Прогулки вокруг Лондона: Хенли-на-Темзе и Ротерфилд-Грейс
Оригинал взят у koleva_olga в Прогулки вокруг Лондона: Хенли-на-Темзе и Ротерфилд-Грейс
Бежит дорога все вперед.
Куда она зовет?
Какой готовит поворот?
Какой узор совьет?
Сольются тысячи дорог
В один великий путь.
Начало знаю; а итог -
Узнаю как-нибудь.
Эти строки из «Властелина колец» всегда приходят мне в голову, когда мы начинаем очередной поход по английским сельским дорогам. Думаю, ни в одной стране мира нельзя получить столько удовольствия от пеших прогулок, сколько получаешь в Англии. Боюсь, конечно, ошибиться, но существует ли в других странах такое количество заботливо проработанных маршрутов для подобных прогулок?.. «Прогулки вдоль устья Темзы», «Прогулки в окрестностях Лондона», «Прогулки по Валу Адриана» - путеводители с такими названиями так и просятся вам в руки в любом книжном магазине. И стоит только взять одну из них… и дороги начинают увлекать вас в калейдоскоп полей, лесов, деревенских церквей и пабов, старинных усадеб и замков…
Любая загородная прогулка начинается, конечно, с одного из лондонских вокзалов. Паддингтон, Кингс-Кросс, Виктория - названия лондонских вокзалов наполняют трепетом душу путешественника. В отличие от российских вокзалов, вызывающих уныние и брезгливость, английские вокзалы опрятны, безопасны и навевают приятные мысли о многообразии мест, к которым помчат нас поезда Great Western или Nothern Rail.
Но не надо терять бдительности. Разобраться с расписанием, купить билет (nota bene для путешественников, имеющих Oyster travelcard - вы можете сэкономить пару фунтов, покупая билет не непосредственно от вокзала, а от окончания зоны, на которую распространяется ваш travelcard), найти нужную платформу. Еще один важный момент - ознакомиться с расписанием остановок на табло в вагоне поезда. Иногда бывает так, что на одной из станций поезд «делят» на две части - первые несколько вагонов едут по одной ветке, остальные - по другой. Убеждаемся, что сели правильно, и теперь можно на некоторое время расслабиться и насладиться движением.
Наша прогулка начинается от станции Хенли-на-Темзе. Прямого поезда туда нет, поэтому едем с пересадкой Твайфорде (Twyford), где встречаем на перроне вот такого колоритного уборщика. Напоминает Санта-Клауса, который во время летнего отпуска работает на железнодорожной станции.
И вот мы в городке Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames), откуда и стартует наш маршрут по сельской Англии.
Как несложно догадаться по названию, город располагается на берегах Темзы. Он является центром Королевской регаты в Хенли (Henley Royal Regatta), состязания парусных судов, которое проводится с 1839 года. Регата проводится в первые выходные июля и в эти дни тихий, спокойный городок преображается. Впрочем, и в другое время года по набережной Хенли очень приятно прогуляться.
Полюбовавшись на набережную, мы возвращаемся на Station road, взбираемся на холм по бетонной дорожке и затем на Динфилд-авеню сворачиваем на тенистую тропинку под желтой стрелочкой Footpath (пешеходная тропа).
Уже неоднократно писали мы в своих отчетах о публичных тропах. Честно говоря, их присутствие в британской действительности, всякий раз вызывает наше уважение и одобрение. Дело в том, что в Англии, насколько я понимаю, нет «ничейной» земли, по которой можно было бы пройти, чтобы срезать расстояние из пункта А в пункт Б. Все поля, леса, пастбища разделены заборами или зелеными изгородями. Если идти по автомобильной дороге из одной деревушки в другую - можно намотать много лишних километров, не говоря уж о том, что это просто опасно для жизни (тропинки вдоль дороги, как правило, отсутствуют как класс). Вот тут-то и приходят нам на помощь публичные, или общественные тропы, по которым можно законным образом пройти по частной собственности - по кромке пастбища или тропинке через засеянные луга. Задумайтесь о том, что по этой ничем не примечательной тропинке, возможно, ходили местные жители на протяжении нескольких сотен лет - именно такого возраста многие публичные тропы в Англии.
