Славное море, священный Байкал (часть шестая - долина аршанов, продолжение)
Продолжу свой рассказ о шестом дне своего путешествия на Байкал. Чуть ранее я уже рассказал о долине аршанов (родников) и прогулке вдоль реки Кынгарга к водопаду. Остановился я на том, что наша группа отправилась на обед.
На обед нам были поданы блюда бурятской кухни. Во-первых - это позы, или по бурятски буузы. По своей сути они очень похожи на казахские манты, с той лишь разницей, что манты полностью закрытые, а позы имеют сверху небольшое отверстие. Есть их полагается руками. Сначала, через отверстие из поз высасывают бульон, ну а затем уже начинают есть и все остальное.
Во-вторых - это бурятский чай с молоком и маслом. Отказаться от чая, по бурятским обычаям, все равно что нанести смертельное оскорбление хозяевам. Пришлось и мне его попробовать. Вкус у него весьма специфичекий. Он больше напоминает бульон, чем чай в нашем с вами понимании.
И в третьих - бурятские чебуреки - хушуур. Вот от этого блюда меня просто невозможно было оттащить. Но пара таких чебуреков и уже ничего не хочется. Точнее хочется только одного - принять горизонтальное положение и провести в нем часок-другой.
Но у нас было немного свободного времени, чтобы погулять по монгольскому рынку, расположенному рядом со входом в долину аршанов и найти свой камешек для обоо, которую мы соорудим чуть позже. Камень должен быть пропорционален своим грехам. Наша экскурсовод Людмила рассказала, что однажды 10-тилетняя девочка притащила самый большой камень.
А пока прогуляемся по окрестностям. Рядом со входом в долину находится беседка в восточном стиле и юрта.
Сначала, я подумал, что это это атрибут местного колорита, вроде построек в музее Тальцы. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Эту юрту воздвигли здесь местные предприимчивые фотографы и для того чтобы сфотографироваться на ее фоне нужно заплатить 100 рублей. А фотография в национальных костюмах на фоне этой юрты будет стоить еще дороже.
Рядом с беседкой и юртой находится алтарь Сагаан Убгэн
Сагаан Убгэн - это добуддийское божество, культ которого существует более двух с половиной тысяч лет. В XVIII веке он был включен в пантеон божеств северного буддизма. Этот "белый старец" входит в разряд "хозяев" (эдзэнов, эжинов, сабдаков) Земли и является их Главой - Ханом. Сагаан Убгэн почитается как покровитель здоровья, долголетия, богатства, счастья, семейного благополучия, приносит мир и покой, равновесие во всех делах.
Атрибутами Сагаан Убгэн являются: персиковое дерево, олень, посох, книга судеб - символы долголетия. Многих бурят смущает арийский тип лица Белого Старца. Как я уже написал выше, этот персонаж существует уже более двух с половиной тысяч лет, и родился он не на берегах Байкала, поэтому он и не может этнически быть похожим на старика-бурята.
А напротив алтаря Сагаан Убгэн находятся те самые торговые ряды с монгольскими товарами
Это вот те деревянные строения. Почему товары монгольские - да потому то до границы с Монголией, поселка МОнды, всего около часа езды на автомобиле. Пройдя по этим торговым рядам я так и не смог выбрать для себя подходящего сувенира на память об Аршане. И только зайдя в один из магазинчиков я нашел то что искал. Это был набор из деревянных ложек: столовых, десертных и чайных. Просто деревянных, без всяких узоров и просто покрытых пищевым лаком. Пользуюсь ими дома - очень удобно. А еще войлочные тапочки из верблюжьей шерсти для себя и для мамы. Меня немного смущало, что они на тонкой замшевой подошве. Но зато ноги в них, как в печке. А вот на подошве за три месяца носки нет даже и намека на истирание.
А нам пора отправляться дальше - в аршанский дацан "Бодхидхарма"
Хойморский (Аршанский) дацан «Бодхидхарма» построен в 1991 году, и является продолжателем истории и традиций Хойморского (Хандагатайского) дацана.
Поводом для строительства Хойморского (Хандагатайского) дацана стало принятое в 1916 году решение о расширении старейшего в Тункинской долине Кыренского дацана.
