Италия 7: день 1, часть 1: немного о Спелло
Оригинал взят у j_j_j в Италия 7: день 1, часть 1: немного о Спелло
Честно скажу, начинать знакомство с Умбрией со Спелло не стоит, на этом фоне прочие города могут показаться пресными, уж слишком все в Спелло концентрированное. С другой стороны, выбора у нас особо не было: именно в воскресенье, 29 мая, католический мир отмечал Corpus Domini, праздник тела и крови Христовых. Центром этого праздника исторически является Орвието, где он и был провозглашен 11 августа аж 1264 года.
Но что такое праздник в Италии? Все интересное закрыто, только на центральной площади средневековый карнавал с торжественным киданием в небо флагов. Дело, безусловно, красочное и приятное, но город в такой день не посмотришь. Ничего не хочу сказать про прошлогодний праздник в Сан-Даниэле, куда мы попали, мне понравилось, очень душевная атмосфера, но к осмотру достопримечательностей города это, к сожалению, отношения не имеет.
Так почему же мы все-таки поехали в Спелло в праздник? А потому, что в Спелло Corpus Domini - это не только толпы народа, но и Infiorate - фестиваль цветов. Впрочем, об этом в следующей части, а пока немного о самом городе Спелло.
Спелло считается умбрийским поселением, но городом формально стал лишь в 1 в. до н.э. при Октавиане, тогда еще не Августе и не императоре, основавшем у подножия горы Субасио (современные словари пишут Субазио или даже, по совсем уж непонятной причине, Зубазио) колонию Julia Hispellum для ветеранов Перузинской войны, в которой он одержал первую, но не окончательную победу над Марком Антонием.
Это ворота Il Portonaccio - несмотря на надпись, построены они были только в XIV веке (римляне, безусловно, написали бы Hispellvm, а не Спелло): если сильно увеличить "Благовещение" Пинтуриккьо, их можно заметить во главе второго яруса городских стен, по большей части, разрушенных папой Павлом III после истории с Бальони (о ней расскажу позже).
Но куда больше известны ворота Porta Consolare, построенные как раз по приказу Октавиана. К сожалению, сфотографировать их полностью не удалось из-за установленных к празднику шатров, придется обойтись ссылкой и деталями.
Статуи, по слухам, из близлежащего некрополя, их поставили практически на полвека позже. Считалось, что они изображают римских консулов, поэтому ворота и получили название Консульских. Не уверен, правда, что консулами могли быть женщины.
А вот с обратной стороны снять удалось. Олива на башне называется "деревом Минервы", хотя ей не больше 700 лет. С нее регулярно снимают урожай.
Город, кстати, может похвастаться еще тремя античными воротами: наиболее известны легко узнаваемые по характерным для Умбрии восьмигранным башням Porta Venere (ворота Венеры), названные по близлежавшему храму. Мы туда не дошли, только сверху посмотрели, так что опять картинки-ссылки.
При императоре Константине Спелло "в едином порыве" изменил свое название на Flavia Costans и за это получил право организовывать праздники и игры (причем как христианские, так и языческие): указ об этом. датированный 336 годом, хранится в местной мэрии. В нем Константин также провозгласил город столицей умбров, коей он официально и числился еще 150 лет, до варварских нашествий. Тогда он был многолюдным, сейчас здесь проживает всего 8500 человек.
Ближайшая к центру бесплатная парковка в Спелло - на Via Martin Luther King (будьте внимательны, улица, по крайней мере, в начале, двусторонняя, но все навигаторы видят ее односторонней), есть и еще 4 большие парковки дальше по Via Paolina Schicchi Fagotti и Via Sant'Anna, но от них дорога ведет прямо к центральной площади, а к воротам придется возвращаться. Также добраться можно на поезде (ветка Фолиньо-Флоренция, от вокзала до ворот идти минут 10) или на автобусе из Фолиньо (6 км).
Расположен Спелло на холме: следовательно, сперва все время вверх, а потом все время вниз по единственной крупной улице. Пойдем и мы.
Как и положено порядочному итальянскому городу, у каждой двери - свой номер. И не только у двери.
Если сильно нагнуться и спуститься в подземелье, там тоже есть дверь. А вы как думали?
