Вспоминая Лангтанг-пешее путешествие в Непал, национальный парк Лангтанг, 2014, (часть первая)
В октябре-ноябре 2014-го года, сборная группа единомышленников, имея минимум свободного от трудовой деятельности времени и максимум желания, совершила пешее путешествие в Непале, в районе национального парка Лангтанг - северная узкая долина Непала к югу от границы с Китайским Тибетом, ограниченная главным Гималайским хребтом на севере с вершиной Лангтанг Лирунг (7246 м.), на юге - более низким хребтом с вершинами Ганг Чхемпо (6388 м.) и Найа Кангри (5846), а на востоке ее загораживает вершина Доржи Лакпа (6966 м.).
Общий подъем составил около 2500м (2,5 дня) + 950м. - вершина Kyanjin Ri.
План схема путешествия, короткий вариант
Эмоций после этого путешествия масса, поэтому слов будет не много. Фото-материалов набралось немерянно, так что все в основном - фотоальбомы с комментами (надеюсь).
Сделал я так:
Отдельные фото-альбомы (с повторами, без слов и обработки):
Основные
Горы
Люди
Боги
Звери
Мы
Катманду
Прочая природа и т.д.
Все картинки и тут и там кликабельны, качестов так себе (прошу, сообщите, если что то не работает, поправлю, оч много картинок, если кому оригиналов - их есть у меня).
Небольшой рассказ ниже.
Инициатором мероприятия выступил, готовили путешествие так.
Группа собиралась абы как, но почти сразу стало ясно, что все кто заявился - участвуют.
Участники мероприятия:
Пара слов про регион.
Лангтанг (речка - Лангтанг-кола) - узкая долина, расположенная к югу от Тибета. Она ограничена главным Гималайским хребтом с севера с высшей точкой Лангтанг Лирунг (7246 м), а с юга - хребтом с вершинами Ганг Чхенпо (6388 м) и Найа Кангри (5846 м). С 1971 года территория Лангтанга объявлена Гималайским национальным парком. К сожалению, это еще не Тибет, но почти.
Дословно Лангтанг означает в переводе (ланг-як, дханг-следовать) - тропою яков. Вот мы тама как яки и бродили вверх-вниз.
Наш треккинговый маршрут - короткий, несложный и очень красивый маршрут вдали от популярных людных треккинговых троп Непала, и в отличие от них занимает всего неделю пути, или немногим более. Здесь нетронутая человеком природа - сосновые леса, быстрые горные ручьи, рододендроновые рощи, изумрудно-зелёные долины и луга, усыпанные цветущими маргаритками и дикой примулой. Набирая высоту по долине - перевалы, укутанные туманами, кристальные озёра и вечный лёд Гималайских хребтов и вершин.
Это - высокогорная малолюдная территория населена тамангами, чья культура и образ жизни уже во многом схожи с тибетскими.
---------------------
Итак, далее немного текста с картинками, по дням, так было проще писать.
При подготовке и сборе компании было решено, что идем мы полностью автономно, т.е. не пользуемся услугами ни портеров, ни гидов. На плечах было от 8 до 14 кг, у кого как. Так все правктически и протопали.
День первый (аэропорт Катманду, дорога в горы, деревенька Сябру Беси)
Прилетели в Катманду утром, визы были готовы заранее, поэтому в порту все прошло быстрее чем еслиб их не было. Встречающие нас встретили, проблем не было, два "джипа".
Фестиваль Навали, рисуют на асфальтн разные всякие "узоры", при этом по ним можно ходить
Погрузились-выехали, Катманду, празник - фестиваль НАВАЛИ, никто не работает все балаганят, по городу не проедешь. Затарились фруктами и в путь. По имеющейся информации, на авто без приключений ехать нам часа 4-5, рейсовый (локал) автобус есть, но стартует он из Катманду в 6 утра, едет до ночи и удовольствие это сомнительное. В итоге видя ситуацию на дорогах мы были оч довольны, что выбрали именно джипы, а не автобус (у нас был вариант арендовать мини автобус по цене на 50$ дешевле, но джипы явно более мобильны в той обстановке).
Мощная пробка на горной дороге, упал автобус, были жертвы
По дороге попали в пробку, автобус "ушел" в пропасть, столпотворение, жертвы, спасатели, вертолет, кроме того пришлось разок подтолкнуть сломавшися в пути и загородивший дорогу автобус.
