Пещерные храмы Бадами
Продолжу рассказы о новогоднем путешествии в Индию. На этот раз расскажу про пещерные храмы Бадами.
В наши дни Бадами - это небольшой городок (или большая деревня) в штате Карнатака на Деканском нагорье в 300 км от Хайдарабада или в 400 км от Бангалора. В общем, если коротко, то посреди нигде. Но в древние времена это был крупный город Vatapi, столица династии Чалукья, которая правила большей частью южной Индии.
Махараджа Сатьяшрая Пулакешин I стал правителем Бадами в 540-х годах нашей эры. С тех пор представители Чалукья правили отсюда своим государством вплоть до середины восьмого века. В своей империи они вели обширное строительство, следы которого можно наблюдать по всей Карнатаке и соседним штатам. Выделяют даже специальный стиль в индуистской архитектуре “архитектура Чалукья”. Но больше всего внимания они уделяли, конечно, своей столице.
Храм Шивы:
Поселок Бадами лежит у подножия двух скалистых холмов из песчаника. Между холмами расположено священное озеро Агастия, с древнейших времен являющееся источником пресной воды для местных жителей. Эти места заселены с доисторических времен. Озеро Агастия упоминается в Махабхарате в следующей истории:
Однажды в этих краях появились два злых асура, которые стали нападать на людей. Асур Ватапи превращался в козла, Илвала разделывал его и готовил мясо, угощая им своих врагов (по большей части благочестивых брахманов). Будучи съеден, Ватапи заново восстанавливался из мяса прямо в желудке жертвы, разрывая ее изнутри и таким образом убивая. Так два злобных асура терроризировали округу. Привлеченный слухами об ужасных убийствах, в эти места прибыл мудрец Агастия, который разгадал тактику злодеев и вступил в противоборство с ними. Он притворился обычным доверчивым путником и, когда Илвала накормил его мясом козла, Агастия очень быстро переварил его до того как Ватапи начал возрождаться. Так мудрец победил асуров (отличная история для модуля, btw :) ).
Озеро Агастия очень живописно. С трех сторон его окружают скалы, а с четвертой сам поселок Бадами. Берега озера отделаны камнем и спускаются к воде ступенями - гхатами. Такие ступени существуют по берегам многих священных водоемов Индии - рек Ганга, Ямуны и других. В первую очередь они предназначены для ритуальных омовений и других религиозных церемоний. Но часто используются и для бытовых целей, например, чтобы стирать одежду.
Также вокруг Агастии на берегу озера и на окружающих его скалах тут и там виднеются разнообразные храмовые и фортификационные постройки столицы династии Чалукья. К сожалению, у нас не было времени, чтобы обойти озеро целиком, поэтому подробно мы осмотрели только часть, расположенную на правом берегу озера (если смотреть из поселка), известную как “пещеры Бадами”.
Первое, что видишь с главной парковки рядом со входом в пещеры Бадами - мавзолей Markaj Jumma. Он не имеет никакого отношения ни к древнему городу Бадами, ни к династии Чалукья. Это гробница мусульманского губернатора Бадами Сиди Абдул Малик Азиза, который правил городом в 18 веке. Напротив него расположены билетные кассы, туалеты и вход на территорию археологического парка.
Сами скалы сложены из песчаника и подверглись значительной эрозии. Вода и ветер обточили их, придав формы каменных столбов и других фигур. Визуально они напоминают скалы Петры в Иордании, но тут их, конечно, гораздо меньше.
Собственно пещеры Бадами - это четыре пещерных храма. Первый из них расположен прямо напротив входа, к нему ведет обсаженная кустами лестница.
Этот храм посвящен Шиве. На одной из стен вырезан Шива Натараджа - танцор вечности. Шива в этой ипостаси изображается в эсхатологическом танце созидания и разрушения вселенной, символизирующим вечный цикл смены эпох и перерождения мира.
Вообще из всех богов индуизма, на мой взгляд, Шива самый сложный и глубокий. С ним связано немало неоднозначных и противоречивых концепций в индуизме.
Стены и колонны храма богато украшены резьбой и барельефами.
Дальше налево идет подъем среди скал, перемежающийся лестницами, который приводит к храму номер два. Второй храм посвящен Вишну.