Для определения места нового строительства был приглашён цанид-хамбо лама Агван Доржиев - один из наставников Далай-ламы XIII и его представитель в России, основатель первого европейского буддийского храма в Санкт-Петербурге (Петрограде) - дацана «Гунзэчойнэй» («Храм Калачакры»).
Лама Доржиев в сопровождении местных лам и буддистов в течение трёх дней осматривал шесть предложенных мест. В результате он остановил свой выбор на местности Хандагайта в Хойморах (долина реки Барун-Хандагай, левый приток реки Тунка). Здесь весной 1917 года началось строительство дацана, и осенью этого же года первые ламы нового дацана начали проведение хуралов.
Еще при выборе места для дацана лама Агван Доржиев пытался прививать обновлённые принципы жизни и служения в новом дацане. Предполагалось, что ламы дацана передадут в общую собственность всё своё имущество, а проживание и хозяйственная деятельность в дацане будет строиться на принципах коммуны. Все монахи дацана должны были отказаться от мирских одежд, и одеваться исключительно в монашеское одеяние. Особое внимание уделялось строгому соблюдению монашеского дисциплинарного устава «Винаи».
В знак благодарности ламе Агвану Доржиеву был подарен дом, где он впоследствии останавливался, находясь в Бурятии.
В 1917 году в дацане было 103 ламы, через три года - уже 213. А ещё через два года, к 1925 году их осталось 107, ещё через пару лет - 100. К 1934 году в дацане осталось всего 6 лам, и через два года, в 1936 году в Хойморский (Хандагатайский) дацан был закрыт.
В 1991 году сохранившийся дом цанид-хамбо ламы Агвана Доржиева был передан местной буддийской общине, и на его основе основан Хойморский (Аршанский) дацан «Бодхидхарма». Новый дацан, как и его предшественник, расположен в Тункинской долине на большой поляне (местность «Святая поляна»), вблизи курорта Аршан. Дацан действующий, в нём проводятся религиозные буддийские службы.
Правила посещения дацана такие же как и при посещении ступы - ходить можно только слева направо, по часовой стрелке. Первая остановка у молитвенного цилиндра хурдэ.
Внутри цилиндра находится священный текст, а на самом цилиндре начертана мантра "Ом мани падме хум", энергия которой помогает в разрешении имеющихся трудностей. Медленно вращая цилиндр по ходу солнца, вы увеличиваете эту энергию, таким образом усиливая причины для реализации задуманного благопожелания.
Дальше мы идем к двум субурганам: мужскому и женскому
А это основное здание дацана
Обратите внимание на "штурвал" над входом. Это не что иное как дхарма - один из символов буддизма. На одной из первых проповедей присутствовали всего две газели, поэтому их иногда и используют в этом символе. Восемь спиц колеса- "штурвала" тоже не случайность. Это символ так называемого Восьмеричного Пути Просветления, ведущий к освобождению от перерождений и получения страданий.
А провожают нас на выходе с территории дацана два красавца-кедра
На этом мы прощаемся с Аршанским дацаном и отправляемся в долину камней ставить свой обоо.
Эта долина находится на полпути от дацана к поселку Аршан и вот так она выглядит
Каждый камень - это один человек. Посмотрите сколько людей побывало здесь!!!
А это наш обо
Если посчитать камни, то получится что их восемь, а в группе нас было всего шестеро. Как так? Все очень просто - по одному камню положили и экскурсовод Любмила и водитель Александр.
А мы тем временем также по кругу слева направо пройдем по этой поляне
А мы отправляемся дальше - к потухшим вулканам.
Пока мы ехали из окошек автобуса открывались красивейшие виды на Восточный Саян. Особо ничего комментировать не буду, просто смотрите
А здесь без комментариев никак. Видете на склонах гор серые "проплешины"? Это не что иное как следы схода селя. Такое происходит с завидной регулярностью, но такие сели как летом этого года давно не было.
