испанским, бесконечно испанским городом. С узкими улочками, буквально смыкающимися над головой, суровыми мрачными монастырями, пышными храмами, лестницами и площадями, и Алькасаром, крепостью-арсеналом.
Город Эль Греко, в котором тот написал свои лучшие работы. Если вам повезет, вы сможете найти постоянно переезжающую экспозицию музея и немного окунуться в мир Эль Греко, мир нарочито нечетких линий, набросков, странных красок и удивительно проникновенных глаз. Я без фанатизма отношусь к живописи, но Эль Греко... может быть еще и Тинторетто. Вывез из Милана его альбом, выучу истальянский - прочитаю. Пока же можно смотреть.
Вокруг Толедо - жаркое плоскогорье, настоящая Кастилия, воспетая Сервантесом. Пустынные холмы, казалось, выжженные солнцем ее в мае. Тахо с трех сторон города, лениво катит свои воды к Атлантике, чтобы там, через сотни километров пути, стать Тежу, разлиться широко и наконец, дойдя до океана, стать свидетельницей славы португальской империи. Но здесь, в сердце Испании, среди пологих холмов, выжженной травы, под Алькасаром, Тахо вспоминает другие страницы истории, древние, местами темные.