Вишну, пожалуй, наиболее почитаемый бог в индуизме. Фактически современный индуизм состоит из двух основных ветвей - вайшнавизм (поклонение Вишну) и шиваизм (поклонение Шиве). Каждая из которых в свою очередь делится на множество крупных и мелких традиций. Есть еще отдельные ветви современного индуизма, такие как шактизм, смартизм и другие, но они имеют сравнительно небольшое распространение.
В отличие от последователей Шивы, вайшнавы активно распространяют свое учение за пределы Индии. Особенно в этом преуспели адепты направления гаудия-вайшнавизма, хорошо известные всем кто застал 90-е годы. В позднем СССР и в России они выступали от имени организации известной как “международное общество сознания Кришны” или, попросту говоря, “кришнаиты”. Организация существует и сейчас, хотя мода, конечно, уже прошла. Впрочем, когда мы ездили на Байкал, мы встретили в Иркутске самую настоящую процессию кришнаитов )
Внутри храма:
Потолок с орнаментом:
Вишну известен обилием аватаров. Выделяют десять основных аватаров Вишну: Матсья («рыба»), Курма («черепаха»), Вараха («вепрь»), Нарасимха («человеколев»), Вамана («карлик»), Парашурама («Рама с топором»), Рама («царь») , Кришна («черный») Будда («просветлённый»).
Десятая аватара - Калки («вечность», или «время») - воин верхом на белой лошади. Ожидается, что он появится в конце Кали-юги, текущей эпохи в индуистском временном цикле. У него в руке пылающий меч, которым он истребляет врагов, уничтожает мир и восстанавливает дхарму, подготавливая тем самым будущее возрождение уничтожаемого мира.
Вот например третья аватара - вепрь Вараха:
Чтобы попасть в следующий храм надо пройти через специальные ведущие наверх ворота, где вход в стене, а выход через потолок. Ворота защищает целая армия обезьян, которые падают с ветвей растущего рядом дерева прямо на головы зазевавшихся туристов. Однако есть способ пройти это испытание с минимальным потерями. Надо просто пропустить вперед очередную школьную экскурсию. Толпа детей рассеивает и обращает обезьян в бегство и можно спокойно пройти.
Третий храм, так же как и второй посвящен Вишну.
Пещерные храмы Бадами высечены в скале из песчаника и имеют в плане прямоугольную форму. Потолок поддерживается характерными для индуизма квадратными колоннами. Внутри полумрак, так как окон нет и свет поступает только от входа.
В глубине храма вход в небольшую темную комнату где содержится изваяние бога - внутреннее святилище:
Изящная резьба и скульптуры, украшающие стены храма, очень впечатляют.
Резные капители колонн:
Далее тропа проходит еще немного вверх и заканчивается большой смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на озеро Агастия, его храмы и гхаты:
На эту площадку выходит последний четвертый храм, который вообще не индуистский, а относится к другой религии - джайнизму.
Джайны - религиозное течение, возникшее как попытка реформации индуизма где-то в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Джайнизм возник примерно одновременно с буддизмом и имеет с ним много схожих принципов. Вероятно, они отражали объективные потребности того времени в реформации очень жесткой традиционной кастовой системы классического индуизма. В древнем индуизме каста полностью определяет судьбу человека, понятие “социального лифта” с точки зрения индуизма не просто нежелательно, а прямо-таки богопротивно. Человек должен избыть свою карму в том виде, в котором он был рожден, и если он сделал это хорошо и добродетельно, то награда за его заслуги будет в следующем перерождении. В этой же жизни он должен жить так как ему уготовано при рождении, что определяется его кастой (происхождением).
Джайна Махави́ра и Будда Гаутама жили примерно в одно время и оба проповедовали на северо-востоке Индии. Их учения, хотя и различны, но содержат очень много общих принципов, оба построены на принципах аскетизма, ахимсы (непричинения вреда живому) и отказа от разнообразных мирских желаний (страстей). Тут поневоле задумываешься о роли личности в истории и о том в какой степени философские идеи и исторические явления являются результатом деятельности конкретных исторических личностей, а в какой степени следствием объективного развития общества. Неизвестно точно встречались ли Джайна Махави́ра и Будда Гаутама лично, но священные тексты обеих религий упоминают друг друга.
В рамках аскезы и отказа от любых материальных благ, джайны отказывались также от одежды (благо климат позволяет), поэтому джайнские святые изображаются обнаженными:
Из входной галереи храма открывается красивый вид на озеро и поселок Бадами:
К сожалению, на этом время, отведенное на посещение Бадами, у нас закончилось. Выйдя из археологического парка, мы успели только ненадолго сходить на гхаты и спуститься к озеру.
По-хорошему, конечно, стоило бы обойти вокруг него, осмотреть постройки и пещеры скального обрыва на левом берегу, а также подняться на самый верх, где расположены руины древней крепости. Но для этого нам пришлось бы провести в Бадами целый день, что довольно не просто с точки зрения логистики. Хотя там даже есть один приличный отель, так что все возможно.
Вид на район "северного форта" и храмы в которых мы не были:
Еще немного храмовых скульптур:
Технические моменты.
Единственный сложный момент с посещением Бадами - это добраться до него. Мы это делали в рамках трехдневной индивидуальной экскурсии (т.е. наняли машину с водителем и гидом в Гоа). Адекватного общественного транспорта там нет (ну если вы, конечно, не хотите испытать индийский сельский автобус). Так что варианты либо арендовать машину и ездить на ней, либо нанять водителя с машиной. Ездят сюда из Гоа, из Бангалора и из Хайдарабада. Все примерно одинаково далеко. В довершение всего Бадами еще и находится вдалеке от крупных трасс.
Еще одна общая сложность для всей южной Индии вдали от крупных городов - это еда. Она вся вегетарианская, чудовищно острая и совершенно непонятая. Типичное блюдо местной кухни - это горшочек с жидкой кашицей с загадочными комками очень странного вкуса. Непроизносимое название и адское количество перца прилагаются. Я, к сожалению, не фотографировал еду, но, поверьте, на вид оно не менее странное чем на вкус ;)
Собственно больше никаких нюансов нет. Парковка рядом с пещерами, там же кассы, все довольно очевидно. Если пройти мимо касс, то попадете сначала на улицу поселка, а с нее можно свернуть в старинный каменный коридор, ведущий к гхатам. Там никаких билетов и ничего такого уже нет, это просто территория поселка.
Ссылки:
В наши дни Бадами - это небольшой городок (или большая деревня) в штате Карнатака на Деканском нагорье в 300 км от Хайдарабада или в 400 км от Бангалора. В общем, если коротко, то посреди нигде. Но в древние времена это был крупный город Vatapi, столица династии Чалукья, которая правила большей частью южной Индии.
Махараджа Сатьяшрая Пулакешин I стал правителем Бадами в 540-х годах нашей эры. С тех пор представители Чалукья правили отсюда своим государством вплоть до середины восьмого века. В своей империи они вели обширное строительство, следы которого можно наблюдать по всей Карнатаке и соседним штатам. Выделяют даже специальный стиль в индуистской архитектуре “архитектура Чалукья”. Но больше всего внимания они уделяли, конечно, своей столице.
Храм Шивы:
Поселок Бадами лежит у подножия двух скалистых холмов из песчаника. Между холмами расположено священное озеро Агастия, с древнейших времен являющееся источником пресной воды для местных жителей. Эти места заселены с доисторических времен. Озеро Агастия упоминается в Махабхарате в следующей истории:
Однажды в этих краях появились два злых асура, которые стали нападать на людей. Асур Ватапи превращался в козла, Илвала разделывал его и готовил мясо, угощая им своих врагов (по большей части благочестивых брахманов). Будучи съеден, Ватапи заново восстанавливался из мяса прямо в желудке жертвы, разрывая ее изнутри и таким образом убивая. Так два злобных асура терроризировали округу. Привлеченный слухами об ужасных убийствах, в эти места прибыл мудрец Агастия, который разгадал тактику злодеев и вступил в противоборство с ними. Он притворился обычным доверчивым путником и, когда Илвала накормил его мясом козла, Агастия очень быстро переварил его до того как Ватапи начал возрождаться. Так мудрец победил асуров (отличная история для модуля, btw :) ).
Озеро Агастия очень живописно. С трех сторон его окружают скалы, а с четвертой сам поселок Бадами. Берега озера отделаны камнем и спускаются к воде ступенями - гхатами. Такие ступени существуют по берегам многих священных водоемов Индии - рек Ганга, Ямуны и других. В первую очередь они предназначены для ритуальных омовений и других религиозных церемоний. Но часто используются и для бытовых целей, например, чтобы стирать одежду.
Также вокруг Агастии на берегу озера и на окружающих его скалах тут и там виднеются разнообразные храмовые и фортификационные постройки столицы династии Чалукья. К сожалению, у нас не было времени, чтобы обойти озеро целиком, поэтому подробно мы осмотрели только часть, расположенную на правом берегу озера (если смотреть из поселка), известную как “пещеры Бадами”.
Первое, что видишь с главной парковки рядом со входом в пещеры Бадами - мавзолей Markaj Jumma. Он не имеет никакого отношения ни к древнему городу Бадами, ни к династии Чалукья. Это гробница мусульманского губернатора Бадами Сиди Абдул Малик Азиза, который правил городом в 18 веке. Напротив него расположены билетные кассы, туалеты и вход на территорию археологического парка.
Сами скалы сложены из песчаника и подверглись значительной эрозии. Вода и ветер обточили их, придав формы каменных столбов и других фигур. Визуально они напоминают скалы Петры в Иордании, но тут их, конечно, гораздо меньше.
Собственно пещеры Бадами - это четыре пещерных храма. Первый из них расположен прямо напротив входа, к нему ведет обсаженная кустами лестница.
Этот храм посвящен Шиве. На одной из стен вырезан Шива Натараджа - танцор вечности. Шива в этой ипостаси изображается в эсхатологическом танце созидания и разрушения вселенной, символизирующим вечный цикл смены эпох и перерождения мира.
Вообще из всех богов индуизма, на мой взгляд, Шива самый сложный и глубокий. С ним связано немало неоднозначных и противоречивых концепций в индуизме.
Стены и колонны храма богато украшены резьбой и барельефами.
Дальше налево идет подъем среди скал, перемежающийся лестницами, который приводит к храму номер два. Второй храм посвящен Вишну.
Вишну, пожалуй, наиболее почитаемый бог в индуизме. Фактически современный индуизм состоит из двух основных ветвей - вайшнавизм (поклонение Вишну) и шиваизм (поклонение Шиве). Каждая из которых в свою очередь делится на множество крупных и мелких традиций. Есть еще отдельные ветви современного индуизма, такие как шактизм, смартизм и другие, но они имеют сравнительно небольшое распространение.
В отличие от последователей Шивы, вайшнавы активно распространяют свое учение за пределы Индии. Особенно в этом преуспели адепты направления гаудия-вайшнавизма, хорошо известные всем кто застал 90-е годы. В позднем СССР и в России они выступали от имени организации известной как “международное общество сознания Кришны” или, попросту говоря, “кришнаиты”. Организация существует и сейчас, хотя мода, конечно, уже прошла. Впрочем, когда мы ездили на Байкал, мы встретили в Иркутске самую настоящую процессию кришнаитов )
Внутри храма:
Потолок с орнаментом:
Вишну известен обилием аватаров. Выделяют десять основных аватаров Вишну: Матсья («рыба»), Курма («черепаха»), Вараха («вепрь»), Нарасимха («человеколев»), Вамана («карлик»), Парашурама («Рама с топором»), Рама («царь») , Кришна («черный») Будда («просветлённый»).
Десятая аватара - Калки («вечность», или «время») - воин верхом на белой лошади. Ожидается, что он появится в конце Кали-юги, текущей эпохи в индуистском временном цикле. У него в руке пылающий меч, которым он истребляет врагов, уничтожает мир и восстанавливает дхарму, подготавливая тем самым будущее возрождение уничтожаемого мира.
Вот например третья аватара - вепрь Вараха:
Чтобы попасть в следующий храм надо пройти через специальные ведущие наверх ворота, где вход в стене, а выход через потолок. Ворота защищает целая армия обезьян, которые падают с ветвей растущего рядом дерева прямо на головы зазевавшихся туристов. Однако есть способ пройти это испытание с минимальным потерями. Надо просто пропустить вперед очередную школьную экскурсию. Толпа детей рассеивает и обращает обезьян в бегство и можно спокойно пройти.
Третий храм, так же как и второй посвящен Вишну.
Пещерные храмы Бадами высечены в скале из песчаника и имеют в плане прямоугольную форму. Потолок поддерживается характерными для индуизма квадратными колоннами. Внутри полумрак, так как окон нет и свет поступает только от входа.
