неаполь
Весна, все течет все меняется, и чем ближе лето, тем сильнее в него хочется прямо сейчас. Особенно потому, что отпуск был полгода назад и отнюдь не в теплых странах, невероятно сильное образуется стремление к югу, на морское побережье… я ностальгирую и посему выкладываю фото почти трехлетней давности - благо, тогда я этого сделать не удосужилась.
Неаполь, август 2008 г.
Самая типичная, самая вечная картинка - море, небо, мачты, на горизонте горы. Нетипично только одно - небо и море практически одного цвета. Возможно, именно про это слияние и сияние лазури сами неаполитанцы и говорят: «Увидеть Неаполь и умереть» (когда, конечно, не имеют в виду встречу с коморрой). Авторство фразы приписывают Вергилию. Ну, на крайний случай - Гете. А еще у местных есть особый термин - napolitudine - чувство меланхолии, испытываемое туристами и неаполитанцами, покидающими Неаполь.
Пятый день в Италии. Нам не повезло - мы попали в Рим ровно на Феррагосту, поэтому и музеи Ватикана, и собор Св.Петра оказались для нас вне досягаемости. По Риму нам провели двухчасовую обзорную экскурсию, а вот следующий день пообещали свободный - либо можно за 70 евро съездить в Неаполь и Помпеи. Почти четыре часа дороги в одну сторону, надо сказать.
Я долго сомневалась - бывалые туристы отмахивались на тему: «что там смотреть, в Неаполе, их феноменальные свалки?», и мне хотелось в свободный день в Риме выспаться и побродить по городу… Но - минуточку! - сказала я себе - нефиг жалеть ни себя, ни денег. Ведь раньше двенадцати после отсыпания я в центр города не выйду, а это август - так что, просидеть свободный день в какой-нибудь пиццерии под кондиционером? Так какая мне разница, где сидеть под кондиционером - в автобусе или в пиццерии? Да, Рима было невероятно мало - только те два часа обзорной - но я рискнула и выбрала Неаполь.
Не пожалела.
Но получила занозу в сердце - и еще один город, в который меня необратимо тянет вернуться хотя бы раз, невыносимо гложет napolitudine.
Правду сказать, Неаполя было еще меньше, чем Рима. Сначала была экскурсия в Помпеи, а потом - даже не обзорная по Неаполю, а нас просто прокатили в автобусе по центру и набережной, пару раз дали выйти-сфотографироваться. Затем итальянская тетенька-экскурсовод провела нас от площади с Палаццо Реале до Анжуйского замка, и там бросила на час свободного времени. И все. Но napolitudine работает стремительней, чем коморра.
Многое сфотографировано через стекло автобуса, так что за качество пардону просим.
Двугорбое чудовище через море - Везувий.
Неаполитанская гавань видела корабли многих веков и стран - теперь в ней швартуются вот такие:
Виды на залив:
Капри, если не ошибаюсь:
Я нигде не видела моря и неба такого цвета:
Автопортрет на фоне:
Замок Яйца, Кастель-дель-Ово. Назван так не то за форму в плане, не то из-за яйца, которое под ним припрятал все тот же Вергилий. Затейник был, однако.
Стоит на острове в Тирренском море, с побережьем связан узкой косой. На этом месте когда-то был дворец Лукулла.
Палаццо Реале, дворец неаполитанских королей. Та его сторона, что обращена к морю:
Фасад дворца, обращенный к Пьяцца-дель-Плебишито, украшен статуями королей Неаполя. Ну, идеализированы, конечно - особливо древние, типа Ружера Второго. Но те, о ком еще сохранились воспоминания, вполне себе реалистичны: Карл III - именно такой долгоносик, какой представлен на нынешней выставке Прадо в Эрмитаже. На той же выставке, кстати, испытала еще раз наполитудину эту - когда узрела картину, изображающую отплытие Карла III из Неаполя. Там весь залив, как на ладони…
Так вот, глядите, как жив и роскошен Иоахим Мюрат, блестящий гений кавалерии, правая рука и зять Наполеона, несчастный и неловкий неаполитанский король:
А вот персонаж для меня непостижимый - я не настолько хорошо знаю историю неаполитанского королевства. Но написано на нем, что он - Фридрих Шведский:
Ну, и Ружер Норманский, куда же без красавца:
Площадь Плебишито:
Всадник - два штука - Фердинанд I и Карл III, один из них работы Кановы, на одном сидит голубь, и постаменты украшены жизнеутверждающим «Симон плюс Паола».
За спиной у всадников - церковь Св.Франциска Паоланского, помесь форумной колоннады и римского Пантеона по дизайну. Ну очень хотелось неаполитанцам свой местный Пантеон.
Часть Палаццо Реале, обращенная к площади:
Замок Сант-Эльмо, высшая точка города. Сейчас в нем музей искусств.
Фонтан - сирена Партенопа с заду (с хвосту). Так получилось, спереди нам ее из автобуса не показали. История связана с ней темная - не то тело ее вынесло на берег здесь, в старой Партенопее, когда она со злости на Одиссея в прибое Капри утопилась, не то сама приплыла по большой любви к местному рыбаку… во всяком случае, сиренами в Неаполе много что украшено.
Какая знакомая… мнэээ… лошадь? Ведь мы с ней сроднились. А ее, оказывается, Николай I подарил неаполитанским монархам для украшения садовых ворот дворца.
Кастель-Нуово, Новый замок, выстроенный Карлом Анжуйским. Если я верно понимаю, отсюда именно в «Проклятых королях» Дрюона уплывала Клеменция Венгерская, чтобы стать королевой Франции.