По плану, мы должны были заехать в городок Дунче, что по дороге, и оформить необходимые для входа и прохода по территории нац. парка пропуска (пермиты) и карточки индивидуальных треккеров (TIMS), однако в Дунче мы оказались затемно, ввиду фестиваля на пропускном пункте никого народу и нам пообещали, что все документы мы легко оформим завтра утром в Сябру Беси. Поверили и уехали.
По дороге заехали перекусить. Далбат.
Вписались в средней паршивости гостинничку, но после целого дня тряски в джипах всем было в принципе все равно где ночевать, лишь бы вода была, тепло и поесть. Вода была, поесть - тоже.
В Сябру Беси, горы, люди, наша гостинничка. Еще не высоко
Второй день (оформление пропусков, первый день вверх, ущелье речки Лангтанг-кола, мосты, лестницы, BAMBOO!!!)
Стартанули
С утра позавтракав решили таки озаботиться "доками", но в нашей деревне, вероятно ввиду ее деревенскости, ничего оформить не реально, местные полисмены порекомендовали ехать в Дунче на мотике. Кира и Игорь попробовали забрать у ментов тот самый мотик, но он совсем не завелся, и один из служитеклей отвез Игоря на своем.
Через пару часов доки были на руках, правда TIMS нам не оформили, не было человека который это умеет делать, фестиваль же, но сказали, что и без них прокатит, главное, что есть пропуска.
Итак, доки получены, карты закуплены - вперед в неизвестность. Старт маршрута - место слияния рек Лангтанг-кола и Бхоте Коши, деревня Сябру Беси (Шьябру), деревня на двух берегах, все связано мостами.
Ущелье крайне узкое, местами стены отвестные, здесь внизу все еще поросло густым лесом, это, наверное, тропики. Ущелье или каньон сами по себе поразительны. Именно на выходе к слиянию, места наиболее труднодоступные и непроходимые. Люди, многие сотни лет пробивавшие здесь тропы, совершили если не невозможное, то нечто невообразимое: проложили тропу, где-то пробили проходы в скалах, где-то укрепили ее на кручах, где то вырубили ступени, часто полуметровые и натянули мосты, где-то, где есть площадки, образовались горные деревеньки или отдельное жилье на склонах. Часто тропа поднималась на сотни метров от мощного речного потока и тут же спускалась практически к самой воде. Сама река достойна отдельного описания, может позжее.
Это вот "дорога вверх"
Итак, первый день у нас получился не целым ходовым, стартовали в районе 12-ти часов, самая жара. Как оказалось именно первые два дня были наиболее трудными, тропа все время поднимается-спускается, постоянные лестницы, постепенный подъем и регулярный сброс высоты. Сперва шли группой и довольно динамично, но в итоге оказалось, что это не правильно, каждый должен идти в своем темпе, физическая подготовка у всех разная, привыкание к высоте - тоже (наиболее неподготовленным оказался естетсвенно я, курение и сидячий образ жизни, к таким походам, по-любому, надо готовиться). На развилках встречались, я отставал, но на привалах догонял. К вечеру пошел дождик, часа полтора пришлось топать по мокроте. Хотели дойти до поселения "Лама Отель", но это было в планах целого дня, так что успели только до третьей, по карте, точки, возглавлямое притоном - Bamboo!
Речка Лангтанг-кола, падение. "Купание"
BAMBOO!!!
Первый раз ночуем в лоджах - это местные гест-хаусы, небольшие домики на тропе, с минимумом удобств и украшательств, слышимость абсолютная, но чистые - что и требовалось, кое где была даже горячая вода! Я немного волновался за наличие свободных мест, но с этим оказалось без проблем в данном регионе. Связь пропала практически сразу, хотя если очень надо, то у местных есть проводная телефония и мобильная связь не нашего формата, т.е. в случае чего можно позвонить за "долю малую", а купив местную симку вообще почти бесплатно. Жилье стоит копеки, но предполагается, что у хозяина ты и харчуешься, т.е. ужин-завтрак как минимум. Свои продукты не приветствуются, но на мелочи в виде своего чая (кипяток хозяйский) и горячительных напитков никто внимания не обращает. За счет питания и набегает некотрая сумма, которая, в моем понимании, так же незначительна. С набором высоты и расстояния от цивилизации все несколько дорожает, что совсем не странно, так как любые продукты сюда можно доставить исключительно собственными ногами, даже пиво в стеклянных булках.