И вот мы уже на месте. Совсем недавно, порядка 10-15 тысяч лет назад в самом конце ледникового периода здесь извергались вулканы. Вот один из них, с выходом туфа на поверхность
Куски туфа
Неподалеку виднеется еще один конус - это еще один кратер
Можно бесконечно смотреть на все это. Но нам пора возвращаться обратно. Пользуясь тем, что я сидел на "штурманском" диване и тем что в некоторых местах идет ремонт дороги, мне удалось сделать несколько снимков Иркута
Здесь Иркут течет размеренно и не торопливо. Если вспомнить легенду об Ангаре, то это как раз то самое место, где Иркут еще не кинулся в догонку беглянке. И правда, если посмотреть на карту, то совсем не далеко от Байкала Иркут резко меняет свое направление и сливается с Ангарой.
После ужина я решил бросить все и съездить на берег Байкала поснимать закат. А раз решено, то и сделано. Ко мне в этой вылазке согласиласть присоединиться только Светлана. И вот мы вдвоем отправляемся в путь.
Полная луна
И вот мы на берегу Байкала, около Байкальского Уха. С одной стороны начинается феерия
А с другой стороны
Рыбаки на вечерней зорьке
А закат разгорается все сильнее
И вот уже ночь вступает в свои права
На обратно пути нас ожидало одно небольшое приключение, но насмеялись мы отдуши. Дело в том, что в Байкальске таксисты не останавливаются "на руку", то есть не берут голосующих. Они выезжают только на заказы. К слову в Байкальске проезд на такси по городу (даже если из конца в конец) стоит всего 20 (!!!) рублей. Но мы то этого не знали!!! Мы пытались поймать машину рукой. При приближении к нам все таксисты шарахались от нас как черт от ладана. Сперва мы подумали, что нас принимают за ночных непрошенных гостей, особенно если учесть мое совсем не субтильное телосложение. И мы решили разделиться: Светлана пойдет и будет голосовать по одной стороне улицы, а я по другой. Но ситуацию это не изменило. Мы уже даже решили зайти в одну близлежащую сауну, чтобы оттуда заказать такси. Это вызвало очередной приступ хохота, когда мы представили лицо водителя, увидевшего выходящую из сауны такую странную великовозрастную парочку. В результате, машина все-таки нашлась. Мир не без добрых людей, и этом добрым человеком оказался тот самый водитель, который вез нас от турбазы на берег Байкала.
Так закончился предпоследний день на Байкале. В последний день у нас запланирована поездка на Теплые озера и прогулка по реке Снежной. Но об этом в следующей части.
На обед нам были поданы блюда бурятской кухни. Во-первых - это позы, или по бурятски буузы. По своей сути они очень похожи на казахские манты, с той лишь разницей, что манты полностью закрытые, а позы имеют сверху небольшое отверстие. Есть их полагается руками. Сначала, через отверстие из поз высасывают бульон, ну а затем уже начинают есть и все остальное.
Во-вторых - это бурятский чай с молоком и маслом. Отказаться от чая, по бурятским обычаям, все равно что нанести смертельное оскорбление хозяевам. Пришлось и мне его попробовать. Вкус у него весьма специфичекий. Он больше напоминает бульон, чем чай в нашем с вами понимании.
И в третьих - бурятские чебуреки - хушуур. Вот от этого блюда меня просто невозможно было оттащить. Но пара таких чебуреков и уже ничего не хочется. Точнее хочется только одного - принять горизонтальное положение и провести в нем часок-другой.
Но у нас было немного свободного времени, чтобы погулять по монгольскому рынку, расположенному рядом со входом в долину аршанов и найти свой камешек для обоо, которую мы соорудим чуть позже. Камень должен быть пропорционален своим грехам. Наша экскурсовод Людмила рассказала, что однажды 10-тилетняя девочка притащила самый большой камень.
А пока прогуляемся по окрестностям. Рядом со входом в долину находится беседка в восточном стиле и юрта.
Сначала, я подумал, что это это атрибут местного колорита, вроде построек в музее Тальцы. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Эту юрту воздвигли здесь местные предприимчивые фотографы и для того чтобы сфотографироваться на ее фоне нужно заплатить 100 рублей. А фотография в национальных костюмах на фоне этой юрты будет стоить еще дороже.
