Непал. Треккинг в национальном парке Шивапури
Друзья, опять я покинул вас на некоторое время. Разгул новогодних праздников сменило мое паломничество в Индию и Непал. По возвращении ждала опять череда праздников - дней рождений. Вырвавшись на свободу, хочу поделиться своими впечатлениями от последних путешествий. И начну с рассказа о том, как мы с моим товарищем Денисом ходили на треккинг в парке Шивапури.
Конечно, наш маршрут по сложности и длительности никак нельзя сравнить с треками вокруг Аннапурны. Это был несложный двухдневный маршрут, который, наверное было бы правильнее назвать хайкингом. Впрочем, возможно именно по этой причине он будет интересен для тех, кто хочет посмотреть природу Непала, но не имеет возможности уезжать далеко от Катманду. Мы находились именно в таком положении и поэтому решили два дня «погулять» в национальном парке Шивапури.
Надо сказать, что непальцы окружили нас заботой с первых шагов. Точнее, я добрался из аэропорта в отель без особого внимания со стороны местных туроператоров, а вот в машину к Денису (он прилетал другим рейсом) в аэропорту подсел некий товарищ. «Я работаю в том же отеле, куда вы едете, вы не против?». По дороге товарищ показывал достопримечательности (Денис предусмотрительно сообщил, что платить за экскурсию не будет), помог занести чемодан и вручил визитку, сказав, что работает в агентстве прямо через дорогу от отеля (и правда - дверь в дверь), и предлагает попозже зайти к нему и просто посмотреть, что они могут предложить, дабы скрасить наши будни в Непале. Ни в каком отеле он, стало быть, не работал. Но как он угадал - или оперативно узнал? - что Денис едет именно в отель напротив его агентства, осталось для нас загадкой.
Итак, почему бы и не зайти, подумали мы. И вот перед нами уже разворачивают панорамы захватывающих походов на три, четыре, пять дней. Нет, нет, нам покороче, поближе, не так высоко, но чтобы было красиво. Национальный парк Шивапури? А что мы увидим? Горы? А Эверест? А водопады?.. а животные?.. двести шестьдесят долларов за два дня на двоих? Может быть, лучше это будет стоить сто? Или сто шестьдесят?
В итоге за двести долларов на двоих мы купили пакет, куда входил трансфер к начальной и из конечной точек треккинга, услуги проводника в течение двух дней, ночь в горном отеле и разрешения на вход в национальный парк. Переплатили ли мы? Не знаю. В первый день мы у входа в национальный парк встретили русскую парочку - он нефтяник, она блондинка.
- Сколько вы потратили на трек?
- Ой, мы как-то не считаем.
- Гм. Ну, именно за этот маршрут вы сколько заплатили? Если не секрет.
- А, за этот? пятьсот долларов. (Очевидно, на наших лицах что-то отразилось). А что, вы меньше заплатили?
Мы решили не быть жестокими.
- Да, чуть-чуть меньше. Может, у вас отель будет получше.
- Да, отель нам обещали роскошный!
Наш маршрут начинался с деревни Сундари Джал. Как и многие другие деревни в Непале, она расположена вертикально - пока пройдешь деревню из конца в конец, метров на сто-двести поднимешься. Было около девяти часов утра, в долине клубился туман. Из пронизанного светом тумана вылезали то огромные красные листья, то черные ветви, то кусок горы.
Деревня жила своей жизнью.
Женщины расчесывали волосы
или кормили коз.
Буйволы меланхолично жевали сено.
По дороге увидели небольшой водопад.
Рядом с ним было маленькое святилище Шивы с лингамом и йони.
Из скалы вытекал ручеек. Денис уже собрался пить, но заметил мой скептический взгляд и задумался.
- Сегодня Крещение, вся вода должна стать святой, - задумчиво сказал он, глядя на лингам. - так что можно пить безопасно.
- Так в чем проблема, я не против.
В итоге Денис решил все-таки выпить святой воды из бутылки.
Поднимаясь вверх, мы дошли до следующей деревни, которая называлась Мулкарха. Перед ней увидели интересное дерево, напоминающее слоника с вытянутым хоботом. Наш проводник не понимал нашего интереса к дереву.
- Ну вот смотри, похоже на слона!
- Да?.. ммм…
- Эх, вам же можно сюда специально туристов водить. Даже легенду могли бы рассказывать им. Ну, например, про то, что вокруг деревни появился злой слон, который топтал людей и посевы. Крестьяне стали молиться Кришне, и тот превратил слона в дерево.
Наш гид радостно смеется. Кришна - это и его имя. « - У нас есть что-нибудь перекусить? - Попросим у Кришны!».
