Золотой Храм в Амритсаре.
На фотографиях Золотой Храм впечатляет, как и все главные святыни всех религий.
На самом деле он совсем небольшой, в вот территория его действительно огромна - там есть все, что нужно человеку, чтобы жить пару месяцев, не покидая территории: от кока-колы за пять рупий (меньше 10 евроцентов) и почтового отделения до браслетов (которые называются кара - ударение на второй слог, на моих последних фотографиях у меня на правой руке) и турагентств. На ашрам похоже, но больше.
Чего нет - так это магазинов обуви, потому что в храм можно только босиком (хотя по территории можно и в тапочках, не ругают). Еще в храм нужно обязательно в платочке, и мужчинам и женщинах - сикхское равноправие удивляет.
Покушать на территории храма дают бесплатно (но если вы протусовались в Индии месяц и уже видеть не можете огнеопасный рис с взрывоопасными лепешками - то можно и выйти за территорию и купить какую-нибудь самосу).
В путеводителях написано, что низзя фотографировать служащих сикхов, они, мол, не любят внимания, но почему-то при виде моего объектива служащие сами принимали горделивую позу и очень мило улыбались. Выучить "спасибо" на пенджаби я не смогла, обходилась данневаад´ом.
Внутри храм совсем тесный, его надо обойти по кругу в толпе верующих (туристов почти не было), ощущение при этом - ну как в московском метро в час пик, только при этом стоишь босиком, а под ноги тебе льют ведра воды (все лучше, чем раскаленный мрамор в Тадж Махале).
Золото - оно действительно золото, и блестит, и даже режет глаза (потом болели и слезились). А в пруду водятся карпы, которые кусают за палец, если засунуть его в воду. Хорошо так кусают.
Амритсар - ну так себе, кроме храма, делать там особенно нечего (на мой взгляд). Кроме того, если гостиница совсем рядом с храмом, то моторикша выбрасывает на полдороги, потому что к самому храму ему нельзя. Поэтому раздосадованный европейский турист идет пешком оставшуюся до храма часть пути, притягивая взгляды окружающих продавцов и проклиная рюкзак, который за месяц удивительным образом становится в несколько раз тяжелее.
А в Индии нельзя, категорически нельзя злиться и проклинать - боком выйдет. В моем случае падением с тротуара в поток жижи из, простите, говна, грязи и даже страшно подумать чего еще. И как раз в месте падения острый камень, который пропарывает подвернувшуюся лодыжку, и картина маслом - я, рюкзак на мне под цвет платочка, нога, перепачканная жижей, а из жижи хлещет кровища. Муж, который идет впереди (иначе торговцы пялятся на мои сиськи, я же без дупатты), продолжает что-то рассказывать, не замечая, что я уже метров на десять отстала и полуваляюсь на тротуаре (я падаю в обморок при виде крови) и никто не осмеливается меня потрогать, чтобы поднять, и торговцы ловят мужа, хватают за руки, пытаются его развернуть, он отмахивается, ругается, что не хочет он купить магнит на холодильник, и все это под палящим солнцем. Словом, нельзя плохо думать в Индии и об Индии.
А потом вас не заселяют в общежитие храма, потому что случается праздник, и надо искать отель, а кровища путь уже и не хлещет, но после обработки спиртовым гелем для рук (охрененная вещь в таком случае) ссадина жутко щиплется. И сквозь слезы осматриваешься и видишь стоянку велорикш, которым к храму, в отличие от авторикш, можно. И что тогда проносится в голове, словами не передать. А я сказала, что нельзя плохо думать в Индии?