Флоренция 2008. часть 1
Поскольку в ближайшее время мне путешествий, по-видимому, не светит, а тяга к перемене мест уже становится ломкой, есть повод разобрать старые фото из поездок и набросать пару слов. Конечно, уже без тех подробностей, что могли бы быть, зато с ностальгией.
Я, как и все, впрочем, всегда хочу туда, где уже была. Вот в Италию, к примеру. В августе 2008 года мы посквозили эту прекрасную страну в недельном автобусном путешествии, что дало не только некоторые представления о, но и стойкую тягу вернуться, теперь уже зная, куда.
Так вот, Firenze, мать городов италийских цветущее сердце Тосканы.
Флоренция была вторым городом в нашем стремительном автопролете, и первым, в котором я действительно поняла, что таки да, я в Италии.
Дело в том, что мое астральное тело, видать, отстало от физического, и, несмотря на то, что мы уже побывали в сияющей Венеции, я по-прежнему ощущала некое «не-здесь-не-сейчас», то есть, было ощущение: вот я, а вот Италия, а не - вот она я, в Италии. И осознание накрыло меня как раз во Флоренции, в Санта-Кроче.
По порядку, однако.
Разместили нас под Флоренцией в Монтекатини Терме, курортном городке, который, вроде как, обладал лечебными источниками. Кажется, на виа Коллеоне (странные подробности хранит память). Сам городок, кроме прекрасных пиний вдоль главной улицы, решительно ничем не запомнился. Разве что, вверх в южную ночь уходил крохотный красный фуникулер - в поселение-прародитель, Монтекатини Альте. Мы выбрали именно этот вариант для прогулки, но в старом городе уже все спали, мы нашарили во тьме монумент героям второй мировой и мирно спустились вниз. А утром нас повлекли во Флоренцию.
У нас был и вообще неплохой тур - прекрасный сопровождающий по маршруту и приличные экскурсоводы. Только пару раз попались гиды в разделе «плохо или никак» (что обидно, как раз такой гид был в Венеции, но мы впоследствии вернулись в Serenissima еще раз из Лидо-ди-Езоло и компенсировали первое впечатление). Но во Флоренции нам не просто повезло с гидом, а Очень Крупно Повезло. Вот она, Сандра Кьарантини, культуролог и искусствовед с великолепным русским языком, мало того - дама, искренне этот язык любящая. Характерной внешности, темпераментная, очень обаятельная. Вот шесть лет прошло, а помню я ее довольно живо… моя подруга, проехавшая по тому же маршруту за полтора года до меня, тоже помнила ее по имени и изрядно нахваливала. В общем, можете представить, какой силы впечатление оставляет такой гид.
Покуда мы ждали гида у Санта-Кроче, нас завели к кожевенникам Перуцци, там же на площади, провели типично туристический аттракцион с показательным золочением кусочка кожи и бесплатным посещением туалетов для членов группы. Надо сказать, что цены там и шесть лет назад были офигенные, но вещи, не спорю, редкой красоты. Флоренция вообще славится своими кожевенниками, но у меня с шоппингом в поездках всегда проблемы - не успеваю, за охотой на окружающую красоту. Нас уверяли, что золочение Перуцци выдерживает даже наводнение (как оно было, когда Арно вышла из берегов), не знаю, не знаю, но что оно выдерживает шесть лет периодической носки кожаного браслета, это верно. Я вот такие сувениры люблю, которые можно использовать, вдыхать запах настоящей выделанной кожи с запястья, нагретого солнцем.
Сандра начала с самого начала. То есть, с этрусков. Так и сказала, указав на себя - смотрите. Этруски еще есть во Флоренции. Вот эта форма лица у меня, форма носа, глаза… это древняя кровь. Теперь, думая об этрусках, мне всегда придется вспоминать Сандру. Мне тогда странным и удивительным показался такой предмет для гордости, но это я была еще не в курсе, что Сандра по-настоящему гордится своим цветущим городом.
Вторая основная черта ее повествования состояла в постулате, что во Флоренции - все самое лучшее. Литературный итальянский язык сложился по флорентийскому диалекту, прославленному Петраркой и Данте. Ну да, так получилось, что последнего мы изгнали, но это ерунда, он же все равно хотел вернуться, поэтому мы воздвигли ему кенотаф и когда-нибудь все равно вернем из Равенны. А вот такие и такие-то великие художники здесь родились, такие-то не родились, но жили, такие-то учились, поэтому они все равно - флорентийцы. А вот такой-то тут умер, поэтому он тоже наш. А такой-то умер не у нас, но мы его тут похоронили. А такого-то и похоронили не у нас, но мы и его выкрали и перезахоронили в Санта-Кроче, потому что очень любим родную землю так что он посмертно стал флорентийцем. Лучшие поэты, живописцы, архитекторы, скульпторы, ученые, мастера ремесел, лучшие политики, лучшие герцоги, наконец. Лучшее все - да, это Флоренция. Я, понятное дело, излагаю не слова Сандры один в один, а, скорей, впечатление, которое у меня сохранилось… Это был такой прекраснодушный патриотизм родного города, что я восхищалась. Начни я так говорить о родной стране, да меня засмеют, а еще в национализме обвинят.
