Chanel № 4 - могучая кучка
Вот часто говорят, что у Chanel все ароматы слишком похожи друг на друга, или что они имеют одинаковую базу, или общую ДНК. Часто я не чувствую подобного сходства в духах - то ли у меня для этого недостаточно развито обоняние, то ли я слишком сосредотачиваюсь на нюансах, то ли этот критерий для меня не особенно важен. Хотя... если подумать, ведь действительно: вышеперечисленное, плюс более широко - стиль - прослеживается у многих брендов. Может быть даже это отличительный признак тех, кто больше о парфюмерном мастерстве (боюсь уже написать слово "искусство"), чем об удачной раскрутке? (Или, может быть, Марина, тебе просто надо повнимательнее относиться к тем, кого ты неуважительно записала в выскочки.)
У ароматов Шанель (по большей части) есть общие черты, и это, на мой взгляд - сдержанность, абстрактность, гармоничность и умеренность. Некоторые считают, что они отстраненные, холодные: ты сам(а) по себе, ароматы - сами по себе. Может и так, а может это попытка рационализировать свою нелюбовь к ним.
Лично мне некоторые конкретные ароматы конкретно не нравились, например, зеленые (я о цвете жидкости), так они мне и сейчас не нравятся, хотя насчет туалетной воды № 19 я всё еще питаю надежду. То же и с ирисово-фиалково-пудровыми духами, в том числе с прекрасной Misia. Это моя проблема: не получается пока проникнуться пудровой темой, ну никак. Некоторые ароматы в эксклюзивной линейке, которые я попробовала недавно, показались милыми, но не больше (Gardenia, Beige). Короче, тут уместна формула "ты просто не врубилась, Марина".
А вот следующие четыре аромата, по моему скромному мнению, совсем не холодные и не отстраненные. Они яркие, выразительные и эффектные, даже экзотические, но при этом по-шанелевски сдержанные. Хотя к последнему в списке насчет сдержанности и умеренности есть вопросы )).
Изначальный Cuir de Russie (Русская Кожа) был создан Эрнстом Бо в 1924 году Каким был этот аромат тогда - неизвестно. Но современная версия Русской Кожи меня удивила: я как-то уже привыкла, что раз русская кожа - значит должен быть запах берёзового дёгтя, а в шанелевской Русской Коже явного дёгтя я не обнаруживаю. Примерно также (только наоборот) удивила меня Peau d'Espagne: там дёгтя предостаточно, а я думала, что испанской коже это не положено. Чего-то я не знаю про кожевенное производство, да. Кожа в Cuir de Russie пахнет деликатно и дорого - никаких, разумеется, портупей, невыделанных шкур или, прости господи, кожзамов. В более теплую погоду проявляется её животная природа и легчайший оттенок какой-то нефтяной маслянистости. Но самое чудесное в этом аромате - богатые аккорды цитрусов, цветов (флердоранж, роза и жасмин) и сладких смол. Они не перебиваются кожей, и сами не заглушают её. Очень гармоничный и идеальный женственный кожаный аромат.
Также прекрасен Bois des Iles (1926 год), аромат на тему сандала. Трудно красиво перевести это название: le bois - может означать и дерево (древесину), и лес, iles - это острова. Так и просится написать: "леса далёких островов", что, в общем-то, отражает характер этих духов - древесный и восточный. Опять же - исключительно благородный, тонкий аромат, который лучше демонстрирует всё богатство оттенков сандала в тёплую погоду. Но и зимой он очень хорош. Вторая яркая нота здесь - это иланг-иланг. Древесная терпкость, небольшая смолистость и характерный запах сандала смешиваются с почти фруктовой экзотической сладостью иланг-иланга, аромат постепенно становится сливочным с лёгкой солоноватостью, а в базе - корично-ванильным.
Coromandel - сравнительно новый, 2016 года, аромат авторства Жака Польжа (папы Оливье Польжа). Здесь в центре - пачули, поэтому мне, как любительнице пачули, трудно представить, как он может кому-нибудь не нравиться. Хотя понятно, что пачули нравятся далеко не всем :). Но и сандал нравится далеко не всем, и кожа. И, тем не менее, если нет абсолютного неприятия этих нот, шанелевские вариации на эти темы очень подходят для того, чтобы осторожно попробовать: вряд ли такие кожа, сандал и пачули приведут к шоку и (или) отвращению. Пачули в Coromandel густые, тёмные, но не землистые и сырые, холодные, а тёплые и шоколадные. Они сдобрены, опять же, типичным цитрусовым аккордом в верхах, розой и жасмином в сердце и богатыми сладкими бальзамными и древесными нотами в базе, в том числе нотой белого шоколада. Да, нота лакированного дерева иногда угадывается довольно хорошо (я про ширмы :) ), но вообще Coromandel - очень вкусный и, на мой взгляд, ужасно располагающий к себе. Окружающие его, кстати, часто хвалят.
Вот такие три сладостных парфюмерных удовольствия. По хорошему, четвертым в этом могучем ряду должен был бы встать Le Lion - тоже сладкий, эффектный и тёплый, а совсем не холодный и отстраненный, тоже с одним экзотическим ингредиентом в центре (лабданум), но про него я уже написала сразу после знакомства. Поэтому четвертым будет Sycomore.
Sycomore тоже могучий, но уже в прямом смысле. Создал его в 2008 году тот же Жак Польж, и здесь основная тема - ветивер. Sycomore прекрасный, резкий, мощный, звонкий и бодрящий, очень стойкий и цепкий (одежда после соприкосновения с надушенным запястьем будет пахнуть несколько дней, само запястье - не меньше двух дней). Он практически не меняется и пахнет весенним холодным лесом, в котором звенит капель и дует тот особенный ветер, навстречу которому хочется идти нараспашку, еще он мне пахнет самыми, какие есть на свете, горькими цитрусами, хотя в пирамиде цитрусы не заявлены, светлой древесиной и перцем. Если и когда я хочу ощутить максимальную бодрость и деятельную энергию, я иду к Sycomore. И неважно, какое там время года - Sycomore не меняется, Sycomore гарантирует, Sycomore доставляет.