Ноябрьский Ольхон
Оригинал взят у alexey_mochalov в Ноябрьский Ольхон
Есть ряд мест на территории нашей страны, куда люди устремляются в первую очередь во время своих путешествий. Рыбачий, Соловки, Валаам, Кижи, Суздаль и Владимир заезжены туристами до дыр, но народная тропа не зарастает год от года, не смотря на кряхтение тех, кто помнит, когда поток туристов был не так обилен, и еще оставалось ощущение древности, святости и естественности.
Когда речь заходит о Байкале, на память сразу приходят такие точки, как Ольхон, Листвянка и Слюдянка, а эрудиты припомнят полуостров Святой Нос... Именно по этой причине, я до сих пор не нашел времени побывать в большей части перечисленных туристических Мекк. И не известно когда бы меня занесло в Листвянку и на остров Ольхон, если бы не подготовка к грядущему Волок.Монголия...
2. Для начала, поделюсь чудесной ссылкой на настоящую энциклопедию по Байкалу, специализированный ЖЖ, где есть, как мне кажется, все. Остров ОЛЬХОН
А раз есть столь полезный ресурс, распаляться и пересказывать одно и то же своими словами я поленюсь, покажу лишь три десятка фотографий и расскажу интересные моменты, связанные с поездкой...
3. Начну с того, что первые две фотографии, те что со снегом, сняты по пути из Иркутска на Ольхон в Тажеранской степи, богатой наскальными рисунками, пещерами и шаманскими святынями, но в этот раз заезжать в ту степь планов не было, уже катался в окрестностях несколько лет назад.
4. Остров Ольхон связывает с материком паромная переправа, работающая до середины декабря. За окошком днем -3С, а ночью -12С, но Байкал покроется льдом в лучшем случае в январе - запас воды в самом глубоком озере планеты таков, что чтобы остудить толщу воды после непродолжительного и не сильно жаркого лета нужно несколько месяцев. Ледовый покров так же держится до июня, когда температура воздуха в тени уже превышает отметку +20С и на льду можно загорать...
5. Солнце же во многих регионах Байкала светит не меньше 300 дней в году. Для сравнения, в Москве эта цифра колеблется между 50 и 80 днями. Тем не менее, погода на Байкале очень переменчива, и чаще всего за день может поменяться неоднократно.
6. Машину, Nissan Qashqai, я взял на прокат в Иркутске. Этого транспорта, при умелом пользовании, достаточно чтобы искатать весь остров и окрестности. Двухлитровый мотор и вариатор, достаточно мудрая электроника и приличный дорожный просвет делает машину не менее ползучей чем X-Trail. Управляемость сносная, но настройка шасси, не смотря на рестайлинг, так и осталась на уровне брички. Шумно, тряско, гулко. Кузов, к тому же, страдает от недостаточной жесткости, и при пробеге машины около 90 тыс.км, уже скрипит нещадно. Ну и не едет, конечно же, как не топчи, так что очень, очень безопасный автомобиль!
7. Ольхон интересен в первую очередь любителям созерцательного туризма. Ландшафты изумительные, восхитительные и умопомрачительные. Иных в ассортименте не держат. Но ехать сюда надо осенью, начиная с сентября и до декабря, когда нет туристов. Купаться в Байкале - удел иркутян, бурят и маньяков, так что если вы не мокнете свои мощи в студеную воду, то здоровее будете. Я пробовал в былые годы, учился не визжать при превышении ватерлинии, но так и не научился окунаться с улыбкой на лице. Самая теплая вода, которую мне удалось ощутить в озере - ровно +13С. Говорят, бывает и теплее, но говорят и кур доят
8. Столица острова, поселок Хужир, напоминает типичное монгольское или астраханское село, напрочь лишенное эстетики. Ни одного красивого дома, все улицы покрыты пылью и коровьими лепешками, ветер гоняет песок и фантики. В этом царстве, каждое второе строение - гостиница или гостевой дом. Мы жили в одном из самых приличных, с удобствами в номерах, прекрасными хозяевами, вкусными ужинами и завтраками, но если вы привыкли хотя бы к 2* отелям, скорее всего будете огорчены со всех точек зрения. Так что инфраструктура острова хромает на все четыре ноги, к тому же, нацелена лишь на сезонное, летнее и зимнее функционирование, и в ноябре нужно предупреждать за пару дней о своем визите, чтобы успел прийти в себя персонал, включили электрообогреватели и выгнали коров со двора...