Что еще подкупало: отсутствие всяческого презрения (зачастую, что уж там, свойственного гидам) в адрес туристов (зачастую, что уж там, этого заслуживающих), а, напротив, искренняя любовь к русскому языку. Рассказывая о домах-башнях знати, которых таки было во Флоренции, а теперь их остались считанные единицы, Сандра упомянула лестницы, которыми пользовались, чтобы перебираться с крыши на крышу… «перекидные?» - подсказали ей. Да, - обрадовалась она, - точно! И попробовала еще раз слово на вкус: перекидные… вы мне потом, после экскурсии, запишите это слово, пожалуйста, чтобы я его запомнила.
Так вот, с самого начала. Мы кружили в основном по центру - Санта-Кроче, дом Данте, дворец Синьории, Палаццо Медичи-Рикарди, Понте Веккьо, а расстались на выходе из галереи Уффици.
Санта-Кроче - крупнейший францисканский храм в мире, и основание его также приписывают святому Франциску.
Я нарочно не стану писать исторических и архтикетурных подробностей, потому что по ссылке все написано куда лучше меня - я столько уже не помню. Только, благодаря Сандре, основные моменты.
Скорбный Данте возле собора:
Это место силы, если угодно. Флорентийцы веками приносили сюда своих великих мертвецов: Микеланджело, Галилей, Данте, Макиавелли, гробницы и кенотафы, могучая флорентийская сокровищница имен. Я не большая поклонница склепов и захоронений, но тут уж - имена людей, заложивших основы европейской культуры и науки. Большинство из них (захоронений), правда, претерпели переделки веке так в восемнадцатом и потому нестерпимо барочны. На кенотафе Данте, кстати, значится «туск», т.е. этруск.
Фотосъемка в соборе разрешена только без вспышки, так что качество соответствующее.
Могила Макиавелли на общем фоне кажется очень простой. Муза (положим, что Клио) как бы отстраняется от его изображения, словно не вполне уверенная, что это портрет мессера Николо. Но по правде, никакая это не Муза, а дипломатия. Вот на этих плитах меня и настигло озарение. Астральное тело приехало и двинуло в висок осознанием. Я точно была в Италии, здесь и сейчас. Передо мной точно была плита с именем старого знакомого, не побоюсь сказать, друга.
Галилей:
Микеланджело:
Фрески Джотто в Санта-Кроче со сценами жития Святого Франциска (впрочем, одна из них не жития, но уже смерти) прошли по касательной. С Джотто вообще получилось обидно, я видела его фрески и чуть позже в Ассизи, но только по приезду домой и подъему литературы, в частности, после прочитывания книг Джона Рескина, меня накрыла печаль от понимания, Что Я На Самом Деле Видела, и куда в самом деле должна была смотреть. Ну, ничего, когда-нибудь вернусь, разгляжу. Во всяком случае, постараюсь. Я вот ехала в тур, искренне полагая, что я кое-что знаю об истории и культуре Италии. Тур продемонстрировал мне, как многого я не знаю о том и о другом.
Капелла в соборе:
Собственно, прощание со Св.Франциском:
Капелла Пацци - пустая, одни стены. Сандра почти в лицах рассказывала нам историю заговора, в результате которого погиб брат Лоренцо Великолепного, но самих заговорщиков Пацци линчевала возмущенная толпа. Причем, флорентийцы не удовольствовались разборкой с живыми - они извлекли гробы из семейной капеллы Пацци в Санта-Кроче и спустили их в Арно. Вывод: организуя заговор против тирана, предварительно организуйте соцопрос.
Уникальный алтарь в Санта-Кроче со сценами жизни Святого Франциска. Тут без комментариев, к сожалению, я элементарно не помню, чем он уникален.
Автоматическая Мадонна. Это меня потом немало веселило в итальянских церквях, такой, знаете ли, прелестный прагматизм. Статуя мадонны (или святой, как повезет) снабжена электрическим нимбом, который загорается, если в копилку кинуть несколько евроцентов. Ну, и свечки рядом со статуей тоже зажигаются от монетки.
Правда, в Падуе, если не ошибаюсь, мне встретилась такая статуя святой, оформленная с карамельной, мультяшной яркостью и аккуратностью, без электрического нимба. Зато с очень реалистично исполненным гвоздем, в натуральную величину и в кровище, вбитым в лоб.