Остановились выпить чаю - уж очень хорош вид. Пока ждем, прошу старичка вырезать мне палочку. Палочка получается отличная - прослужит мне два дня верой и правдой.
Опять идем вверх через деревню.
Большинство домов двухэтажные. Под галереями сушится кукуруза - потом ее мелят на муку и варят кашу.
Жители смотрят на нас без особого любопытства - треккеров здесь проходит много.
Мальчик застенчиво прикрывает лицо ботинком,
древняя старушка посылает воздушный поцелуй.
У выхода из деревни решаем перекусить - как говорит Кришна, до вечера еды больше не будет. Небольшой домик, рядом моют тарелки.
Симпатичная, но немного хмурая женщина готовит нам тукпу - густой тибетский супчик.
И снова в дорогу. Мы поднялись на какую-то возвышенность, по большей части дорога идет ровная. Идем несколько часов. Кое-где в тени лежит снег. У Кришны успевает отрасти зеленая борода, которая делает его похожим на лепрекона.
Когда путь пролегает про лесу, идти скучновато - лес как лес, на мой взгляд, не сильно отличается от окрестностей Саратова (хотя Денис периодически зависает над какими-то цветочками). Самое интересное - когда выходишь из леса на край горы и видишь себя в центре горной чаши. Под руководством Кришны вычисляем Эверест.
День потихоньку клонится к вечеру.
Появляются две важных задачи - выйти к закату на точку с максимальным обзором, и желательно, чтобы этой точкой оказалась Чисапани, где мы планируем ночевать (чтобы не брести потом в темноте).
В Чисапани мы входим уже тогда, когда солнце зависает над горизонтом и сразу лезем на крышу нашего "отеля". Как ни странно, никого кроме нас там не было. Между тем общее впечатление было как от театрального партера. Вокруг шел спектакль, где роли играли солнце, свет и горы. Было ощущение, что афишами этого спектакля тебе раньше казались картины Рериха. И еще думалось, что цвета у Рериха порой нереальны, усилены, слишком плакатны и кричащи, вплоть до вульгарности. Но действительность оказалась очень близка к тому, что мы видим у Рериха.
(Кстати, на следующий день я натолкнулся на интересный эпизод в книге Морриса "Зима в Непале". Главный герой восхищается непальским пейзажем, а его спутник - художник - обвиняет пейзаж в вульгарности).
С заходом солнца кончился световой день, но не окончился наш день в парке Шивапури. Продолжение - в следующем посте.
Конечно, наш маршрут по сложности и длительности никак нельзя сравнить с треками вокруг Аннапурны. Это был несложный двухдневный маршрут, который, наверное было бы правильнее назвать хайкингом. Впрочем, возможно именно по этой причине он будет интересен для тех, кто хочет посмотреть природу Непала, но не имеет возможности уезжать далеко от Катманду. Мы находились именно в таком положении и поэтому решили два дня «погулять» в национальном парке Шивапури.
Надо сказать, что непальцы окружили нас заботой с первых шагов. Точнее, я добрался из аэропорта в отель без особого внимания со стороны местных туроператоров, а вот в машину к Денису (он прилетал другим рейсом) в аэропорту подсел некий товарищ. «Я работаю в том же отеле, куда вы едете, вы не против?». По дороге товарищ показывал достопримечательности (Денис предусмотрительно сообщил, что платить за экскурсию не будет), помог занести чемодан и вручил визитку, сказав, что работает в агентстве прямо через дорогу от отеля (и правда - дверь в дверь), и предлагает попозже зайти к нему и просто посмотреть, что они могут предложить, дабы скрасить наши будни в Непале. Ни в каком отеле он, стало быть, не работал. Но как он угадал - или оперативно узнал? - что Денис едет именно в отель напротив его агентства, осталось для нас загадкой.
Итак, почему бы и не зайти, подумали мы. И вот перед нами уже разворачивают панорамы захватывающих походов на три, четыре, пять дней. Нет, нет, нам покороче, поближе, не так высоко, но чтобы было красиво. Национальный парк Шивапури? А что мы увидим? Горы? А Эверест? А водопады?.. а животные?.. двести шестьдесят долларов за два дня на двоих? Может быть, лучше это будет стоить сто? Или сто шестьдесят?
В итоге за двести долларов на двоих мы купили пакет, куда входил трансфер к начальной и из конечной точек треккинга, услуги проводника в течение двух дней, ночь в горном отеле и разрешения на вход в национальный парк. Переплатили ли мы? Не знаю. В первый день мы у входа в национальный парк встретили русскую парочку - он нефтяник, она блондинка.