По всей территории Англии и Уэльса проложены многочисленные маршруты для любителей погулять по пешеходным тропам. По специальным картам (давно хотим купить себе такую, кстати!) хайкеры разных возрастов преодолевают различные расстояния (кто два километра, кто двадцать два), попутно любуются красотами природы и заходят в старинные усадьбы. Чтобы не сбиться со своей тропы, нужно следить за стрелочками на изгородях и заборах. Иногда это выглядит вот так:
По пешеходной тропе мы выходим из Хенли и попадаем в царство живой природы. Поезда, автомобили, шумные людские потоки остались позади, нас окружают изумрудно-зеленые склоны Чилтернских холмов. Сложенные из меловых пород и кремния холмы простираются на 48 км, пересекая территорию графств Бакингемшир и Оксфордшир практически вдоль берегов реки Темзы. Это одно из излюбленных мест для пеших прогулок у жителей Лондона и окрестностей. И это неудивительно - со склонов холмов открываются замечательные сельские виды. Большие поляны со множеством цветов чередуются с лиственными и смешанными рощами с шелестящими над головами дубами, ясенями и елями.
В путеводителе мы прочитали, что в этих местах нам представится возможность понаблюдать за красными соколами. Популяция этих птиц была практически уничтожена в XIX веке, так как они истреблялись охотниками и фермерами. Но в наши дни благодаря тому, что были приняты меры по их охране, красные соколы снова вернулись в Чилтернские холмы. К 2000 году здесь прижилось более 300 пар. Красный сокол, быть может, самый красивый из всех благородных соколов. Его голова и затылок красновато-коричнего цвета, на крыльях широкие черные полосы. Самое чудесное, что наша книга нас не обманула (впрочем, она почти никогда не обманывает) и мы действительно увидели, как парят в небе эти красивые птицы.
Полюбовавшись на соколов, мы продолжили наш путь. По ясеневой роще, по цветущему лугу, через краешек Пиндарова леса. Пересекаем зеленую лужайку - и вот перед нами деревня Ротерфилд-Грейс (Rotherfield Greys).
В «Книге Судного дня» 1086 года Ротерфилд-Грейс упоминается как владения норманнского рыцаря Аншетиля де Грея (Anchetil de Greye) , вассала Вильгельма Завоевателя. С его именем связано, как название самой деревни, так и усадьбы, в которую лежал наш путь (Грейс-Корт).
Первое, что мы видим, подойдя к деревне, - церковь Святого Николая. Хотя церковь датируется норманнскими временами, после глобальной викторианской перестройки от первоначального здания сохранился только заложенный дверной проем в северной стене и необычное низкое окошко в южной.
Часть пола в часовне покрыта войлочным полотном. Сначала это воспринимается нами просто как указание, что по этому месту нельзя ходить. Но приглядевшись, замечаем распечатанный лист, на котором написано, что под покрытием - могильная плита сэра Роберта де Грея, она очень хрупкая и если мы хотим ее посмотреть - надо поднять покрытие, а потом положить его обратно. Так мы и сделали.
Роберт де Грей был потомком того самого Аншетиля, который получил эти земли от Вильгельма Завоевателя. Роберт де Грей известен тем, что сражался за Эдуарда III в Столетней войне, а также тем, что у него не было сыновей и с его смертью в 1387 году угасла ветвь Греев из Роттерфилда - титул перешел к мужу его дочери.
Другая достопримечательность церкви - часовня Ноллисов, которые с начала XVI века были владельцами этих земель и Грейс-корта. Сэр Фрэнсис Ноллис был придворным во времена царствования сразу нескольких монархов - Генриха VIII, Эдуарда VI и Елизаветы I. Он был женат на Екатерине Кэри, дочери Мэри Болейн и племяннице печально знаменитой Анны Болейн. Существует предположение, что Екатерина была незаконнорождённой дочерью Генриха VIII, который до увлечения Анной состоял в любовной связи с ее сестрой, но этот факт до сих пор является спорным. Из-за гонений на протестантов во времена правления Марии I, чета Ноллис в 1556 году была вынуждена отправиться в изгнание на континент. Сразу же после восшествия на престол Елизаветы I Ноллисы вернулись в Англию. Екатерина стала одной из особо приближённых к королеве фрейлин, а Фрэнсис - лордом-казначеем. В церкви Святого Николая стоит величественное надгробие Ноллисов - сэр Фрэнсис и его супруга покоятся между мраморными колоннами, а их сын сэр Уильям и его жена преклоняют колени на крыше.
Кроме исторических достопримечательностей, деревенские церкви всегда очень трогают своим каким-то очень домашним уютом. Расшитые подушечки, живые цветы, детские поделки, ящичек для сбора пожертвований - эти мелкие детали придают церкви особую душевность, которая, как мне кажется, отсутствует в наших храмах.
В ротерфилдской церкви нас восхитили изготовленные вручную приглашения на детский праздник «Messy church» - что-то вроде «Беспорядок в церкви». В приглашении деткам и их родителям предлагается устроить в церкви веселье - петь песни, создавать своими руками поделки, разделить друг с другом угощения. Даже Библию тут учат весело, в формате «have fun».
Продолжая тему развлечений, мы заглядываем на полчасика в паб «Malsters Arms». Полпинты местного эля и сэндвич - всё, что нужно, для того, чтобы подкрепить силы и продолжить наш путь.
