(no subject)
Амазонка, Моменты жизни
Пуэрто Нариньо и Пунто де Агила
Cухая историческая справка: Пуэрто Нариньо - поселение находящееся на Амазонке у места впадения в неё притока Лоретойако, в 87 км от Летисии и 1240 км от Боготы, было основано в 1961 году доктором Умберто Эспейо Эрнандесем, на данный момент насчитывает около 6000 жителей, большинство из которых местные индейцы племени Тикуна.
Первое свидание.
Жизнь тут размеренная, никто никуда не спешит.
Даже во время футбольной игры вратарь успевает запутаться в сетке ворот и заснуть.
Главная особенность Пуэрто Нариньо в том что там запрещены машины и мотоциклы, на всю деревню есть один трактор и всё. Впрочем, дорог всё равно нет, попасть туда можно только на лодке из Летисии.
Деревня названа в честь колумбийского генерала Антонио Нариньо, принимавшего участие в войне за независимость против Испании.
Среднегодовая температура 30°C.
Образец местного стрит арта.
Личные впечатления: Пуэрто Нариньо это какая-то сказочно образцовая деревня.
Полное отсутствие криминала, интернета , телефонного сервиса и банкоматов. Никто не пялится в экраны смартфонов, дети играют сами по себе на улицах, по вечерам приветливые жители жарят шашлыки, добродушные солдаты с близлежащей военной базы метут улицы с автоматами наперевес. Огромные попугаи ара летают среди ветвей,
на которых отдыхают игуаны не меньшего размера.
Всё большое, даже комары, которые однако не так сильно беспокоят как ожидалось. А вот обезьяны наоборот, мелкие.
Я кажется только анаконды не видел за четыре дня пребывания в этом месте. Ну и тукана тоже не видел, чего там. В нехитрых деревенских едальнях держат крокодилов и черепах. (Черепах для супа, а крокодилов для тех кто пытается сбежать не заплатив).
В местных лавках нет кассовых аппаратов, продавцы считают на калькуляторах,
а вода продаётся не в бутылках, а в полиэтиленовых пакетах. Раньше в этих местах выращивали коку, говорят что рядом с деревней есть заброшенный аэродром для одномоторных самолётов типа Сессны, откуда отправляли урожай. Взлётная полоса там спрятана в тоннель, чтоб сверху не было заметно. Как правило, попавшие сюда уезжают только потому что у них кончилась наличка а их никто не предупредил заранее что банкомантов нет.
В Пуэрто Нариньо я впервые попробовал пираруку, оказавшуюся самой вкусной рыбой которую мне доводилось поедать. Обычно она достигает размеров хорошего бревна,
ловить её запрещено, но можно выращивать, чем успешно и занимаются рестораны в Летисии и Пуэрто Нариньо. Мальки пираруку всегда пасутся у морды мамы и в случае опасности прячутся у неё во рту. В других местах пираруку известна как арапайма. Карманное видео с крокодилами и пираруку прилагается:
Поначалу мы поселились в хостеле «Пунто де Агила», на отшибе, где-то в получасе ходьбы от Пуэрто Нариньо.
Хостел расположен прямо в сельве, в роще полной обезьян, на холме возвышающимся над притоком Амазонки Лоретойако.
Между хостелом и Пуэрто Нариньо находится католический интернат для индейских детей из бедных семей, где о них пекутся строгие монашки и ровно в 9 вечера спускают с цепей злющих псов, чтоб детишки не убегали на вечеринки в деревню. В результате после девяти мы были отрезаны от жалких остатков цивилизации - обходного пути вокруг интерната не было, разве что на лодке, а лодки после заката в районе шести вечера уже не ходили. Нормально спать в Пунто де Агила можно было только днём, так как с заходом солнца всё в окружающей нас сельве начинало пожирать друг друга и орать благим матом до самого утра. Подметил за собой то что звуки джунглей очень странно воспринимаются когда наконец в них оказываешься. Я столько раз их слышал, когда они неслись из скрытых динамиков во всяких оранжереях, ботанических садах и прочих инсталляциях, что когда всё это происходит на самом деле ум отказыается верить в то что это реальность.