Рядом с беседкой и юртой находится алтарь Сагаан Убгэн
Сагаан Убгэн - это добуддийское божество, культ которого существует более двух с половиной тысяч лет. В XVIII веке он был включен в пантеон божеств северного буддизма. Этот "белый старец" входит в разряд "хозяев" (эдзэнов, эжинов, сабдаков) Земли и является их Главой - Ханом. Сагаан Убгэн почитается как покровитель здоровья, долголетия, богатства, счастья, семейного благополучия, приносит мир и покой, равновесие во всех делах.
Атрибутами Сагаан Убгэн являются: персиковое дерево, олень, посох, книга судеб - символы долголетия. Многих бурят смущает арийский тип лица Белого Старца. Как я уже написал выше, этот персонаж существует уже более двух с половиной тысяч лет, и родился он не на берегах Байкала, поэтому он и не может этнически быть похожим на старика-бурята.
А напротив алтаря Сагаан Убгэн находятся те самые торговые ряды с монгольскими товарами
Это вот те деревянные строения. Почему товары монгольские - да потому то до границы с Монголией, поселка МОнды, всего около часа езды на автомобиле. Пройдя по этим торговым рядам я так и не смог выбрать для себя подходящего сувенира на память об Аршане. И только зайдя в один из магазинчиков я нашел то что искал. Это был набор из деревянных ложек: столовых, десертных и чайных. Просто деревянных, без всяких узоров и просто покрытых пищевым лаком. Пользуюсь ими дома - очень удобно. А еще войлочные тапочки из верблюжьей шерсти для себя и для мамы. Меня немного смущало, что они на тонкой замшевой подошве. Но зато ноги в них, как в печке. А вот на подошве за три месяца носки нет даже и намека на истирание.
А нам пора отправляться дальше - в аршанский дацан "Бодхидхарма"
Хойморский (Аршанский) дацан «Бодхидхарма» построен в 1991 году, и является продолжателем истории и традиций Хойморского (Хандагатайского) дацана.
Поводом для строительства Хойморского (Хандагатайского) дацана стало принятое в 1916 году решение о расширении старейшего в Тункинской долине Кыренского дацана.
Для определения места нового строительства был приглашён цанид-хамбо лама Агван Доржиев - один из наставников Далай-ламы XIII и его представитель в России, основатель первого европейского буддийского храма в Санкт-Петербурге (Петрограде) - дацана «Гунзэчойнэй» («Храм Калачакры»).
Лама Доржиев в сопровождении местных лам и буддистов в течение трёх дней осматривал шесть предложенных мест. В результате он остановил свой выбор на местности Хандагайта в Хойморах (долина реки Барун-Хандагай, левый приток реки Тунка). Здесь весной 1917 года началось строительство дацана, и осенью этого же года первые ламы нового дацана начали проведение хуралов.
Еще при выборе места для дацана лама Агван Доржиев пытался прививать обновлённые принципы жизни и служения в новом дацане. Предполагалось, что ламы дацана передадут в общую собственность всё своё имущество, а проживание и хозяйственная деятельность в дацане будет строиться на принципах коммуны. Все монахи дацана должны были отказаться от мирских одежд, и одеваться исключительно в монашеское одеяние. Особое внимание уделялось строгому соблюдению монашеского дисциплинарного устава «Винаи».
В знак благодарности ламе Агвану Доржиеву был подарен дом, где он впоследствии останавливался, находясь в Бурятии.
В 1917 году в дацане было 103 ламы, через три года - уже 213. А ещё через два года, к 1925 году их осталось 107, ещё через пару лет - 100. К 1934 году в дацане осталось всего 6 лам, и через два года, в 1936 году в Хойморский (Хандагатайский) дацан был закрыт.
В 1991 году сохранившийся дом цанид-хамбо ламы Агвана Доржиева был передан местной буддийской общине, и на его основе основан Хойморский (Аршанский) дацан «Бодхидхарма». Новый дацан, как и его предшественник, расположен в Тункинской долине на большой поляне (местность «Святая поляна»), вблизи курорта Аршан. Дацан действующий, в нём проводятся религиозные буддийские службы.
Правила посещения дацана такие же как и при посещении ступы - ходить можно только слева направо, по часовой стрелке. Первая остановка у молитвенного цилиндра хурдэ.
