Прамбанан. Храмы, которых нет
Так уж получилось, что лишь на Диенге мы впервые встретили на своем пути осколки настоящей древности. Но вокруг Джогьякарты, куда мы перебрались автобусом с Диенга, нас ждала целая россыпь знаменитых памятников. И в отличие от предыдущего места тут вроде бы живьем сохранились цельные индуистские храмовые комплексы 8-10 веков.
Начали мы с Прамбанана, до которого было меньше 20 км и практически прямая дорога от нашего дома. Прикинув, что это совсем близко, мы арендовали оказавшийся у хозяев нашего постоя новенький скутер (кстати, они здесь на редкость дешевы) и отправились туда в середине дня. И ошиблись. Ибо Прамбанан оказался не одним храмом, а целой россыпью огромных комплексов, раскиданных по такой территории, которую и за день то не облазишь. Позднее мы вернулись сюда еще раз и о всех прелестях местной туриндустрии я уже ворчал.
Но в тот день мне хватило и одного комплекса Лара Джонгранг (то есть - богини Дурги, кстати), который часто и называют собственно Прамбананом. И дело не в хапужничестве хозяев, и не в засилии туристов, толпой лезущих в крошечные внутренние помещения храмов, как в автобус.
Храмов не было.
Высокие и стройные - они были построены из крупных каменных плит, скрепленных между собой лишь неглубокими пазами и выступами. Так вот плиты - были. Мне казалось, что они усеивают всю здешнюю землю. Они лежали собранными в кучи и поодиночке. Чуть позже, подняв, наконец, глаза, я увидел все же несколько стоявших построек. Вроде бы - красивых и высоких. Но и они казались какими-то ненастоящими, будто сложенными из кубиков наспех, к тому же перепутав все цвета и картинки их граней. Я физически чувствовал их непрочность, казалось - дунь и они рассыпятся, присоединившись к грудам камней внизу.
Я знаю, каких трудов стоило собрать когда-то то, что было возможно. Знаю, что и после этого землетрясения не раз наносили ущерб сизифову труду реставраторов. Но в тот момент я был просто потрясен увиденным. Я видел все эти десятки тысяч деталей, которые были некогда чем-то. Но этого уже не существовало и, наверное, не будет никогда - просторной равнины, сплошь заполненной сложными, исполненными мистических смыслов и логической последовательности сооружениями. Когда-то люди поведали этим нечто важное для себя и остались буквы (ну, может быть, отдельные фразы), но историю целиком прочитать уже невозможно.
До соседних комплексов Севу и Плаосан, соединивших в себе буддистские и индуистские мотивы, мы добрались уже затемно, и последние отблески заката придали монументальности обнаруженным и там руинам. Надо сказать, что пока я преисполнялся апокалиптических чувств, Аня облазила сохранившиеся постройки и наснимала кучу интересных барельефов, доказав, что любую вещь можно увидеть по-разному. Но для меня Прамбанан остался именно таким.
PS. Потом я вспомнил, что мне напоминали эти частично собранные храмы. В городе Юрьеве-Польском есть домонгольская церковь во владимирском стиле - с прекрасной белокаменной резьбой. При монголах она была сожжена и разрушилась, а после, в 16 веке ее попытались восстановить. Получилось, только она стала вдвое ниже, толще, а сложный рисунок резьбы, покрывавший все ее стены перемешался так, что к голове Девы Марии оказались приставлены ноги коровы. До сих пор местами красиво, но ничего не понять уже...
Лара Джонгранг (Прамбанан):
Чанди Севу:
Зато отлично смотрелся от Прамбанана вулкан Мерапи. Он не раз в истории помогал человеку разрушать свою историю
Начали мы с Прамбанана, до которого было меньше 20 км и практически прямая дорога от нашего дома. Прикинув, что это совсем близко, мы арендовали оказавшийся у хозяев нашего постоя новенький скутер (кстати, они здесь на редкость дешевы) и отправились туда в середине дня. И ошиблись. Ибо Прамбанан оказался не одним храмом, а целой россыпью огромных комплексов, раскиданных по такой территории, которую и за день то не облазишь. Позднее мы вернулись сюда еще раз и о всех прелестях местной туриндустрии я уже ворчал.
Но в тот день мне хватило и одного комплекса Лара Джонгранг (то есть - богини Дурги, кстати), который часто и называют собственно Прамбананом. И дело не в хапужничестве хозяев, и не в засилии туристов, толпой лезущих в крошечные внутренние помещения храмов, как в автобус.
Храмов не было.
Высокие и стройные - они были построены из крупных каменных плит, скрепленных между собой лишь неглубокими пазами и выступами. Так вот плиты - были. Мне казалось, что они усеивают всю здешнюю землю. Они лежали собранными в кучи и поодиночке. Чуть позже, подняв, наконец, глаза, я увидел все же несколько стоявших построек. Вроде бы - красивых и высоких. Но и они казались какими-то ненастоящими, будто сложенными из кубиков наспех, к тому же перепутав все цвета и картинки их граней. Я физически чувствовал их непрочность, казалось - дунь и они рассыпятся, присоединившись к грудам камней внизу.
Я знаю, каких трудов стоило собрать когда-то то, что было возможно. Знаю, что и после этого землетрясения не раз наносили ущерб сизифову труду реставраторов. Но в тот момент я был просто потрясен увиденным. Я видел все эти десятки тысяч деталей, которые были некогда чем-то. Но этого уже не существовало и, наверное, не будет никогда - просторной равнины, сплошь заполненной сложными, исполненными мистических смыслов и логической последовательности сооружениями. Когда-то люди поведали этим нечто важное для себя и остались буквы (ну, может быть, отдельные фразы), но историю целиком прочитать уже невозможно.
До соседних комплексов Севу и Плаосан, соединивших в себе буддистские и индуистские мотивы, мы добрались уже затемно, и последние отблески заката придали монументальности обнаруженным и там руинам. Надо сказать, что пока я преисполнялся апокалиптических чувств, Аня облазила сохранившиеся постройки и наснимала кучу интересных барельефов, доказав, что любую вещь можно увидеть по-разному. Но для меня Прамбанан остался именно таким.
PS. Потом я вспомнил, что мне напоминали эти частично собранные храмы. В городе Юрьеве-Польском есть домонгольская церковь во владимирском стиле - с прекрасной белокаменной резьбой. При монголах она была сожжена и разрушилась, а после, в 16 веке ее попытались восстановить. Получилось, только она стала вдвое ниже, толще, а сложный рисунок резьбы, покрывавший все ее стены перемешался так, что к голове Девы Марии оказались приставлены ноги коровы. До сих пор местами красиво, но ничего не понять уже...
Лара Джонгранг (Прамбанан):
Чанди Севу:
Зато отлично смотрелся от Прамбанана вулкан Мерапи. Он не раз в истории помогал человеку разрушать свою историю