В одном из таких подвалов, ныне прикрытом стеклом, в капелле Тега бывшего монастыря Св. Анны, в начале XX века обнаружили фрески Никколо Либераторе, также известного как Alunno (Ученик). Его мы посмотрим не здесь, поскольку через стекло много не увидишь.
Город сплошь каменный: обычно это производит гнетущее впечатление, но не в Спелло. Хотя, возможно, тут все дело в цветах, о которых, как я уже говорил, позже.
Несмотря на наличие в Спелло более десятка средневековых и ренессансных церквей, интерес представляют в основном две, и обе находятся на одной площади с пинакотекой (8 залов, сайт, wiki). Вторая - Chiesa di Sant'Andrea Apostolo с алтарным образом Пинтуриккьо (wiki), основанная еще в 1253-м году блаженным Андреа Каччоли, учеником самого Франциска Ассизского. Естественно, и пинакотека, и церковь были закрыты в преддверии крестного хода, так что осмотреть их нам не удалось (хотя мы были к этому готовы: в любой поездке есть такие "объявленные жертвы", ничего не попишешь).
А вот главную церковь Спелло, Collegiata di Santa Maria Maggiore (сайт, wiki) заглянуть получилось.
Возведена она на руинах римских храмов Весты и Юноны. А откуда украдена колонна, ныне выдолбленная и служащая чашей для святой воды, мне найти не удалось.
Upd.: на самом деле, это римская погребальная урна примерно 60 года н.э., принадлежавшая Гаю Титену Флакку, "жрецу имперских культов". Спасибо sibeaster за поправку.
Правая стена церкви - какая-то фантасмагория барокко, сплошь вычурные ломаные линии, что в архитектуре, что в скульптуре.
Кругом, пользуясь праздником, толпятся орущие экскурсоводы, окруженные усталыми экскурсантами.
Мыша сфоткала балдахин, а оказалось, что нужно было фоткать фрески по бокам: это не кто-нибудь, а Перуджино.
Впрочем, главная достопримечательность церкви - капелла Бальони (Capella Baglioni, wiki), расписанная Пинтуриккьо всего за один год по заказу приора Троило Бальони, в будущем епископа Перуджи: семейство Бальони, фактические хозяева Перуджи, правили также и в Спелло. За что город и пострадал: после соляного бунта, жестоко подавленного папскими войсками, папа Павел III приказал срыть как дома Бальони в Перудже (ставшие фундаментом для Rocca Paolina - "крепости Павла"), так и стены Спелло. Теперь их в оригинальном виде можно увидеть только здесь, на фреске "Благовещение". Две другие фрески представляют "Поклонение пастухов" и "Диспут с докторами", когда двенадцатилетний Иисус пришел в храм и спорил со священниками о толковании Писания. Надо сказать, сам Пинтуриккьо так гордился своей работой, что поместил в уголке свой портрет в золоченой раме.
Капелла отгорожена от остальной церкви стеной из матового стекла высотой около 2 м: заглянуть можно, но видно не далеко все. Внутрь пускают за 2 евро, при этом фотографировать строжайше запрещают. Так что смотрите картинки в Википедии, здесь только то, что получилось "поверх барьеров".
Последовав за таксой, мы вдруг обнаружили себя перед весьма элегантным строением с крытой деревянной галереей - "римским домом" 1 века, перестроенному в Palazzo Cruciani Ballatoio.
Глаза на арке - местная мистическая достопримечательность.
А мы тем временем двинулись в гору, которую венчает небольшая крепость с традиционным для Умбрии названием Rocca Albornoz - в честь кардинала-полководца Эгидио (Жиля) Альборноза, отвоевавшего территорию папской области и построившего с десяток однотипных крепостей для ее удержания.
Здесь домики поменьше, у каждого свой небольшой сад. Кое-кто для однозначности украшает ворота керамикой, а у кого-то прямо в арке висит кресло-гамак.
Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал (поглядите хотя бы на панорамы).
Вон там, внизу, римский театр и некрополь. А рядом с ними - рекомендованная к посещению Chiesa di San Claudio (LDS). Я связался с местной туристической организацией на предмет посетить и получил весьма примечательный ответ: "Мы открываем эту церковь только по особым поводам. 100 евро могут быть особым поводом". Ну, по крайней мере, честно.