9. Из воды то тут то там всплывают медузы и очень страшные привидения и смотрят не моргая одиноким оком на незадачливых путников... Покажите ребенку на ночь и скажите "У-у-у!"
10. Скалистые берега украшены живописными сосульками, иллюстрирующими масштабы байкальских штормов. Мне не довелось за несколько посещений острова видеть его в буйном состоянии, но, говорят, когда дует сарма - самый мощный, внезапный и порывистый ветер Байкала, можно сушить весла и клеить ласты. Даже Википедия рассказывает, что ветер бывает настолько силен, что вырывает с корнем деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в озеро. Жителям поселка Сарма, расположенного в долине одноименной реки, приходится привязывать крыши домов к земле... Я же видел в бухте Заворотной огромный рубленный дом... сдвинутый с фундамента ветром. Крыши у него уже не было. По статистике, в ноябре сарма дует 10 дней, но в наш приезд Бог миловал, хотя я бы посмотрел с превеликим удовольствием.
11. Не хотел нагонять страхов, но все же пойдет на пользу, особенно мореходам и ледовым путешественникам. Байкал весьма коварен, как зимой, так и летом, и своих жертв забирает регулярно. Так, только я по разным источникам насчитал около десятка крупных кораблекрушений, связанных с ветрами. Многие из них забирали более сотни человек разом.
12. Не менее коварен и байкальский лед. Во-первых, при всей его статистической толщине около метра в конце февраля и в марте, ледовый покров озера не сплошной, а нарушен паутиной трещин, образующихся вследствие тектонической активности в регионе. Трясет здесь часто, и трещины появляются внезапно и там, где ее десять минут назад не было. Но не страшна трещина, которую видно. Обычно, уже не новая трещина начинает затягиваться "маскировочным" методом, то есть выдавливаемая вода застывает лишь корочкой, которую тут же переметает снегом, и перед вами ровная гладь озера. Разрыв же между льдами может превышать несколько метров... Надо ли объяснять, на какую глубину обычно уходит машина. Если же повезло, и машина не проскочила меж льдин, а застряла, то не редко обратной подвижкой ее давит, и делает похожей на канализационный люк. Ну и еще одна страшилка: на дне озера скоплены несметные залежи илистых образований, которые время от времени "отправляют" наверх пузырьки воздуха. В яркие солнечные дни, коих здесь превеликое множество, пузырьки скапливаются под льдом, не имея возможности выйти наружу. Солнышко пробивает лед на ура, и пузырьки начинают работать как линза, прожигая собой толщу, и стремясь наверх. Рано или поздно пузырек добирается до атмосферы, а вместе с ним еще миллионы таких же упорных путешественников. Сами понимаете, трубочки, по которым они вышли на свет Божий, ослабляют структуру льда, и если тяжелый автомобиль наезжает на такое поле, то лед спицами проваливается вниз, пропускает машину в пучину, а спицы аккуратно всплывают назад, и поверхность через несколько часов становится вновь гладкой. Так что не стоит удивляться тому, что на Байкале каждую зиму кто-то пропадает без вести... Напугал? Выдыхайте.
13. Малым Морем именуют залив между островом Ольхон и Приморским хребтом. Когда не дует сарма, Ольхон наоборот прикрывает залив от ветров, и на водной глади царит полный штиль. Воды Малого Моря, благодаря небольшой глубине залива, прогреваются до внушительных +22С, что привлекает сюда туристов с середины июля до середины августа. Таким образом, "высокий сезон" на Байкале составляет всего один месяц, и именно в этот промежуток приезжать сюда, на мой взгляд, не стоит. Ну разве что ради очереди на паром, в которой можно простоять 14 часов и получить тумаков от братьев по отдыху.
14. Так что, мой вам совет, езжайте купаться в Эмираты, там теплее и дешевле, а на Ольхон приезжайте за красотой и ощущением первозданности. Кстати, на Ольхоне снега даже зимой бывает очень мало, и избушки в редких поселках чаще заносит песком. Здесь есть даже дюны, но и они в Эмиратах много больше
15. Ольхон - это не только центр притяжения туристов на Байкале, но и центр шаманизма северной Азии. От Байкала и до пустыни Гоби простирается обширные территории, где шаманизм не смогли вытеснить более новые и широко распространенные мировые религии. Культ поклонения духам Неба и Земли имеет сильнейшее влияние на жизни людей и общественные процессы в обществе. И это не шутка и не преувеличение, уж поверьте путешественнику..