Собственно, как портеры так и мы
Третий день (Лама-Хотель, снова "вверх-вниз", лестницы, портеры, солнцедождь, снежные вершины, Ghoratabela)
Вышли из Бамбоо утром, погода соответствует - утром свежо, идти не сказать что легко, но по жаре хуже. От Бамбоо до Ламы довольно активно вверх по лестницам, сброс не велик. На тропе более менее живенько, туда-сюда шастают портеры с грузом или туристов или местное что-то переносят, так же утром встречаем много групп сверху, все веселые, а мы - весьма угрюмы - весь вес едет на плечах.
Наш скарб. Девоньки изучают карту
Портеры. Берут по 25 кг на человека, со стороны кажется - больше на них наворочено. Мы тож не отстаем, как бы...
"Ламу" прошли быстро, но подъем к ней довольно мощный, вчера бы "упоролись вусмерть". В деревеньках отдыхаем, пьем чай и легкий обед на берегу речки. Идти тяжело, но после Ламы долина немного расширилась, подъемы стали менее крутые, сбрасывается высота реже, может и привыкаю чуть-чуть. Начали появляться следы местных буддистов, флаги на вершинах, молитвенные барабаны, потом уже - молитвенные стены Мани. Появились первые снежные вершины вдалеке.
Девчёнки, без комментариев :)))
До самой крупной, на нашем пути, деревни "Лангтанг" в это день опять же дойти не успели, что, скорее всего к лучшему, ночуем в небольшом конгломерате лодж и избушек местных - Ghoratabela. Кое кому удалось урвать теплой воды "на помыцца".
Вообще климат тут в горах весьма резкий, ночью холодно, до нуля, на почве ледок, днем тепло совсем, до жары. Т.е. перепады приличные и не очень комфортные с непривычки. По приходу вечером надо срочно передеваться в теплое и сухое, иначе можно лего зацепить простуду.
Ужины-завтраки в лоджах организуются в специально для этого отведенных "залах" с печкой. Тут можно и поужинать группой и ни одной, просто попить чаю в тепле и сухости, погреться у печки и посушить вещи, оставив их на ночь. Места исключительно демократичные, местные часто более менее болтают по английски и со временем начинаешь с ними хоть как-то, но общаться, ингда интересно и очень познавательно.
Лоджи "держат" семьи непальцев, часто бывает, что в нескольких селениях живут сестры-братья, так что тебя "цепляют" на ночевке, "передают" по телефону к обеду и там уже ждут, даже чтонибудь просят передать-перенести. От точки обеда тебе настоятельно рекомендуют остановиться именно у "её сестры", а если попросить - позвонят и попросят "забронировать" комнаты на 8 человек. Вообще 8 человек - это большая удача, значит надо будет готовить еду, значит люди останутся ночевать и заплатят деньги. Для местных это наверняка единственный источник дохода, возможно, что-то приплачивает парк, но сомневаюсь. Вообще коренных местных тут не много, вероятно, несколько семей, много народу приезжает подработать в сезон. Часто это малолетние и среднего возраста дети, которые учатся в Катманду и приехали на праздники домой, они обычно лучше знают язык и их используют для общения с иностранцами. Вообще, как мне показалось, народ в горах, в этой местности крайне доброжелательный, дружелюбный и что очень приятно - неприставучий, т.е. если ты сказал "нет, спасибо", это для них и значит "нет" и предлагать свою услугу по 10 раз уже не будут, но живут бедно, по деревенски бедно и просто, как и надо жить в горах. Имеют лишь то что необходимо, излишеств минимум.
Итак, переночевали в приятном и немноголюдном местечке Ghoratabela .
Это Буддистская "штука", ставится такой "домик" на ручьях, внутри барабан с крыльчаткой, на барабане мантры-молитвы, вода из горного ручья попадает на крыльчатку, барабан крутится, мантры летят "на небо" и по всему миру. Всем хорошо и делать ничего не надо (как называются такие приспособы - не знаю)
Вот такая вот "сырная тарелка"
День четвертый. (деревня Лангтанг, яки-коровы-лошади, долина, огороды, ГОРЫ)
Утром, позавтракав, прикинули вес рюкзаков и некоторые "треккеры" решили оставить часть "барахла" на хранение, сильно тяжко. Пральное ре-ше-ни-е!!!! Правда, мне, Даше, Кире и папе оставлять оказалось особо нечего:)
После Ghoratabela-ы долина расширяется, борта ее уже не такие крутые, идти становится лече. Правда, высота постоянно прибавляется. Появляются заснеженные семитысячники.