Продолжение следует!
Бежит дорога все вперед.
Куда она зовет?
Какой готовит поворот?
Какой узор совьет?
Сольются тысячи дорог
В один великий путь.
Начало знаю; а итог -
Узнаю как-нибудь.
Эти строки из «Властелина колец» всегда приходят мне в голову, когда мы начинаем очередной поход по английским сельским дорогам. Думаю, ни в одной стране мира нельзя получить столько удовольствия от пеших прогулок, сколько получаешь в Англии. Боюсь, конечно, ошибиться, но существует ли в других странах такое количество заботливо проработанных маршрутов для подобных прогулок?.. «Прогулки вдоль устья Темзы», «Прогулки в окрестностях Лондона», «Прогулки по Валу Адриана» - путеводители с такими названиями так и просятся вам в руки в любом книжном магазине. И стоит только взять одну из них… и дороги начинают увлекать вас в калейдоскоп полей, лесов, деревенских церквей и пабов, старинных усадеб и замков…
Любая загородная прогулка начинается, конечно, с одного из лондонских вокзалов. Паддингтон, Кингс-Кросс, Виктория - названия лондонских вокзалов наполняют трепетом душу путешественника. В отличие от российских вокзалов, вызывающих уныние и брезгливость, английские вокзалы опрятны, безопасны и навевают приятные мысли о многообразии мест, к которым помчат нас поезда Great Western или Nothern Rail.
Но не надо терять бдительности. Разобраться с расписанием, купить билет (nota bene для путешественников, имеющих Oyster travelcard - вы можете сэкономить пару фунтов, покупая билет не непосредственно от вокзала, а от окончания зоны, на которую распространяется ваш travelcard), найти нужную платформу. Еще один важный момент - ознакомиться с расписанием остановок на табло в вагоне поезда. Иногда бывает так, что на одной из станций поезд «делят» на две части - первые несколько вагонов едут по одной ветке, остальные - по другой. Убеждаемся, что сели правильно, и теперь можно на некоторое время расслабиться и насладиться движением.
Наша прогулка начинается от станции Хенли-на-Темзе. Прямого поезда туда нет, поэтому едем с пересадкой Твайфорде (Twyford), где встречаем на перроне вот такого колоритного уборщика. Напоминает Санта-Клауса, который во время летнего отпуска работает на железнодорожной станции.
И вот мы в городке Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames), откуда и стартует наш маршрут по сельской Англии.
Как несложно догадаться по названию, город располагается на берегах Темзы. Он является центром Королевской регаты в Хенли (Henley Royal Regatta), состязания парусных судов, которое проводится с 1839 года. Регата проводится в первые выходные июля и в эти дни тихий, спокойный городок преображается. Впрочем, и в другое время года по набережной Хенли очень приятно прогуляться.
Полюбовавшись на набережную, мы возвращаемся на Station road, взбираемся на холм по бетонной дорожке и затем на Динфилд-авеню сворачиваем на тенистую тропинку под желтой стрелочкой Footpath (пешеходная тропа).
Уже неоднократно писали мы в своих отчетах о публичных тропах. Честно говоря, их присутствие в британской действительности, всякий раз вызывает наше уважение и одобрение. Дело в том, что в Англии, насколько я понимаю, нет «ничейной» земли, по которой можно было бы пройти, чтобы срезать расстояние из пункта А в пункт Б. Все поля, леса, пастбища разделены заборами или зелеными изгородями. Если идти по автомобильной дороге из одной деревушки в другую - можно намотать много лишних километров, не говоря уж о том, что это просто опасно для жизни (тропинки вдоль дороги, как правило, отсутствуют как класс). Вот тут-то и приходят нам на помощь публичные, или общественные тропы, по которым можно законным образом пройти по частной собственности - по кромке пастбища или тропинке через засеянные луга. Задумайтесь о том, что по этой ничем не примечательной тропинке, возможно, ходили местные жители на протяжении нескольких сотен лет - именно такого возраста многие публичные тропы в Англии.
По всей территории Англии и Уэльса проложены многочисленные маршруты для любителей погулять по пешеходным тропам. По специальным картам (давно хотим купить себе такую, кстати!) хайкеры разных возрастов преодолевают различные расстояния (кто два километра, кто двадцать два), попутно любуются красотами природы и заходят в старинные усадьбы. Чтобы не сбиться со своей тропы, нужно следить за стрелочками на изгородях и заборах. Иногда это выглядит вот так:
По пешеходной тропе мы выходим из Хенли и попадаем в царство живой природы. Поезда, автомобили, шумные людские потоки остались позади, нас окружают изумрудно-зеленые склоны Чилтернских холмов. Сложенные из меловых пород и кремния холмы простираются на 48 км, пересекая территорию графств Бакингемшир и Оксфордшир практически вдоль берегов реки Темзы. Это одно из излюбленных мест для пеших прогулок у жителей Лондона и окрестностей. И это неудивительно - со склонов холмов открываются замечательные сельские виды. Большие поляны со множеством цветов чередуются с лиственными и смешанными рощами с шелестящими над головами дубами, ясенями и елями.