16. За несколько экспедиций по Прибайкалью и Забайкалью даже меня, толстокожего, жизнь научила не шутить с духами местностей и перевалов, так что ездить на Ольхон лучше с чистыми помыслами и с уважением к местным традициям. Да, сейчас из-за обилия туристов остров скорее производит впечатление Зоны Отдыха, нежели места сакрального, но история говорит о сильнейшей намоленности каждого пяточка земли
17. На Ольхон, в следствии своей изолированности, во времена многочисленных гонений традиционно бежали шаманы со всех сопредельных территорий. Понятное дело, за сотни, а скорее тысячи лет каждая скала, гора, пещера или поляна в то или иное время была облюбована шаманами, и до сегодняшнего времени история большей части природных достопримечательностей острова неразрывно связана с шаманизмом.
18. Что интересно, шаманизм был распространен в былые времена почти по всему миру, и обрядовая составляющая, по мнению исследователей, очень схожа. А ведь самолетов-автомобилей-поездов не было, как и дорог.
19. В шаманизме долгое время не было молитвенных книг, прописанных правил обрядов и общепринятых канонов, что-то стало ложиться на бумагу только после XVIII века, когда шаманизму пришлось конкурировать с буддизмом. Против организации частные лица обычно устоять не в силах, и позиции шаманов заметно пошатнулись. Шаманская наука передается из уст в уста, а зачастую и вообще приходит естественным путем, когда человек обнаруживает в себе заложенные способности. Никаких школ, монастырей и семинарий. Чаще всего "прозрение" приходит в уже далеко не юном возрасте, а потому не стоит удивляться, что современные шаманы чаще всего имеют гражданские профессии, и ведут совершенно привычный мирской образ жизни. Никаких заметных аксессуаров в обычной жизни шаманы не носят, так что узнать служителя культа в толпе не получится
20. Для шаманистов, как и для язычников, все вокруг живое, одушевленное, и наносить природе вред считается большим грехом. Один шаман в Северобайкальске рассказывал мне историю про своих друзей молодости, которая у нас, русских, вызовет скорее скепсис, но в Бурятии это "работает". Суть такова: ехали трое друзей на грузовике по Богом забытой дороге, остановились на каком-то удивительно живописном перевале на перекур. Дело было еще в советское время, и нравы были соответсвующие. Решили мужики написать краской свои имена на камнях а-ля "тут был Вася". А надо понимать, что почти каждый перевал имеет по местным поверьям своих духов, и сильно набожные буряты редко проезжают мимо не совершив ряд ритуалов, о которых я как-нибудь расскажу отдельно. В общем, сказано - сделано, оставили мужики свои автографы и поехали дальше. За очень короткий промежуток времени все трое отправились к проотцам, и каждый не своей смертью...
21. Так что, будете в Бурятии, мой вам совет: верите, не верите, но как минимум уважайте местные обычаи и святые места. Вам это ничего не стоит, а шишек можете получить с избытком, на себе проверено. К слову сказать, административно Ольхон принадлежит Иркутской области, но по духу это, на мой взгляд, Бурятия.
22. Глядя на суровые скалы, уходящие в воду, сложно себе представить, что их надводная часть гораздо ниже, чем подводная. Как раз в окрестностях Ольхона и расположена самая глубокая часть Байкала с отметкой 1642 метра. И, что интересно, на всех глубинах озеро обитаемо, и это отличает его кардинальным образом, скажем от Черного моря, где обитаемы только верхние водные слои. Максимальная глубина Черного моря, к слову сказать, равна 2245 метрам, Каспийского - 1025 метра, а Азовского... всего 14 метров
23. Буряты западного берега, с которого мы и попадаем на Ольхон, до сих пор считают себя шаманистами. Жители же восточного берега озера, под воздействием монгольского влияния преимущественно приняли буддизм, хотя шаман есть почти в каждом крупном населенном пункте. Есть в регионе и православие, но оно характерно скорее для переселенцев, коих в Сибири великое множество. Например, хозяйка нашего отеля на Ольхоне в начале 80-х годов перебралась на остров из Астраханской губернии вместе с родителями-военными. А уж сколько волн переселений было во времена сталинских репрессий, столыпинских реформ, царских ссылок неугодных подальше от двора на веки вечные...