Внутри цилиндра находится священный текст, а на самом цилиндре начертана мантра "Ом мани падме хум", энергия которой помогает в разрешении имеющихся трудностей. Медленно вращая цилиндр по ходу солнца, вы увеличиваете эту энергию, таким образом усиливая причины для реализации задуманного благопожелания.
Дальше мы идем к двум субурганам: мужскому и женскому
А это основное здание дацана
Обратите внимание на "штурвал" над входом. Это не что иное как дхарма - один из символов буддизма. На одной из первых проповедей присутствовали всего две газели, поэтому их иногда и используют в этом символе. Восемь спиц колеса- "штурвала" тоже не случайность. Это символ так называемого Восьмеричного Пути Просветления, ведущий к освобождению от перерождений и получения страданий.
А провожают нас на выходе с территории дацана два красавца-кедра
На этом мы прощаемся с Аршанским дацаном и отправляемся в долину камней ставить свой обоо.
Эта долина находится на полпути от дацана к поселку Аршан и вот так она выглядит
Каждый камень - это один человек. Посмотрите сколько людей побывало здесь!!!
А это наш обо
Если посчитать камни, то получится что их восемь, а в группе нас было всего шестеро. Как так? Все очень просто - по одному камню положили и экскурсовод Любмила и водитель Александр.
А мы тем временем также по кругу слева направо пройдем по этой поляне
А мы отправляемся дальше - к потухшим вулканам.
Пока мы ехали из окошек автобуса открывались красивейшие виды на Восточный Саян. Особо ничего комментировать не буду, просто смотрите
А здесь без комментариев никак. Видете на склонах гор серые "проплешины"? Это не что иное как следы схода селя. Такое происходит с завидной регулярностью, но такие сели как летом этого года давно не было.
И вот мы уже на месте. Совсем недавно, порядка 10-15 тысяч лет назад в самом конце ледникового периода здесь извергались вулканы. Вот один из них, с выходом туфа на поверхность
Куски туфа
Неподалеку виднеется еще один конус - это еще один кратер
Можно бесконечно смотреть на все это. Но нам пора возвращаться обратно. Пользуясь тем, что я сидел на "штурманском" диване и тем что в некоторых местах идет ремонт дороги, мне удалось сделать несколько снимков Иркута
Здесь Иркут течет размеренно и не торопливо. Если вспомнить легенду об Ангаре, то это как раз то самое место, где Иркут еще не кинулся в догонку беглянке. И правда, если посмотреть на карту, то совсем не далеко от Байкала Иркут резко меняет свое направление и сливается с Ангарой.
После ужина я решил бросить все и съездить на берег Байкала поснимать закат. А раз решено, то и сделано. Ко мне в этой вылазке согласиласть присоединиться только Светлана. И вот мы вдвоем отправляемся в путь.
Полная луна
И вот мы на берегу Байкала, около Байкальского Уха. С одной стороны начинается феерия
А с другой стороны
Рыбаки на вечерней зорьке
А закат разгорается все сильнее
И вот уже ночь вступает в свои права
На обратно пути нас ожидало одно небольшое приключение, но насмеялись мы отдуши. Дело в том, что в Байкальске таксисты не останавливаются "на руку", то есть не берут голосующих. Они выезжают только на заказы. К слову в Байкальске проезд на такси по городу (даже если из конца в конец) стоит всего 20 (!!!) рублей. Но мы то этого не знали!!! Мы пытались поймать машину рукой. При приближении к нам все таксисты шарахались от нас как черт от ладана. Сперва мы подумали, что нас принимают за ночных непрошенных гостей, особенно если учесть мое совсем не субтильное телосложение. И мы решили разделиться: Светлана пойдет и будет голосовать по одной стороне улицы, а я по другой. Но ситуацию это не изменило. Мы уже даже решили зайти в одну близлежащую сауну, чтобы оттуда заказать такси. Это вызвало очередной приступ хохота, когда мы представили лицо водителя, увидевшего выходящую из сауны такую странную великовозрастную парочку. В результате, машина все-таки нашлась. Мир не без добрых людей, и этом добрым человеком оказался тот самый водитель, который вез нас от турбазы на берег Байкала.
Так закончился предпоследний день на Байкале. В последний день у нас запланирована поездка на Теплые озера и прогулка по реке Снежной. Но об этом в следующей части.