- Сколько вы потратили на трек?
- Ой, мы как-то не считаем.
- Гм. Ну, именно за этот маршрут вы сколько заплатили? Если не секрет.
- А, за этот? пятьсот долларов. (Очевидно, на наших лицах что-то отразилось). А что, вы меньше заплатили?
Мы решили не быть жестокими.
- Да, чуть-чуть меньше. Может, у вас отель будет получше.
- Да, отель нам обещали роскошный!
Наш маршрут начинался с деревни Сундари Джал. Как и многие другие деревни в Непале, она расположена вертикально - пока пройдешь деревню из конца в конец, метров на сто-двести поднимешься. Было около девяти часов утра, в долине клубился туман. Из пронизанного светом тумана вылезали то огромные красные листья, то черные ветви, то кусок горы.
Деревня жила своей жизнью.
Женщины расчесывали волосы
или кормили коз.
Буйволы меланхолично жевали сено.
По дороге увидели небольшой водопад.
Рядом с ним было маленькое святилище Шивы с лингамом и йони.
Из скалы вытекал ручеек. Денис уже собрался пить, но заметил мой скептический взгляд и задумался.
- Сегодня Крещение, вся вода должна стать святой, - задумчиво сказал он, глядя на лингам. - так что можно пить безопасно.
- Так в чем проблема, я не против.
В итоге Денис решил все-таки выпить святой воды из бутылки.
Поднимаясь вверх, мы дошли до следующей деревни, которая называлась Мулкарха. Перед ней увидели интересное дерево, напоминающее слоника с вытянутым хоботом. Наш проводник не понимал нашего интереса к дереву.
- Ну вот смотри, похоже на слона!
- Да?.. ммм…
- Эх, вам же можно сюда специально туристов водить. Даже легенду могли бы рассказывать им. Ну, например, про то, что вокруг деревни появился злой слон, который топтал людей и посевы. Крестьяне стали молиться Кришне, и тот превратил слона в дерево.
Наш гид радостно смеется. Кришна - это и его имя. « - У нас есть что-нибудь перекусить? - Попросим у Кришны!».
Остановились выпить чаю - уж очень хорош вид. Пока ждем, прошу старичка вырезать мне палочку. Палочка получается отличная - прослужит мне два дня верой и правдой.
Опять идем вверх через деревню.
Большинство домов двухэтажные. Под галереями сушится кукуруза - потом ее мелят на муку и варят кашу.
Жители смотрят на нас без особого любопытства - треккеров здесь проходит много.
Мальчик застенчиво прикрывает лицо ботинком,
древняя старушка посылает воздушный поцелуй.
У выхода из деревни решаем перекусить - как говорит Кришна, до вечера еды больше не будет. Небольшой домик, рядом моют тарелки.
Симпатичная, но немного хмурая женщина готовит нам тукпу - густой тибетский супчик.
И снова в дорогу. Мы поднялись на какую-то возвышенность, по большей части дорога идет ровная. Идем несколько часов. Кое-где в тени лежит снег. У Кришны успевает отрасти зеленая борода, которая делает его похожим на лепрекона.
Когда путь пролегает про лесу, идти скучновато - лес как лес, на мой взгляд, не сильно отличается от окрестностей Саратова (хотя Денис периодически зависает над какими-то цветочками). Самое интересное - когда выходишь из леса на край горы и видишь себя в центре горной чаши. Под руководством Кришны вычисляем Эверест.
День потихоньку клонится к вечеру.
Появляются две важных задачи - выйти к закату на точку с максимальным обзором, и желательно, чтобы этой точкой оказалась Чисапани, где мы планируем ночевать (чтобы не брести потом в темноте).
В Чисапани мы входим уже тогда, когда солнце зависает над горизонтом и сразу лезем на крышу нашего "отеля". Как ни странно, никого кроме нас там не было. Между тем общее впечатление было как от театрального партера. Вокруг шел спектакль, где роли играли солнце, свет и горы. Было ощущение, что афишами этого спектакля тебе раньше казались картины Рериха. И еще думалось, что цвета у Рериха порой нереальны, усилены, слишком плакатны и кричащи, вплоть до вульгарности. Но действительность оказалась очень близка к тому, что мы видим у Рериха.
(Кстати, на следующий день я натолкнулся на интересный эпизод в книге Морриса "Зима в Непале". Главный герой восхищается непальским пейзажем, а его спутник - художник - обвиняет пейзаж в вульгарности).
С заходом солнца кончился световой день, но не окончился наш день в парке Шивапури. Продолжение - в следующем посте.