24. Путешествуя по Ольхону, сегодня можно встретить множественные следы и признаки шаманской веры: обо, сложенные из жертвенных камней, а так же столбы-сэргэ, с развивающимися на ветру разноцветными лентами. Все эти сакральные объекты были восстановлены уже в наше время. За время пути к коммунизму, шаманам был объявлен смертный бой, и в той же Якутии его удалось практически искоренить. В Бурятии устоял.
При Советах же, как и во многих монастырях, на острове был филиал ГУЛАГа, в бухте Песчаной. О тех невеселых временах напоминает недавно установленный памятный крест. Зеки работали на Мало-Морском рыбзаводе, ловили и разделывали рыбу. Параллельно с заключенными работали Кроме местного населения - русских и бурят - было много спецпереселенцев (литовцы, латыши, эстонцы, украинцы, молдаване и др.), большинство из них работало на рыбозаводе и "гражданские" артели, в составе так называемого Иркутского Государственного Рыбопромышленного треста. Особенно колоритно выглядели бригадиры, все как один с залихватскими трубками...
25. Сегодня о тех временах напоминает лишь небольшое кладбище со звездочками на безымянных надгробных камнях. А Ольхон своим стабильным величием и следами былых эпох лишний раз напоминает нам, что все в нашем мире временно, все суета сует...
26. И омуль, коим был так славен остров Ольхон и его рыбзавод, уже пора заносить в Красную книгу. Сегодня пара сотен килограммов пойманного омуля считается хорошим уловом. Для сравнения: один замет невода в 40-50 года давал до 8 тонн омуля. Маломорского омуля исчезающе мало, сегодня чаще продают посольский или баргузинский. Чем они отличаются? Вкусом! Посольского местные жители не хвалят...
27. На этой немного грустной ноте вынужден прервать рассказ про окрестности острова Ольхон, пора вновь сниматься с насеста и лететь на танковый полигон в Бронницы, а потом в Киев...
28. P.S. Плоды первой разведки Волок.Монголия таковы:
Старт и финиш проекта будет скорректирован. В Листвянке делать нечего, так как дорого и бестолково. На Ольхоне будет официальный финиш экспедиции, к этому времени должен схлынуть наплыв туристов и разгрузиться паромное сообщение. Поездка на Ольхон - это радиальный выезд, после которого нужно возвращаться в Иркутск. Таким образом, те кто опаздывают на работу, могут отказаться от этого прогона, и отказаться тем самым от посещения одного из интереснейших мест в России в живописнейшее время года, в начале осени. Намек все поняли, да? )))
29. P.P.S. Волок.Монголия пройдет в 2014 году, c 16 по 30 августа. Подробности
30. Будьте здоровы!
31. Живите богато!
32. А мы уезжаем...
33. Прощаюсь с Байкалом...
34. ...надеюсь, до лета!
Есть ряд мест на территории нашей страны, куда люди устремляются в первую очередь во время своих путешествий. Рыбачий, Соловки, Валаам, Кижи, Суздаль и Владимир заезжены туристами до дыр, но народная тропа не зарастает год от года, не смотря на кряхтение тех, кто помнит, когда поток туристов был не так обилен, и еще оставалось ощущение древности, святости и естественности.
Когда речь заходит о Байкале, на память сразу приходят такие точки, как Ольхон, Листвянка и Слюдянка, а эрудиты припомнят полуостров Святой Нос... Именно по этой причине, я до сих пор не нашел времени побывать в большей части перечисленных туристических Мекк. И не известно когда бы меня занесло в Листвянку и на остров Ольхон, если бы не подготовка к грядущему Волок.Монголия...
2. Для начала, поделюсь чудесной ссылкой на настоящую энциклопедию по Байкалу, специализированный ЖЖ, где есть, как мне кажется, все. Остров ОЛЬХОН
А раз есть столь полезный ресурс, распаляться и пересказывать одно и то же своими словами я поленюсь, покажу лишь три десятка фотографий и расскажу интересные моменты, связанные с поездкой...
3. Начну с того, что первые две фотографии, те что со снегом, сняты по пути из Иркутска на Ольхон в Тажеранской степи, богатой наскальными рисунками, пещерами и шаманскими святынями, но в этот раз заезжать в ту степь планов не было, уже катался в окрестностях несколько лет назад.
4. Остров Ольхон связывает с материком паромная переправа, работающая до середины декабря. За окошком днем -3С, а ночью -12С, но Байкал покроется льдом в лучшем случае в январе - запас воды в самом глубоком озере планеты таков, что чтобы остудить толщу воды после непродолжительного и не сильно жаркого лета нужно несколько месяцев. Ледовый покров так же держится до июня, когда температура воздуха в тени уже превышает отметку +20С и на льду можно загорать...