Часть тропы между хостелом и Пуэрто Нариньо была подтоплена, поэтому приходилось срезать через старое католическое кладбище. Когда после захода солнца идёшь, будто в книгу Стивена Кинга попадаешь:
Пуэрто Нариньо и Пунто де Агила
Cухая историческая справка: Пуэрто Нариньо - поселение находящееся на Амазонке у места впадения в неё притока Лоретойако, в 87 км от Летисии и 1240 км от Боготы, было основано в 1961 году доктором Умберто Эспейо Эрнандесем, на данный момент насчитывает около 6000 жителей, большинство из которых местные индейцы племени Тикуна.
Первое свидание.
Жизнь тут размеренная, никто никуда не спешит.
Даже во время футбольной игры вратарь успевает запутаться в сетке ворот и заснуть.
Главная особенность Пуэрто Нариньо в том что там запрещены машины и мотоциклы, на всю деревню есть один трактор и всё. Впрочем, дорог всё равно нет, попасть туда можно только на лодке из Летисии.
Деревня названа в честь колумбийского генерала Антонио Нариньо, принимавшего участие в войне за независимость против Испании.
Среднегодовая температура 30°C.
Образец местного стрит арта.
Личные впечатления: Пуэрто Нариньо это какая-то сказочно образцовая деревня.
Полное отсутствие криминала, интернета , телефонного сервиса и банкоматов. Никто не пялится в экраны смартфонов, дети играют сами по себе на улицах, по вечерам приветливые жители жарят шашлыки, добродушные солдаты с близлежащей военной базы метут улицы с автоматами наперевес. Огромные попугаи ара летают среди ветвей,
на которых отдыхают игуаны не меньшего размера.
Всё большое, даже комары, которые однако не так сильно беспокоят как ожидалось. А вот обезьяны наоборот, мелкие.
Я кажется только анаконды не видел за четыре дня пребывания в этом месте. Ну и тукана тоже не видел, чего там. В нехитрых деревенских едальнях держат крокодилов и черепах. (Черепах для супа, а крокодилов для тех кто пытается сбежать не заплатив).
В местных лавках нет кассовых аппаратов, продавцы считают на калькуляторах,
а вода продаётся не в бутылках, а в полиэтиленовых пакетах. Раньше в этих местах выращивали коку, говорят что рядом с деревней есть заброшенный аэродром для одномоторных самолётов типа Сессны, откуда отправляли урожай. Взлётная полоса там спрятана в тоннель, чтоб сверху не было заметно. Как правило, попавшие сюда уезжают только потому что у них кончилась наличка а их никто не предупредил заранее что банкомантов нет.
В Пуэрто Нариньо я впервые попробовал пираруку, оказавшуюся самой вкусной рыбой которую мне доводилось поедать. Обычно она достигает размеров хорошего бревна,
ловить её запрещено, но можно выращивать, чем успешно и занимаются рестораны в Летисии и Пуэрто Нариньо. Мальки пираруку всегда пасутся у морды мамы и в случае опасности прячутся у неё во рту. В других местах пираруку известна как арапайма. Карманное видео с крокодилами и пираруку прилагается:
Click to viewПоначалу мы поселились в хостеле «Пунто де Агила», на отшибе, где-то в получасе ходьбы от Пуэрто Нариньо.
Хостел расположен прямо в сельве, в роще полной обезьян, на холме возвышающимся над притоком Амазонки Лоретойако.
Между хостелом и Пуэрто Нариньо находится католический интернат для индейских детей из бедных семей, где о них пекутся строгие монашки и ровно в 9 вечера спускают с цепей злющих псов, чтоб детишки не убегали на вечеринки в деревню. В результате после девяти мы были отрезаны от жалких остатков цивилизации - обходного пути вокруг интерната не было, разве что на лодке, а лодки после заката в районе шести вечера уже не ходили. Нормально спать в Пунто де Агила можно было только днём, так как с заходом солнца всё в окружающей нас сельве начинало пожирать друг друга и орать благим матом до самого утра. Подметил за собой то что звуки джунглей очень странно воспринимаются когда наконец в них оказываешься. Я столько раз их слышал, когда они неслись из скрытых динамиков во всяких оранжереях, ботанических садах и прочих инсталляциях, что когда всё это происходит на самом деле ум отказыается верить в то что это реальность.
Часть тропы между хостелом и Пуэрто Нариньо была подтоплена, поэтому приходилось срезать через старое католическое кладбище. Когда после захода солнца идёшь, будто в книгу Стивена Кинга попадаешь: