Как сделать дверь "на коленке"
Про то как сделать дверь своими руками я уже писал: http://dvoedan.livejournal.com/16206.html
Повторюсь более подробно и иллюстрировано.
Первое, подбор материала. Нужны более-менее прямые сухие доски без крупных сучков и других пороков. В моём случае сосна, брал с пилорамы сырыми, выдержаны под навесом год. Пилим на отрезки по высоте двери с запасом, количество досок зависит от ширины, тоже с запасом соответственно.
Второе, строгать лучше всего на фуговальном станочке, крайний вариант электрофуганок, маленьким электрическим или ручным рубанком убрать кривизну досок, неизбежно появляющуюся при сушке, очень сложно.
Третье, раскладываем с учетом направления годовых колец, почему именно так я уже писал. Крайняя слева лежит неправильно, перевернул уже после съёмки.
После этого рисуем большую галочку через все доски, это позволит не перепутать их в процессе работы.
Что касаемо плоскости, это важно чтобы дверь была плоской, а не пропеллером или другой какой сложной пространственной фигурой. Если есть верстак - отлично, у меня его нет, пока. Я поставил два «козла», на них по брусочку, выровнял так чтоб верхние грани брусьев были параллельны. Можно по уровню, или как я, методом визирования, то-есть на глазок. Эти бруски и служат стапелем для сборки.
Четвёртое, прошу прощения за тавтологию, выбираем четверть. Эта дверь будет в предбанник, т. е. в неотапливемое помещение, поэтому доски сплачиваются между собой в четверть, лишь бы не продувало.
Использовал фрезер с параллельным упором.
Эту же операцию можно выполнить и «циркуляркой», и зензубелем или какими-нибудь более экзотическими способами, у кого что есть. (Предыдущую дверь делал для бани там сплачивал «в шпунт».)
Пятое, поперечины или по-другому клин-шпонки. Они имеют форму клина, как в плане так и в сечении. Делаем опять же с запасом по длине примерно в половину ширины двери. Доску нужно выбрать самую прямослойную, пилим вдоль слегка наискосок, вот так:
далее придаем клинообразную форму в сечении, для этого ставим параллельный упор фуговального станка на 15 градусов.
Шестое, все компоненты готовы, можно сплачивать. Струбцин много не бывает, как говорится, хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается. Когда начинаем стягивать по ширине трубными струбцинами, то набор стремится выгнутся дугой, чтоб не допустить этого дополнительно притягиваем крайние доски к направляющим брускам.
И когда всё зафиксировано начинаем выбирать пазы «ласточкин хвост» под клин-шпонки. Разметка - просто прикладываем поперечины на полотно двери и очерчиваем карандашом. Это ширина паза по дну, чтоб получить ширину паза по поверхности полотна двери параллельно одной из линий проводим ещё одну, на расстоянии определяемом следующим образом: на торце поперечины чертим линию параллельную основанию на расстоянии равном глубине паза (в моём случае 15 мм), измеряем её длину и вычитаем её из длины основания, разность есть искомое число.
На ручной дисковой пиле ставим 15 градусов и 15 миллиметров, наклон диска и глубина пропила.
Для уверенности можно проверить правильность установки на ненужном обрезке.
Для того чтобы сделать прямой рез на крепость рук надеяться не стоит, параллельно линии разметки закрепляем направляющую, в моём случае это штукатурное правИло.
По нему скользит край опорной плиты дисковой пилы. Пилим по разметке оба края паза, а между ними нарезаем всё в «лапшу», мельче - лучше.
То что осталось подчищаем широкой стамеской. Паз готов.
Вставляем поперечину и повторяем то-же со вторым пазом.
Далее забиваем клин-шпонки поплотнее и фиксируем их шкантами с узкого конца.
После чего обрезаем в размер по ширине и высоте, про припуски я говорил в самом начале.
Осталось собрать обрезки и пойти затопить баню :)
ПыСы: Как сделать дверную коробку и навесить дверь будет отдельным постом по запросу или как время будет.