После мы вышли из собора и отправились гулять по городу под чутким руководством синьоры Кьарантини. Финальной точкой экскурсии была Галерея Уффици.
Я, как и все, впрочем, всегда хочу туда, где уже была. Вот в Италию, к примеру. В августе 2008 года мы посквозили эту прекрасную страну в недельном автобусном путешествии, что дало не только некоторые представления о, но и стойкую тягу вернуться, теперь уже зная, куда.
Так вот, Firenze, мать городов италийских цветущее сердце Тосканы.
Флоренция была вторым городом в нашем стремительном автопролете, и первым, в котором я действительно поняла, что таки да, я в Италии.
Дело в том, что мое астральное тело, видать, отстало от физического, и, несмотря на то, что мы уже побывали в сияющей Венеции, я по-прежнему ощущала некое «не-здесь-не-сейчас», то есть, было ощущение: вот я, а вот Италия, а не - вот она я, в Италии. И осознание накрыло меня как раз во Флоренции, в Санта-Кроче.
По порядку, однако.
Разместили нас под Флоренцией в Монтекатини Терме, курортном городке, который, вроде как, обладал лечебными источниками. Кажется, на виа Коллеоне (странные подробности хранит память). Сам городок, кроме прекрасных пиний вдоль главной улицы, решительно ничем не запомнился. Разве что, вверх в южную ночь уходил крохотный красный фуникулер - в поселение-прародитель, Монтекатини Альте. Мы выбрали именно этот вариант для прогулки, но в старом городе уже все спали, мы нашарили во тьме монумент героям второй мировой и мирно спустились вниз. А утром нас повлекли во Флоренцию.
У нас был и вообще неплохой тур - прекрасный сопровождающий по маршруту и приличные экскурсоводы. Только пару раз попались гиды в разделе «плохо или никак» (что обидно, как раз такой гид был в Венеции, но мы впоследствии вернулись в Serenissima еще раз из Лидо-ди-Езоло и компенсировали первое впечатление). Но во Флоренции нам не просто повезло с гидом, а Очень Крупно Повезло. Вот она, Сандра Кьарантини, культуролог и искусствовед с великолепным русским языком, мало того - дама, искренне этот язык любящая. Характерной внешности, темпераментная, очень обаятельная. Вот шесть лет прошло, а помню я ее довольно живо… моя подруга, проехавшая по тому же маршруту за полтора года до меня, тоже помнила ее по имени и изрядно нахваливала. В общем, можете представить, какой силы впечатление оставляет такой гид.
Покуда мы ждали гида у Санта-Кроче, нас завели к кожевенникам Перуцци, там же на площади, провели типично туристический аттракцион с показательным золочением кусочка кожи и бесплатным посещением туалетов для членов группы. Надо сказать, что цены там и шесть лет назад были офигенные, но вещи, не спорю, редкой красоты. Флоренция вообще славится своими кожевенниками, но у меня с шоппингом в поездках всегда проблемы - не успеваю, за охотой на окружающую красоту. Нас уверяли, что золочение Перуцци выдерживает даже наводнение (как оно было, когда Арно вышла из берегов), не знаю, не знаю, но что оно выдерживает шесть лет периодической носки кожаного браслета, это верно. Я вот такие сувениры люблю, которые можно использовать, вдыхать запах настоящей выделанной кожи с запястья, нагретого солнцем.
Сандра начала с самого начала. То есть, с этрусков. Так и сказала, указав на себя - смотрите. Этруски еще есть во Флоренции. Вот эта форма лица у меня, форма носа, глаза… это древняя кровь. Теперь, думая об этрусках, мне всегда придется вспоминать Сандру. Мне тогда странным и удивительным показался такой предмет для гордости, но это я была еще не в курсе, что Сандра по-настоящему гордится своим цветущим городом.
Вторая основная черта ее повествования состояла в постулате, что во Флоренции - все самое лучшее. Литературный итальянский язык сложился по флорентийскому диалекту, прославленному Петраркой и Данте. Ну да, так получилось, что последнего мы изгнали, но это ерунда, он же все равно хотел вернуться, поэтому мы воздвигли ему кенотаф и когда-нибудь все равно вернем из Равенны. А вот такие и такие-то великие художники здесь родились, такие-то не родились, но жили, такие-то учились, поэтому они все равно - флорентийцы. А вот такой-то тут умер, поэтому он тоже наш. А такой-то умер не у нас, но мы его тут похоронили. А такого-то и похоронили не у нас, но мы и его выкрали и перезахоронили в Санта-Кроче, потому что очень любим родную землю так что он посмертно стал флорентийцем. Лучшие поэты, живописцы, архитекторы, скульпторы, ученые, мастера ремесел, лучшие политики, лучшие герцоги, наконец. Лучшее все - да, это Флоренция. Я, понятное дело, излагаю не слова Сандры один в один, а, скорей, впечатление, которое у меня сохранилось… Это был такой прекраснодушный патриотизм родного города, что я восхищалась. Начни я так говорить о родной стране, да меня засмеют, а еще в национализме обвинят.