В городе было еще несколько церквей со значительной историей, но совершенно невыразительных внешне и внутренне: фасад давно перестроен, фрески смыты. Примерно такая же есть и наверху, возле крепости, Chiesa di San Severino (сайт), принадлежащая монастырю францисканцев-капуцинов. Когда-то здесь был крещен все тот же блаженный Андреа Каччоли - его дом буквально в двух шагах.
В монастыре сдаются комнаты - можно жить в келье и ходить гулять в монастырский садик.
Церковь, конечно, пустовата, но атмосфера там очень приятная.
Внезапные олени.
Удивительно, но во многих церквях Умбрии горят "живые" огни - и во многих не свечи, а такие вот масляные лампадки.
Единственная древняя фреска, XIII век.
Вниз спускаться куда менее интересно: тут и дорога уже, и примечательного мало. Пожалуй, единственный симпатичный момент - двойные солнечные часы.
Колокольня церкви Санта-Мария (Chiesa di Santa Maria di Vallegloria) видна в Спелло практически отовсюду, да и внешний вид у самой церкви вполне приличный. А вот интерьер - напротив, порочно-барочный. Однозначно не стоит посещения, невзирая на свежую реставрацию.
Ворота Porta del Prato, говорят, когда-то вели в пригород Прато (а не в тосканский город, конечно). Но слово "prato" означает также луг, и именно на такой луг выходит здесь дорога, так что этимология весьма сомнительная.
Эти ворота и вот этот въезд на какой-то участок - как ни странно, единственные фотографии, где видны знаменитые "трамвайные рельсы". Как так получилось, не понимаю.
Вид на Спелло снизу. Очень хотелось сделать аналогичные снимки с шоссе, куда выходит "лицо" города, но там летишь со скоростью 110 и почему-то не снимается. Придется довольствоваться этим.
Пожалуй, единственная не охваченная в этом обзоре достопримечательность Спелло - Chiesa di San Ventura у ворот, соответственно, Porta Ventura: в ней есть совершенно чудесная фреска XI века. Но как работает эта и другие церкви Спелло (за исключением Santa Maria Maggiore), видимо, навсегда останется тайной. Засим конец первой части. Далее - Infiorate di Spello 2016.
продолжение следует
Честно скажу, начинать знакомство с Умбрией со Спелло не стоит, на этом фоне прочие города могут показаться пресными, уж слишком все в Спелло концентрированное. С другой стороны, выбора у нас особо не было: именно в воскресенье, 29 мая, католический мир отмечал Corpus Domini, праздник тела и крови Христовых. Центром этого праздника исторически является Орвието, где он и был провозглашен 11 августа аж 1264 года.
Но что такое праздник в Италии? Все интересное закрыто, только на центральной площади средневековый карнавал с торжественным киданием в небо флагов. Дело, безусловно, красочное и приятное, но город в такой день не посмотришь. Ничего не хочу сказать про прошлогодний праздник в Сан-Даниэле, куда мы попали, мне понравилось, очень душевная атмосфера, но к осмотру достопримечательностей города это, к сожалению, отношения не имеет.
Так почему же мы все-таки поехали в Спелло в праздник? А потому, что в Спелло Corpus Domini - это не только толпы народа, но и Infiorate - фестиваль цветов. Впрочем, об этом в следующей части, а пока немного о самом городе Спелло.
Спелло считается умбрийским поселением, но городом формально стал лишь в 1 в. до н.э. при Октавиане, тогда еще не Августе и не императоре, основавшем у подножия горы Субасио (современные словари пишут Субазио или даже, по совсем уж непонятной причине, Зубазио) колонию Julia Hispellum для ветеранов Перузинской войны, в которой он одержал первую, но не окончательную победу над Марком Антонием.
Это ворота Il Portonaccio - несмотря на надпись, построены они были только в XIV веке (римляне, безусловно, написали бы Hispellvm, а не Спелло): если сильно увеличить "Благовещение" Пинтуриккьо, их можно заметить во главе второго яруса городских стен, по большей части, разрушенных папой Павлом III после истории с Бальони (о ней расскажу позже).
Но куда больше известны ворота Porta Consolare, построенные как раз по приказу Октавиана. К сожалению, сфотографировать их полностью не удалось из-за установленных к празднику шатров, придется обойтись ссылкой и деталями.