В путеводителе мы прочитали, что в этих местах нам представится возможность понаблюдать за красными соколами. Популяция этих птиц была практически уничтожена в XIX веке, так как они истреблялись охотниками и фермерами. Но в наши дни благодаря тому, что были приняты меры по их охране, красные соколы снова вернулись в Чилтернские холмы. К 2000 году здесь прижилось более 300 пар. Красный сокол, быть может, самый красивый из всех благородных соколов. Его голова и затылок красновато-коричнего цвета, на крыльях широкие черные полосы. Самое чудесное, что наша книга нас не обманула (впрочем, она почти никогда не обманывает) и мы действительно увидели, как парят в небе эти красивые птицы.
Полюбовавшись на соколов, мы продолжили наш путь. По ясеневой роще, по цветущему лугу, через краешек Пиндарова леса. Пересекаем зеленую лужайку - и вот перед нами деревня Ротерфилд-Грейс (Rotherfield Greys).
В «Книге Судного дня» 1086 года Ротерфилд-Грейс упоминается как владения норманнского рыцаря Аншетиля де Грея (Anchetil de Greye) , вассала Вильгельма Завоевателя. С его именем связано, как название самой деревни, так и усадьбы, в которую лежал наш путь (Грейс-Корт).
Первое, что мы видим, подойдя к деревне, - церковь Святого Николая. Хотя церковь датируется норманнскими временами, после глобальной викторианской перестройки от первоначального здания сохранился только заложенный дверной проем в северной стене и необычное низкое окошко в южной.
Часть пола в часовне покрыта войлочным полотном. Сначала это воспринимается нами просто как указание, что по этому месту нельзя ходить. Но приглядевшись, замечаем распечатанный лист, на котором написано, что под покрытием - могильная плита сэра Роберта де Грея, она очень хрупкая и если мы хотим ее посмотреть - надо поднять покрытие, а потом положить его обратно. Так мы и сделали.
Роберт де Грей был потомком того самого Аншетиля, который получил эти земли от Вильгельма Завоевателя. Роберт де Грей известен тем, что сражался за Эдуарда III в Столетней войне, а также тем, что у него не было сыновей и с его смертью в 1387 году угасла ветвь Греев из Роттерфилда - титул перешел к мужу его дочери.
Другая достопримечательность церкви - часовня Ноллисов, которые с начала XVI века были владельцами этих земель и Грейс-корта. Сэр Фрэнсис Ноллис был придворным во времена царствования сразу нескольких монархов - Генриха VIII, Эдуарда VI и Елизаветы I. Он был женат на Екатерине Кэри, дочери Мэри Болейн и племяннице печально знаменитой Анны Болейн. Существует предположение, что Екатерина была незаконнорождённой дочерью Генриха VIII, который до увлечения Анной состоял в любовной связи с ее сестрой, но этот факт до сих пор является спорным. Из-за гонений на протестантов во времена правления Марии I, чета Ноллис в 1556 году была вынуждена отправиться в изгнание на континент. Сразу же после восшествия на престол Елизаветы I Ноллисы вернулись в Англию. Екатерина стала одной из особо приближённых к королеве фрейлин, а Фрэнсис - лордом-казначеем. В церкви Святого Николая стоит величественное надгробие Ноллисов - сэр Фрэнсис и его супруга покоятся между мраморными колоннами, а их сын сэр Уильям и его жена преклоняют колени на крыше.
Кроме исторических достопримечательностей, деревенские церкви всегда очень трогают своим каким-то очень домашним уютом. Расшитые подушечки, живые цветы, детские поделки, ящичек для сбора пожертвований - эти мелкие детали придают церкви особую душевность, которая, как мне кажется, отсутствует в наших храмах.
В ротерфилдской церкви нас восхитили изготовленные вручную приглашения на детский праздник «Messy church» - что-то вроде «Беспорядок в церкви». В приглашении деткам и их родителям предлагается устроить в церкви веселье - петь песни, создавать своими руками поделки, разделить друг с другом угощения. Даже Библию тут учат весело, в формате «have fun».
Продолжая тему развлечений, мы заглядываем на полчасика в паб «Malsters Arms». Полпинты местного эля и сэндвич - всё, что нужно, для того, чтобы подкрепить силы и продолжить наш путь.
Продолжение следует!