Что еще подкупало: отсутствие всяческого презрения (зачастую, что уж там, свойственного гидам) в адрес туристов (зачастую, что уж там, этого заслуживающих), а, напротив, искренняя любовь к русскому языку. Рассказывая о домах-башнях знати, которых таки было во Флоренции, а теперь их остались считанные единицы, Сандра упомянула лестницы, которыми пользовались, чтобы перебираться с крыши на крышу… «перекидные?» - подсказали ей. Да, - обрадовалась она, - точно! И попробовала еще раз слово на вкус: перекидные… вы мне потом, после экскурсии, запишите это слово, пожалуйста, чтобы я его запомнила.
Так вот, с самого начала. Мы кружили в основном по центру - Санта-Кроче, дом Данте, дворец Синьории, Палаццо Медичи-Рикарди, Понте Веккьо, а расстались на выходе из галереи Уффици.
Санта-Кроче - крупнейший францисканский храм в мире, и основание его также приписывают святому Франциску.
Я нарочно не стану писать исторических и архтикетурных подробностей, потому что по ссылке все написано куда лучше меня - я столько уже не помню. Только, благодаря Сандре, основные моменты.
Скорбный Данте возле собора:
Это место силы, если угодно. Флорентийцы веками приносили сюда своих великих мертвецов: Микеланджело, Галилей, Данте, Макиавелли, гробницы и кенотафы, могучая флорентийская сокровищница имен. Я не большая поклонница склепов и захоронений, но тут уж - имена людей, заложивших основы европейской культуры и науки. Большинство из них (захоронений), правда, претерпели переделки веке так в восемнадцатом и потому нестерпимо барочны. На кенотафе Данте, кстати, значится «туск», т.е. этруск.
Фотосъемка в соборе разрешена только без вспышки, так что качество соответствующее.
Могила Макиавелли на общем фоне кажется очень простой. Муза (положим, что Клио) как бы отстраняется от его изображения, словно не вполне уверенная, что это портрет мессера Николо. Но по правде, никакая это не Муза, а дипломатия. Вот на этих плитах меня и настигло озарение. Астральное тело приехало и двинуло в висок осознанием. Я точно была в Италии, здесь и сейчас. Передо мной точно была плита с именем старого знакомого, не побоюсь сказать, друга.
Галилей:
Микеланджело:
Фрески Джотто в Санта-Кроче со сценами жития Святого Франциска (впрочем, одна из них не жития, но уже смерти) прошли по касательной. С Джотто вообще получилось обидно, я видела его фрески и чуть позже в Ассизи, но только по приезду домой и подъему литературы, в частности, после прочитывания книг Джона Рескина, меня накрыла печаль от понимания, Что Я На Самом Деле Видела, и куда в самом деле должна была смотреть. Ну, ничего, когда-нибудь вернусь, разгляжу. Во всяком случае, постараюсь. Я вот ехала в тур, искренне полагая, что я кое-что знаю об истории и культуре Италии. Тур продемонстрировал мне, как многого я не знаю о том и о другом.
Капелла в соборе:
Собственно, прощание со Св.Франциском:
Капелла Пацци - пустая, одни стены. Сандра почти в лицах рассказывала нам историю заговора, в результате которого погиб брат Лоренцо Великолепного, но самих заговорщиков Пацци линчевала возмущенная толпа. Причем, флорентийцы не удовольствовались разборкой с живыми - они извлекли гробы из семейной капеллы Пацци в Санта-Кроче и спустили их в Арно. Вывод: организуя заговор против тирана, предварительно организуйте соцопрос.
Уникальный алтарь в Санта-Кроче со сценами жизни Святого Франциска. Тут без комментариев, к сожалению, я элементарно не помню, чем он уникален.
Автоматическая Мадонна. Это меня потом немало веселило в итальянских церквях, такой, знаете ли, прелестный прагматизм. Статуя мадонны (или святой, как повезет) снабжена электрическим нимбом, который загорается, если в копилку кинуть несколько евроцентов. Ну, и свечки рядом со статуей тоже зажигаются от монетки.
Правда, в Падуе, если не ошибаюсь, мне встретилась такая статуя святой, оформленная с карамельной, мультяшной яркостью и аккуратностью, без электрического нимба. Зато с очень реалистично исполненным гвоздем, в натуральную величину и в кровище, вбитым в лоб.
После мы вышли из собора и отправились гулять по городу под чутким руководством синьоры Кьарантини. Финальной точкой экскурсии была Галерея Уффици.