Статуи, по слухам, из близлежащего некрополя, их поставили практически на полвека позже. Считалось, что они изображают римских консулов, поэтому ворота и получили название Консульских. Не уверен, правда, что консулами могли быть женщины.
А вот с обратной стороны снять удалось. Олива на башне называется "деревом Минервы", хотя ей не больше 700 лет. С нее регулярно снимают урожай.
Город, кстати, может похвастаться еще тремя античными воротами: наиболее известны легко узнаваемые по характерным для Умбрии восьмигранным башням Porta Venere (ворота Венеры), названные по близлежавшему храму. Мы туда не дошли, только сверху посмотрели, так что опять картинки-ссылки.
При императоре Константине Спелло "в едином порыве" изменил свое название на Flavia Costans и за это получил право организовывать праздники и игры (причем как христианские, так и языческие): указ об этом. датированный 336 годом, хранится в местной мэрии. В нем Константин также провозгласил город столицей умбров, коей он официально и числился еще 150 лет, до варварских нашествий. Тогда он был многолюдным, сейчас здесь проживает всего 8500 человек.
Ближайшая к центру бесплатная парковка в Спелло - на Via Martin Luther King (будьте внимательны, улица, по крайней мере, в начале, двусторонняя, но все навигаторы видят ее односторонней), есть и еще 4 большие парковки дальше по Via Paolina Schicchi Fagotti и Via Sant'Anna, но от них дорога ведет прямо к центральной площади, а к воротам придется возвращаться. Также добраться можно на поезде (ветка Фолиньо-Флоренция, от вокзала до ворот идти минут 10) или на автобусе из Фолиньо (6 км).
Расположен Спелло на холме: следовательно, сперва все время вверх, а потом все время вниз по единственной крупной улице. Пойдем и мы.
Как и положено порядочному итальянскому городу, у каждой двери - свой номер. И не только у двери.
Если сильно нагнуться и спуститься в подземелье, там тоже есть дверь. А вы как думали?
В одном из таких подвалов, ныне прикрытом стеклом, в капелле Тега бывшего монастыря Св. Анны, в начале XX века обнаружили фрески Никколо Либераторе, также известного как Alunno (Ученик). Его мы посмотрим не здесь, поскольку через стекло много не увидишь.
Город сплошь каменный: обычно это производит гнетущее впечатление, но не в Спелло. Хотя, возможно, тут все дело в цветах, о которых, как я уже говорил, позже.
Несмотря на наличие в Спелло более десятка средневековых и ренессансных церквей, интерес представляют в основном две, и обе находятся на одной площади с пинакотекой (8 залов, сайт, wiki). Вторая - Chiesa di Sant'Andrea Apostolo с алтарным образом Пинтуриккьо (wiki), основанная еще в 1253-м году блаженным Андреа Каччоли, учеником самого Франциска Ассизского. Естественно, и пинакотека, и церковь были закрыты в преддверии крестного хода, так что осмотреть их нам не удалось (хотя мы были к этому готовы: в любой поездке есть такие "объявленные жертвы", ничего не попишешь).
А вот главную церковь Спелло, Collegiata di Santa Maria Maggiore (сайт, wiki) заглянуть получилось.
Возведена она на руинах римских храмов Весты и Юноны. А откуда украдена колонна, ныне выдолбленная и служащая чашей для святой воды, мне найти не удалось.
Upd.: на самом деле, это римская погребальная урна примерно 60 года н.э., принадлежавшая Гаю Титену Флакку, "жрецу имперских культов". Спасибо sibeaster за поправку.
Правая стена церкви - какая-то фантасмагория барокко, сплошь вычурные ломаные линии, что в архитектуре, что в скульптуре.
Кругом, пользуясь праздником, толпятся орущие экскурсоводы, окруженные усталыми экскурсантами.
Мыша сфоткала балдахин, а оказалось, что нужно было фоткать фрески по бокам: это не кто-нибудь, а Перуджино.
