Старость
Click to viewНет, я не в экзистенциональном кризисе. Хотя...
Последнее время меня увлекли ретро-ароматы. Неожиданно удачное знакомство с Le Lion побудило обратиться к бренду Шанель, о чем будет отдельный отчет. В процессе я поняла, что кое-какие ароматы Шанель, о которых отзываются как о ретро, мне ретровыми не кажутся, а какие-то - кажутся, но это приятно.
Что случилось? Еще недавно я бы сказала, что будучи человеком своего времени, предпочитаю пахнуть современно. Разумеется, всё со мной в порядке. Просто расширяю свои парфюмерные горизонты и играю в новую игру. Да, пожалуй, духи для меня - это игра. Не сообщение для окружающих, не штрих к общему стилю. Я забавляюсь и, выбирая духи, руководствуюсь, главным образом, своим настроением.
Но вот несколько разрозненных мыслей на тему старости и парфюмерии.
Бабушки (и дедушки).
Действительно бывает, что пожилые люди пользуются устаревшими духами. Причин может быть тысяча. Например, бережно хранимый флакончик старых духов, которые используются по особым случаям. Когда-то они были модными, но не сейчас, увы.
Кроме того, есть дурацкий навязываемый стереотип, на который в т.ч. постоянно натыкаешься в обсуждениях: все эти "духи для взрослой женщины" про какие-нибудь тяжелые ориентальные ароматы и пр. Если уж рассуждать в его рамках, то я бы, наоборот, считала, что чем старше человек, тем более энергичные, свежие и терпкие духи стоит выбирать. А вот юное хрупкое создание спокойно потянет что-нибудь сложное и (или) тяжелое, противопоставив ему свою мобильность и энергию. Но вообще самое лучшее - это посылать любые стереотипы в жопу вместе с теми, кто их распространяет.
Терминологическое.
Ретро. Классика. Винтаж. Устаревшие ароматы. А еще - разные жаргонные словечки про ароматы, типа "бабушкин сундук".
С классикой понятно. Это какие-то выдающиеся парфюмерные композиции, прошедшие, как говорится, проверку временем и не утратившие своего значения, в том числе (но необязательно) ставшие когда-то вехой, обозначившие новое направление в парфюмерии. Классика может иметь или не иметь ретровое звучание. Например, Шалимар, хоть убейте, ретровым мне не кажется. Хотя еще вопрос, имеют ли современные версии Шалимара хоть какое-то отношение к классике :). Или вот еще Habanita. Но это, само собой, субъективно.
Винтаж - достаточно старый парфюмерный продукт. Не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы духи официально считались винтажем. Вроде бы общий для разных отраслей критерий - не меньше 30-ти лет.
Ретровое звучание аромата... Еще раз, понимание ретровости может отличаться у разных людей. Первое, что приходит в голову - альдегидные ароматы того же типа, что и Шанель № 5, пышные и плотные абстрактные цветочные ароматы с анималистической подложкой. Для меня ещё - пудрово-помадные, с нотами воска, а также бескомпромиссные жесткие шипры. Отдельные ноты в аромате тоже влияют. Например, явный запах цветка гвоздики в духах многие считают ретровым и даже устаревшим, неактуальным. И недолюбливают.
Кстати, о "недолюбливают". Вот скриншот реплики с форума Фрагрантики:
"Зазорное". OMG.
Что касается жаргона парфлюбителей, в том числе вот этого "бабушкиного сундука". Им называют такое количество разнообразных ароматов, что я продолжаю гадать: что же это значит? Гипотетически, это должен быть тяжелый запах чего-то слежавшегося, пыльного, затхлого, а может быть даже слегка заплесневевшего. Что-то, в чем не осталось воздуха, движения, жизни. А еще запах старого, совершенно сухого дерева с остатками то ли лака, то ли морилки (ну, раз сундук). А еще запах старой косметики и старых духов, от которых остались только самые тяжелые, самые стойкие ноты, тоже уже изрядно приглушенные и возможно прогорклые. Запах нафталина? Детской присыпки? Гвоздичного масла? Лекарственных трав? Всё это вместе? Неприятная картина. Мне таких духов не попадалось пока. Но попались - единственные - еще более ужасные! :). Но и прекрасные. О них будет следующая запись в посте про "Странные и Ужасные". Upd. Написала.
Что у меня, например, есть из ретро (то есть из того, что по моему мнению пахнет ретрово)?
Занятно: это и те духи, которые упомянуты в скриншоте. Они у меня в любимчиках.
Noir Epices от Frederic Malle. 2000 год, парфюмер - Мишель Рудницка. Один из тех ароматов бренда, которые сразу произвели на меня сильное впечатление. У этих духов мощный и где-то бурный старт: специевый, едкий и сладкий одновременно. Выделяются гвоздика и мускатный орех, терпкая кожура апельсина, свежесть только что размолотого черного перца, ваниль и цветочный аккорд. Когда (где-то через час) аромат успокаивается, он начинает напоминать классические французские духи ориентального направления. Знатоки усматривают параллели с Опиумом, для меня же это просто какие-то густые, золотистые, тяжеловатые и красивые духи из детства. Одновременно они почему-то будят ассоциации с персонажами Ярмарки тщеславия.
