Остров отчаяния
В мире немало мест прекрасных и одновременно жутких. В качестве примера могу привести остров Спиналонга, расположенный по соседству с Критом. Поскольку мне посчастливилось побывать там на днях, мое повествование будет сдобрено парой фотографий. Сам я назвал бы Спиналонгу островом отчаяния. Во-первых, так сложилось исторически, во-вторых я в этом убедился лично.
Когда-то этот клочок суши был частью острова Крит, но примерно 500 лет назад венецианцы искусственным путем отделили его от основной части суши, а на том что у них получилось, воздвигли мощную крепость. Фортификационные сооружения отлично справлялись с защитой близлежащего порта от пиратских набегов. Крепость оставалась неприступной даже после захвата основной части Крита турками - венецианцы сохраняли контроль над островом еще 36 лет - вплоть до 1715 года, когда Спиналонгу туркам все-таки отдали.
После провозглашения Грецией независимости, неприступность крепости вновь о себе напомнила - шли годы, турецкие оккупанты не спешили покидать обжитое место в одном из красивейших заливов на планете. Греки подошли к вопросу творчески - собрали из близлежащих городов и весей больных проказой и отправили их на Спиналонгу. Перепуганные турки поспешно освободили остров, а с 1903 года здесь официально заработал лепрозорий. Видимо, самый живописный из всех существовавших - если этот эпитет вообще можно применить к подобного рода заведениям. Колония прокаженных просуществовала на острове вплоть до 1955 года, когда проказу научились лечить и необходимость в строгой изоляции больных отпала.
Изначально жители острова ютились в глиняных лачугах, построенных еще турками. Часть их отдаленно напоминала жилье, часть представляла собой закутки без крыши над головой - участь обитавших здесь людей была незавидной. Проход, через который новоприбывшие попадали в стены крепости, прозвали «воротами Данте» - ибо больных привозили на остров умирать, без надежды когда-либо исцелиться, увидеть родных, вернуться домой.
Провизию для колонистов доставляли из близлежащего поселка Плака, который расположен совсем рядом - за узкой полоской моря. В наши дни на Спиналонгу можно попасть из прибрежных поселков Элунда, Плака и города Агиос Николаос - из этих населенных пунктов курсирует множество суденышек, но желающим покинуть заброшенный лепрозорий на добровольной основе, я бы посоветовал отправляться в путь именно из Плаки, ибо в данном случае вас заберут с острова когда пожелаете - хоть через два часа, хоть через день. Это удобно, потому как прибывшим из Элунды и Агиос Николаоса, на осмотр острова отпускается всего один час. За это время можно рысью пробежать вдоль крепостных стен, ничего толком не разглядев, и ниоткуда толком не упав (последнее для меня актуально - я исследовал крепость в резиновых сланцах и дважды едва не ушел в глубь обрыва, не говоря уже о немецком туристе, на которого я спикировал с невысокой, к счастью, развалины).
Лично на меня этот остров произвел сильнейшее впечатление, но настоящую боль и ужас я наблюдал чуть позже - когда погрузился на кораблик и отправился в обратный путь. Мы успели отойти от Спиналонги на добрую пару сотен метров, как вдруг один из туристов, пожилой англичанин, принялся метаться по палубе, сильно жестикулировать и даже, как мне показалось, стонать. Женщина, исполнявшая обязанности члена экипажа и билетера в одном лице, бросилась к беспокойному пассажиру на помощь. Из их эмоционального диалога следовало, что турист прибыл из Элунды, там же находится его группа вместе с автобусом, личными вещами и его собственными чувствами самосохранения и спокойствия - ныне безвозвратно утраченными. То есть, этот мужчина не мог спокойно наблюдать как плавсредство, которому он столь наивно доверился, нагло направляется совсем не туда, куда хотелось бы.
И тут я отдаю должное профессионализму греков, их спокойствию и умению находить выход из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций: женщина-билетер обняла начавшего уже было паниковать туриста за плечо, улыбнулась, и мягким, убаюкивающим голосом молвила:
- Не волнуйтесь, сейчас я позову капитана. Капитан способен решить любую проблему на его судне. Решит он и Вашу - ибо он профессионал, и на своем судне ничего невозможного для него нет.
В общем, добилась она своего - услышав тираду про всемогущего капитана, заблудший турист вздохнул, перестал багроветь и, что особенно приятно - делать хаотичные, зигзагообразные пассы конечностями. И вот - момент истины. Дверь ходовой рубки распахнулась, блеснул на солнце иллюминатор. Неторопливой, но удивительно уверенной поступью вышел на палубу капитан. Их последующий диалог (я приведу вольный перевод с английского) потряс меня до глубины души:
Капитан: - Итак, что у Вас произошло?
Турист: - Я… я должен был попасть в Элунду! И случайно сел не на тот корабль! Он идет не туда, совсем не туда куда надо…
- Так Вы хотите попасть в Элунду? - переспросил капитан.
- Да!!! - с надеждой и звериной какой-то тоской простонал турист.
- Вот что я тогда скажу - Вам стоило воспользоваться другим судном - раз уж Вы хотите попасть именно в Элунду. Потому что мы идем - В ПЛАКУ!
Произнеся название населенного пункта, капитан развел руки в стороны и издал звук «ПФФФФ-Ф-Ф-Ф» (прогремевший как гром над поверженными надеждами несчастного англичанина), затем развернулся и неспешно, с достоинством удалился.
Наблюдая за мимикой горе-путешественника, я опять как следует прочувствовал непростую историю острова, где только что побывал. К счастью, среди туристов затесалась пожилая женщина, здоровья ей и долголетия, которая как раз собиралась ехать на машине в сторону Элунды. Когда она предложила несчастному свою помощь, над Критским морем пронесся многоголосый вздох облегчения.