Впрочем, главная достопримечательность церкви - капелла Бальони (Capella Baglioni, wiki), расписанная Пинтуриккьо всего за один год по заказу приора Троило Бальони, в будущем епископа Перуджи: семейство Бальони, фактические хозяева Перуджи, правили также и в Спелло. За что город и пострадал: после соляного бунта, жестоко подавленного папскими войсками, папа Павел III приказал срыть как дома Бальони в Перудже (ставшие фундаментом для Rocca Paolina - "крепости Павла"), так и стены Спелло. Теперь их в оригинальном виде можно увидеть только здесь, на фреске "Благовещение". Две другие фрески представляют "Поклонение пастухов" и "Диспут с докторами", когда двенадцатилетний Иисус пришел в храм и спорил со священниками о толковании Писания. Надо сказать, сам Пинтуриккьо так гордился своей работой, что поместил в уголке свой портрет в золоченой раме.
Капелла отгорожена от остальной церкви стеной из матового стекла высотой около 2 м: заглянуть можно, но видно не далеко все. Внутрь пускают за 2 евро, при этом фотографировать строжайше запрещают. Так что смотрите картинки в Википедии, здесь только то, что получилось "поверх барьеров".
Последовав за таксой, мы вдруг обнаружили себя перед весьма элегантным строением с крытой деревянной галереей - "римским домом" 1 века, перестроенному в Palazzo Cruciani Ballatoio.
Глаза на арке - местная мистическая достопримечательность.
А мы тем временем двинулись в гору, которую венчает небольшая крепость с традиционным для Умбрии названием Rocca Albornoz - в честь кардинала-полководца Эгидио (Жиля) Альборноза, отвоевавшего территорию папской области и построившего с десяток однотипных крепостей для ее удержания.
Здесь домики поменьше, у каждого свой небольшой сад. Кое-кто для однозначности украшает ворота керамикой, а у кого-то прямо в арке висит кресло-гамак.
Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал (поглядите хотя бы на панорамы).
Вон там, внизу, римский театр и некрополь. А рядом с ними - рекомендованная к посещению Chiesa di San Claudio (LDS). Я связался с местной туристической организацией на предмет посетить и получил весьма примечательный ответ: "Мы открываем эту церковь только по особым поводам. 100 евро могут быть особым поводом". Ну, по крайней мере, честно.
В городе было еще несколько церквей со значительной историей, но совершенно невыразительных внешне и внутренне: фасад давно перестроен, фрески смыты. Примерно такая же есть и наверху, возле крепости, Chiesa di San Severino (сайт), принадлежащая монастырю францисканцев-капуцинов. Когда-то здесь был крещен все тот же блаженный Андреа Каччоли - его дом буквально в двух шагах.
В монастыре сдаются комнаты - можно жить в келье и ходить гулять в монастырский садик.
Церковь, конечно, пустовата, но атмосфера там очень приятная.
Внезапные олени.
Удивительно, но во многих церквях Умбрии горят "живые" огни - и во многих не свечи, а такие вот масляные лампадки.
Единственная древняя фреска, XIII век.
Вниз спускаться куда менее интересно: тут и дорога уже, и примечательного мало. Пожалуй, единственный симпатичный момент - двойные солнечные часы.
Колокольня церкви Санта-Мария (Chiesa di Santa Maria di Vallegloria) видна в Спелло практически отовсюду, да и внешний вид у самой церкви вполне приличный. А вот интерьер - напротив, порочно-барочный. Однозначно не стоит посещения, невзирая на свежую реставрацию.
Ворота Porta del Prato, говорят, когда-то вели в пригород Прато (а не в тосканский город, конечно). Но слово "prato" означает также луг, и именно на такой луг выходит здесь дорога, так что этимология весьма сомнительная.
Эти ворота и вот этот въезд на какой-то участок - как ни странно, единственные фотографии, где видны знаменитые "трамвайные рельсы". Как так получилось, не понимаю.
Вид на Спелло снизу. Очень хотелось сделать аналогичные снимки с шоссе, куда выходит "лицо" города, но там летишь со скоростью 110 и почему-то не снимается. Придется довольствоваться этим.
Пожалуй, единственная не охваченная в этом обзоре достопримечательность Спелло - Chiesa di San Ventura у ворот, соответственно, Porta Ventura: в ней есть совершенно чудесная фреска XI века. Но как работает эта и другие церкви Спелло (за исключением Santa Maria Maggiore), видимо, навсегда останется тайной. Засим конец первой части. Далее - Infiorate di Spello 2016.
продолжение следует