В глубине храма вход в небольшую темную комнату где содержится изваяние бога - внутреннее святилище:
Изящная резьба и скульптуры, украшающие стены храма, очень впечатляют.
Резные капители колонн:
Далее тропа проходит еще немного вверх и заканчивается большой смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на озеро Агастия, его храмы и гхаты:
На эту площадку выходит последний четвертый храм, который вообще не индуистский, а относится к другой религии - джайнизму.
Джайны - религиозное течение, возникшее как попытка реформации индуизма где-то в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Джайнизм возник примерно одновременно с буддизмом и имеет с ним много схожих принципов. Вероятно, они отражали объективные потребности того времени в реформации очень жесткой традиционной кастовой системы классического индуизма. В древнем индуизме каста полностью определяет судьбу человека, понятие “социального лифта” с точки зрения индуизма не просто нежелательно, а прямо-таки богопротивно. Человек должен избыть свою карму в том виде, в котором он был рожден, и если он сделал это хорошо и добродетельно, то награда за его заслуги будет в следующем перерождении. В этой же жизни он должен жить так как ему уготовано при рождении, что определяется его кастой (происхождением).
Джайна Махави́ра и Будда Гаутама жили примерно в одно время и оба проповедовали на северо-востоке Индии. Их учения, хотя и различны, но содержат очень много общих принципов, оба построены на принципах аскетизма, ахимсы (непричинения вреда живому) и отказа от разнообразных мирских желаний (страстей). Тут поневоле задумываешься о роли личности в истории и о том в какой степени философские идеи и исторические явления являются результатом деятельности конкретных исторических личностей, а в какой степени следствием объективного развития общества. Неизвестно точно встречались ли Джайна Махави́ра и Будда Гаутама лично, но священные тексты обеих религий упоминают друг друга.
В рамках аскезы и отказа от любых материальных благ, джайны отказывались также от одежды (благо климат позволяет), поэтому джайнские святые изображаются обнаженными:
Из входной галереи храма открывается красивый вид на озеро и поселок Бадами:
К сожалению, на этом время, отведенное на посещение Бадами, у нас закончилось. Выйдя из археологического парка, мы успели только ненадолго сходить на гхаты и спуститься к озеру.
По-хорошему, конечно, стоило бы обойти вокруг него, осмотреть постройки и пещеры скального обрыва на левом берегу, а также подняться на самый верх, где расположены руины древней крепости. Но для этого нам пришлось бы провести в Бадами целый день, что довольно не просто с точки зрения логистики. Хотя там даже есть один приличный отель, так что все возможно.
Вид на район "северного форта" и храмы в которых мы не были:
Еще немного храмовых скульптур:
Технические моменты.
Единственный сложный момент с посещением Бадами - это добраться до него. Мы это делали в рамках трехдневной индивидуальной экскурсии (т.е. наняли машину с водителем и гидом в Гоа). Адекватного общественного транспорта там нет (ну если вы, конечно, не хотите испытать индийский сельский автобус). Так что варианты либо арендовать машину и ездить на ней, либо нанять водителя с машиной. Ездят сюда из Гоа, из Бангалора и из Хайдарабада. Все примерно одинаково далеко. В довершение всего Бадами еще и находится вдалеке от крупных трасс.
Еще одна общая сложность для всей южной Индии вдали от крупных городов - это еда. Она вся вегетарианская, чудовищно острая и совершенно непонятая. Типичное блюдо местной кухни - это горшочек с жидкой кашицей с загадочными комками очень странного вкуса. Непроизносимое название и адское количество перца прилагаются. Я, к сожалению, не фотографировал еду, но, поверьте, на вид оно не менее странное чем на вкус ;)
Собственно больше никаких нюансов нет. Парковка рядом с пещерами, там же кассы, все довольно очевидно. Если пройти мимо касс, то попадете сначала на улицу поселка, а с нее можно свернуть в старинный каменный коридор, ведущий к гхатам. Там никаких билетов и ничего такого уже нет, это просто территория поселка.
Ссылки:
- Общий пост про нашу поездку в Индию: https://bfish.livejournal.com/286755.html
- Руины Виджаянагара (Хампи): https://bfish.livejournal.com/287418.html
- Оглавление всех моих постов про путешествия: https://bfish.livejournal.com/147638.html