Хозяйка подкинула нам 4 яблока для сестры в деревне Лангтанг и порекомендовала у нее отобедать.
Сегодня иду немного полегче, крутых подъемов и лестниц заметно меньше, но я все равно отстаю. К обеду дошли до Лангтанга, крупная деревня, много лодж и жилья, есть небольшая сыроварня и хлебопекарня, но мы это "мероприятие" отложили до обратного пути. Долина совсем расширилась, повсюду следы жизнедеятельности человека. Если два предыдущих дня - узкое ущелье, даже местами каньон с километровыми стенками, пространства для жизни практически нет, на каждой площадке что-то устроено, тропы узкие, местами "на грани фола", а площадок очень мало, то тут, можно сказать, раздолье, огороды, огороженные "культурные" пастбища, покосы. Много яков, лошадей и прочей живности. Т.е. явно сюда забрались люди очень давно и приследуя цель, скорее всего, собственной безопасности. Попасть в долину можно, но очень сложно, а защитить себя в этой доли не представляет никакого труда. С другой стороны и с бортов долины подходов к Лангтанг-кола, что очевидно, нет.
На дороге, а это уже не совсем тропа даже, часто встречаются вьючные животные, но народу поменьше чем в прошлые дни. Постоянно проходим стены Мани, их положено обходить слева, но народ частенько выбирает сторону почище, так как по навозу и лужам топать не всегда охота, собсно - не беда я думаю.
Облепиховый сок, как ни странно, но большая редкость. Плохо растет тут всё
Маша примеряет себя на кухне. Что то общее с месными тётушками есть-есть!
После обеда приятным гарлик(чеснок) - супом и прочими местными явствами двигаем к финальной точке подъема с рюкзаками - Къянгжинг Гомпа (3900 по карте). Подъем постоянный, но более менее пологий и стабильный. Отстал, дошол до большой ступы, тут недалеко живет местный Лама, впереди идет Ира, остальные ребята, видать, уже на месте.
Граница леса. Часам к 3-м(?) мы все уже на месте, комнаты заняты, папа отдыхает и не может поверить в то, что "взабрались".
Стены Мани, гомпы (ступы), молитвенные барабаны.
Долина Лангтанг, осень
Мы решаем пойти пройтись до гомпы (ступы), которая белеет на склоне в горах и прогуляться дальше по ущелью, типа, "куда тропка выведет", а тропка вела прямиком в сторону китайской границы, т.е. явно тропа контрабандистов, зачем она здесь - не понятно, ведь дельше на север - Главный гималайский хребет и довольно мощные и высокие пики, а перевала явного не видно, да ладно, не наша это забота.
Зашли в местный буддийский монастырь, бедный и совсем не большой, зато настоящий, вероятно, это и не монастырь вовсе, а просто типо храм. Прогулялись по территории и вперед и вверх.
Конечная точка хождения с грузом - деревня Кьянжинг Гомпа, Много лодж, есть даже в 3 этажа! много местного жилья, яки, низкорослые лошадки. Местность пустынная. Топить дома чем-то надо - ходят на противоположный берег реки, там лес, хворост, дрова.
Печка в общей, обеденной комнате
Скромная обстановка в лоджии
К вечеру вернулись усталые, нагулявшиеся и набравшие еще метров 200-300 для акклиматизации.
Тропа контрабандиста. Впереди Китай, до границы 7 километров. Сложно представить, зачем еще в эту сторону такая натоптанная дорожка. Жилья там нет точно
Завтра решили сходить на большую экскурсию до ледников, заброшенного со второй мировой аэродрома, и завершить "трек", т.е. подняться до финальной точки. После завтра - "восхождение" на Kyanjin Ri. Я в раздумьях, лезть или нет, это почти километр по вертикали, а подъем, как мы наблюдали, на первом этапе весьма крутой и тяжелый.
Ужин в лоджи, народу довольно много, встретили русских из Калиниграда, узнали всякие полезные подробности. Все более менее комфортно и уютно. Папа отдыхает, мы - тоже :).
Вторая часть (прогулка в "лунных пейзажах", подъем на Къянжин ри, начало спуска - топаем вниз, всё вниз, но иногда и вверх, тропа "Наследие Тамангов", тамангов уже нет, а тропа - есть)