Ну, начинаем процесс отделения мух от котлет. Если уж мы говорим о кнопочке, то это современные автоматы, а не поворотные переключатели.
Специальная кнопочка есть на УЗО - устройстве защитного отключения. Оно предназначено для отключения в результате появления тока утечки, это важно. Это защита от поражения током человека.
И кнопочка эта имитирует не КЗ - ноль на фазу напрямую! - она имитирует утечку, разницу токов по фазе и по нулю. Проверяется тривиально в случае электромеханического УЗО - на взведенном устройстве к контактам фазы или нуля с двух сторон подсоединяется батарейка. По одному проводнику ток есть, по другому нет, ассимметрия -> срабатывание.
От сверхтоков, появляющихся при коротком замыкании, защищает автомат. Но кнопки проверки у него нет.
Существует устройство-симбионт - дифференциальный автомат. УЗО и автомат в одном корпусе. У него есть кнопка. Но эта кнопка связана всё с тем же внутренним УЗО, на перегрузку она никак не реагирует.
Стандартная схема проводки сейчас следующая. На входе - в щитке перед квартирой - ставится либо автомат плюс УЗО, либо дифавтомат. В щитке в квартире идет разделение - розетки, с которыми имеет дело человек, пускаются через еще один УЗО и потом автоматы по группам, освещение может идти напрямую через автоматы.
Если происходит утечка в розетке - замкнули ноль на землю - тихо срабатывает УЗО в квартире. Если замкнули на землю фазу - тоже сработает УЗО, т.к. ток становится несимметричным, но может сработать и автомат на сверхток. Зависит от номиналов и класса. В любом случае цепь размыкается.
Если в розетке идет КЗ - срабатывает автомат группы розеток. А УЗО при этом остается включенным. В особых случаях может сработать автомат в щитке на площадке.
Если КЗ на цепи освещения - сработает ее автомат. Ну или автомат на площадке. Если на этой линии утечка - которой в норме не должно быть, это надо лезть с отверткой в проводам в потолке! - сработает УЗО на площадке, тогда обесточится полностью вся квартира.
Даже нажимая кнопочку раз в месяц на площадке, Вы проверяете только УЗО. Хоть встроенный в дифавтомат, хоть отдельно стоящий. Вы НЕ проверяете автомат на размыкание при сверхтоке, который будет при КЗ. Проверить в домашних условиях залипание контактов можно, просто выключив автомат - свет должен погаснуть. Пружину - по усилию взвода обратно. Но основной компонент - прерыватель по превышению тока! - может проверить только специалист и, скорее всего, только в лабораторных условиях. Во всяком случае я не видел регламентов проверки на автомате, включенном в цепь. А именно этот компонент и примет на себя основной удар при КЗ.
Далее, контакты просто так не залипают. Как правило, это следствие длительных повышенных токов. И даже на них автоматы рассчитаны производителем, это нужен какой-то сильно некачественный автомат. Потому вторым рубежом и ставят автоматы еще и по группам, в щитке внутри квартиры.
Специальная кнопочка есть на УЗО - устройстве защитного отключения. Оно предназначено для отключения в результате появления тока утечки, это важно. Это защита от поражения током человека.
И кнопочка эта имитирует не КЗ - ноль на фазу напрямую! - она имитирует утечку, разницу токов по фазе и по нулю. Проверяется тривиально в случае электромеханического УЗО - на взведенном устройстве к контактам фазы или нуля с двух сторон подсоединяется батарейка. По одному проводнику ток есть, по другому нет, ассимметрия -> срабатывание.
От сверхтоков, появляющихся при коротком замыкании, защищает автомат. Но кнопки проверки у него нет.
Существует устройство-симбионт - дифференциальный автомат. УЗО и автомат в одном корпусе. У него есть кнопка. Но эта кнопка связана всё с тем же внутренним УЗО, на перегрузку она никак не реагирует.
Стандартная схема проводки сейчас следующая. На входе - в щитке перед квартирой - ставится либо автомат плюс УЗО, либо дифавтомат. В щитке в квартире идет разделение - розетки, с которыми имеет дело человек, пускаются через еще один УЗО и потом автоматы по группам, освещение может идти напрямую через автоматы.
Если происходит утечка в розетке - замкнули ноль на землю - тихо срабатывает УЗО в квартире. Если замкнули на землю фазу - тоже сработает УЗО, т.к. ток становится несимметричным, но может сработать и автомат на сверхток. Зависит от номиналов и класса. В любом случае цепь размыкается.
Если в розетке идет КЗ - срабатывает автомат группы розеток. А УЗО при этом остается включенным. В особых случаях может сработать автомат в щитке на площадке.
Если КЗ на цепи освещения - сработает ее автомат. Ну или автомат на площадке. Если на этой линии утечка - которой в норме не должно быть, это надо лезть с отверткой в проводам в потолке! - сработает УЗО на площадке, тогда обесточится полностью вся квартира.
Даже нажимая кнопочку раз в месяц на площадке, Вы проверяете только УЗО. Хоть встроенный в дифавтомат, хоть отдельно стоящий. Вы НЕ проверяете автомат на размыкание при сверхтоке, который будет при КЗ. Проверить в домашних условиях залипание контактов можно, просто выключив автомат - свет должен погаснуть. Пружину - по усилию взвода обратно. Но основной компонент - прерыватель по превышению тока! - может проверить только специалист и, скорее всего, только в лабораторных условиях. Во всяком случае я не видел регламентов проверки на автомате, включенном в цепь. А именно этот компонент и примет на себя основной удар при КЗ.
Далее, контакты просто так не залипают. Как правило, это следствие длительных повышенных токов. И даже на них автоматы рассчитаны производителем, это нужен какой-то сильно некачественный автомат. Потому вторым рубежом и ставят автоматы еще и по группам, в щитке внутри квартиры.
Reply
Leave a comment