И еще раз - синева на набережной:
Весь альбом по Неаполю лежит здесь: http://photo.qip.ru/users/bojkot/3885717/
А неаполитанские панорамы, если что, тут: http://bojkot.livejournal.com/173775.html
Неаполь, август 2008 г.
Самая типичная, самая вечная картинка - море, небо, мачты, на горизонте горы. Нетипично только одно - небо и море практически одного цвета. Возможно, именно про это слияние и сияние лазури сами неаполитанцы и говорят: «Увидеть Неаполь и умереть» (когда, конечно, не имеют в виду встречу с коморрой). Авторство фразы приписывают Вергилию. Ну, на крайний случай - Гете. А еще у местных есть особый термин - napolitudine - чувство меланхолии, испытываемое туристами и неаполитанцами, покидающими Неаполь.
Пятый день в Италии. Нам не повезло - мы попали в Рим ровно на Феррагосту, поэтому и музеи Ватикана, и собор Св.Петра оказались для нас вне досягаемости. По Риму нам провели двухчасовую обзорную экскурсию, а вот следующий день пообещали свободный - либо можно за 70 евро съездить в Неаполь и Помпеи. Почти четыре часа дороги в одну сторону, надо сказать.
Я долго сомневалась - бывалые туристы отмахивались на тему: «что там смотреть, в Неаполе, их феноменальные свалки?», и мне хотелось в свободный день в Риме выспаться и побродить по городу… Но - минуточку! - сказала я себе - нефиг жалеть ни себя, ни денег. Ведь раньше двенадцати после отсыпания я в центр города не выйду, а это август - так что, просидеть свободный день в какой-нибудь пиццерии под кондиционером? Так какая мне разница, где сидеть под кондиционером - в автобусе или в пиццерии? Да, Рима было невероятно мало - только те два часа обзорной - но я рискнула и выбрала Неаполь.
Не пожалела.
Но получила занозу в сердце - и еще один город, в который меня необратимо тянет вернуться хотя бы раз, невыносимо гложет napolitudine.
Правду сказать, Неаполя было еще меньше, чем Рима. Сначала была экскурсия в Помпеи, а потом - даже не обзорная по Неаполю, а нас просто прокатили в автобусе по центру и набережной, пару раз дали выйти-сфотографироваться. Затем итальянская тетенька-экскурсовод провела нас от площади с Палаццо Реале до Анжуйского замка, и там бросила на час свободного времени. И все. Но napolitudine работает стремительней, чем коморра.
Многое сфотографировано через стекло автобуса, так что за качество пардону просим.
Двугорбое чудовище через море - Везувий.
Неаполитанская гавань видела корабли многих веков и стран - теперь в ней швартуются вот такие:
Виды на залив:
Капри, если не ошибаюсь:
Я нигде не видела моря и неба такого цвета:
Автопортрет на фоне:
Замок Яйца, Кастель-дель-Ово. Назван так не то за форму в плане, не то из-за яйца, которое под ним припрятал все тот же Вергилий. Затейник был, однако.
Стоит на острове в Тирренском море, с побережьем связан узкой косой. На этом месте когда-то был дворец Лукулла.
Палаццо Реале, дворец неаполитанских королей. Та его сторона, что обращена к морю:
Фасад дворца, обращенный к Пьяцца-дель-Плебишито, украшен статуями королей Неаполя. Ну, идеализированы, конечно - особливо древние, типа Ружера Второго. Но те, о ком еще сохранились воспоминания, вполне себе реалистичны: Карл III - именно такой долгоносик, какой представлен на нынешней выставке Прадо в Эрмитаже. На той же выставке, кстати, испытала еще раз наполитудину эту - когда узрела картину, изображающую отплытие Карла III из Неаполя. Там весь залив, как на ладони…
Так вот, глядите, как жив и роскошен Иоахим Мюрат, блестящий гений кавалерии, правая рука и зять Наполеона, несчастный и неловкий неаполитанский король:
А вот персонаж для меня непостижимый - я не настолько хорошо знаю историю неаполитанского королевства. Но написано на нем, что он - Фридрих Шведский:
Ну, и Ружер Норманский, куда же без красавца:
Площадь Плебишито:
Всадник - два штука - Фердинанд I и Карл III, один из них работы Кановы, на одном сидит голубь, и постаменты украшены жизнеутверждающим «Симон плюс Паола».
За спиной у всадников - церковь Св.Франциска Паоланского, помесь форумной колоннады и римского Пантеона по дизайну. Ну очень хотелось неаполитанцам свой местный Пантеон.
Часть Палаццо Реале, обращенная к площади:
Замок Сант-Эльмо, высшая точка города. Сейчас в нем музей искусств.
Фонтан - сирена Партенопа с заду (с хвосту). Так получилось, спереди нам ее из автобуса не показали. История связана с ней темная - не то тело ее вынесло на берег здесь, в старой Партенопее, когда она со злости на Одиссея в прибое Капри утопилась, не то сама приплыла по большой любви к местному рыбаку… во всяком случае, сиренами в Неаполе много что украшено.
Какая знакомая… мнэээ… лошадь? Ведь мы с ней сроднились. А ее, оказывается, Николай I подарил неаполитанским монархам для украшения садовых ворот дворца.
Кастель-Нуово, Новый замок, выстроенный Карлом Анжуйским. Если я верно понимаю, отсюда именно в «Проклятых королях» Дрюона уплывала Клеменция Венгерская, чтобы стать королевой Франции.
И еще раз - синева на набережной:
Весь альбом по Неаполю лежит здесь: http://photo.qip.ru/users/bojkot/3885717/
А неаполитанские панорамы, если что, тут: http://bojkot.livejournal.com/173775.html