Liu Guerlain. Стало интересно познакомиться с этим ароматом на фоне внезапного увлечения Шанель, так как про него рассказывают, что это своеобразный ответ Жака Герлена альдегидным духам бренда-конкурента. Как-то он долго раскачивался, учитывая, что Шанель № 5 была выпущена в 1921 году, № 22 - в 1922-м, а Liu только в 1929-м. Духи названы в честь Лю, персонажа оперы Турандот, самоотверженной рабыни, безнадежно влюбленной в принца.
Мне захотелось сфотографировать этот довольно-таки старомодный (и монументальный) флакон с пчелками на фоне серенького дня и унылой хрущевки за окном. Занятный контраст.
Небольшое историческое отступление. Пчела - это эмблема дома Guerlain. Пчелы украшают флаконы Guerlain с тех пор, как в 1853 году Эжени де Монжо, обрученной с Наполеоном III, подарили флакон туалетной воды Guerlain Impériale. Она носила его на своей свадьбе с Императором.
Благодаря этому удачному подарку но, несомненно, в первую очередь - его таланту, основатель дома Пьер-Франсуа Паскаль Герлен был назначен официальным парфюмером ее Королевского Величества.
Вообще, пчела - это символ бессмертия и воскрешения, очень важный для Франции. Так, дядя Наполеона III - Тот Самый Наполеон - самолично выбирал символы для герба Империи, долго метался между львом и орлом (а еще ему предлагали слона, петуха, лилию и дуб) и остановился в итоге на орле и пчеле.
Задача пчелы на гербе была - обозначать связь новой династии с самыми истоками Франции. Золотые пчелы были обнаружены в 1653 году в Турне в гробнице Хильдерика I, первого франкского короля, и считались старейшей эмблемой государей Франции.
Лука Турин считает, что Liu - один из самых скучных ароматов, созданных Жаком Гереленом. Пусть это останется на совести г-на Турина (у него, бедолаги, наверное вся карма заплёвана). Liu чудесна. Это воздушный и нежный альдегидный аромат, свежий и немного терпко-горьковатый за счет цитрусов, за которыми следует старомодный жасминово-розовый аккорд и узнаваемая герленовская ирисово-ванильная пудра. Представляются пылинки, танцующие в утреннем солнечном луче, крошечные феи с крылышками и тому подобная милота.
Cuir Mauresque от Serge Lutens 1996 года. Невероятно красивый, дико насыщенный, заполняющий собой всё доступное пространство. Пряный, кожаный, сверхсладкий бальзамической сладостью аромат. В нем очень много "тяжелых" элементов: кожа, мирра, цибет, ладан, уд, мускус, пряности, - но я не вылавливаю ни один. Это цельный экзотический запах, определенно ближневосточный, мягкий и вкрадчивый с одной стороны, густой и одурманивающий - с другой. Если переборщить - задушит. И длится целую вечность.
Tabac Blond от Caron. У меня новая версия этого знаменитого аромата 1919 года. По отзывам знатоков винтажа и "новодела", последнее - это бледная тень первого, да и та - искаженная. Например, Лука Турин описывает изначальный Tabac Blond так: "Это был потрясающий, резкий, странный кожаный шипр... Дымные и горькие кожаные ноты были помещены в бодрящую зеленую травяную шипровую структуру, подслащенную амброй лишь настолько, чтобы сделать его приятным". И затем отмечает, что Ришар Фресс, собственный парфюмер современного дома Caron, не только сделал его более сладким, но и исключил намек на табачный аккорд. Ида Майстер в своей посвященной столетию Tabac Blond заметке на известном ресурсе о парфюмерии - ÇaFleureBon dot com - тоже скорбит (хотя и упоминает какого-то парфюмерного эксперта, который в двух версиях - винтажной и новой - не заметил никакой разницы).
Да, современная версия (парфюмированной воды) не поражает. Она мягкая, слегка анималистичная, сладкая, немного горьковато-дымная, с явным запахом цветка гвоздики, не слишком стойкая. В какой-то период своего развития начинает быть очень похожей на Cuir Mauresque, только раз в пять тише. Мне нравится, и очень.
Что ж, c'est la vie. Но есть что-то печальное в том, что когда-то новаторские ароматы становятся устаревшими, а для кого-то даже "зазорными". Конечно, это неизбежно.
Что касается других, упомянутых на скриншоте духов, то Шипр Палатин я не знаю, а про Vitriol d’œillet и Gold пока говорить не готова. Но ретровое звучание обоих последних признаю.
И еще одно.
Я все-таки закрыла гештальт с Deci Dela Nina Ricci. Один раз, один только раз, - сказала я себе, - поиграю в эту лотерею - приобретение винтажных духов. Строго говоря, Deci Dela и винтажем-то назвать нельзя, ведь самый старый экземпляр, какой мог мне попасться, мог быть произведен не раньше 1994 года.
Довольна ли я? И да, и нет. Мне достался нормальный продукт, не испорченный, вполне носибельный. Он очень узнаваемо пахнет, будит воспоминания и всё такое. Вот только он стал более концентрированным и насыщенным. Того персиково-малинового легкомысленного веселья, какое я помню, уже нет, хотя запахи персика и малины остались. А без веселья - ну, это немного фальшивые елочные игрушки.
Такие дела.