5. Солнце же во многих регионах Байкала светит не меньше 300 дней в году. Для сравнения, в Москве эта цифра колеблется между 50 и 80 днями. Тем не менее, погода на Байкале очень переменчива, и чаще всего за день может поменяться неоднократно.
6. Машину, Nissan Qashqai, я взял на прокат в Иркутске. Этого транспорта, при умелом пользовании, достаточно чтобы искатать весь остров и окрестности. Двухлитровый мотор и вариатор, достаточно мудрая электроника и приличный дорожный просвет делает машину не менее ползучей чем X-Trail. Управляемость сносная, но настройка шасси, не смотря на рестайлинг, так и осталась на уровне брички. Шумно, тряско, гулко. Кузов, к тому же, страдает от недостаточной жесткости, и при пробеге машины около 90 тыс.км, уже скрипит нещадно. Ну и не едет, конечно же, как не топчи, так что очень, очень безопасный автомобиль!
7. Ольхон интересен в первую очередь любителям созерцательного туризма. Ландшафты изумительные, восхитительные и умопомрачительные. Иных в ассортименте не держат. Но ехать сюда надо осенью, начиная с сентября и до декабря, когда нет туристов. Купаться в Байкале - удел иркутян, бурят и маньяков, так что если вы не мокнете свои мощи в студеную воду, то здоровее будете. Я пробовал в былые годы, учился не визжать при превышении ватерлинии, но так и не научился окунаться с улыбкой на лице. Самая теплая вода, которую мне удалось ощутить в озере - ровно +13С. Говорят, бывает и теплее, но говорят и кур доят
8. Столица острова, поселок Хужир, напоминает типичное монгольское или астраханское село, напрочь лишенное эстетики. Ни одного красивого дома, все улицы покрыты пылью и коровьими лепешками, ветер гоняет песок и фантики. В этом царстве, каждое второе строение - гостиница или гостевой дом. Мы жили в одном из самых приличных, с удобствами в номерах, прекрасными хозяевами, вкусными ужинами и завтраками, но если вы привыкли хотя бы к 2* отелям, скорее всего будете огорчены со всех точек зрения. Так что инфраструктура острова хромает на все четыре ноги, к тому же, нацелена лишь на сезонное, летнее и зимнее функционирование, и в ноябре нужно предупреждать за пару дней о своем визите, чтобы успел прийти в себя персонал, включили электрообогреватели и выгнали коров со двора...
9. Из воды то тут то там всплывают медузы и очень страшные привидения и смотрят не моргая одиноким оком на незадачливых путников... Покажите ребенку на ночь и скажите "У-у-у!"
10. Скалистые берега украшены живописными сосульками, иллюстрирующими масштабы байкальских штормов. Мне не довелось за несколько посещений острова видеть его в буйном состоянии, но, говорят, когда дует сарма - самый мощный, внезапный и порывистый ветер Байкала, можно сушить весла и клеить ласты. Даже Википедия рассказывает, что ветер бывает настолько силен, что вырывает с корнем деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в озеро. Жителям поселка Сарма, расположенного в долине одноименной реки, приходится привязывать крыши домов к земле... Я же видел в бухте Заворотной огромный рубленный дом... сдвинутый с фундамента ветром. Крыши у него уже не было. По статистике, в ноябре сарма дует 10 дней, но в наш приезд Бог миловал, хотя я бы посмотрел с превеликим удовольствием.
11. Не хотел нагонять страхов, но все же пойдет на пользу, особенно мореходам и ледовым путешественникам. Байкал весьма коварен, как зимой, так и летом, и своих жертв забирает регулярно. Так, только я по разным источникам насчитал около десятка крупных кораблекрушений, связанных с ветрами. Многие из них забирали более сотни человек разом.
12. Не менее коварен и байкальский лед. Во-первых, при всей его статистической толщине около метра в конце февраля и в марте, ледовый покров озера не сплошной, а нарушен паутиной трещин, образующихся вследствие тектонической активности в регионе. Трясет здесь часто, и трещины появляются внезапно и там, где ее десять минут назад не было. Но не страшна трещина, которую видно. Обычно, уже не новая трещина начинает затягиваться "маскировочным" методом, то есть выдавливаемая вода застывает лишь корочкой, которую тут же переметает снегом, и перед вами ровная гладь озера. Разрыв же между льдами может превышать несколько метров... Надо ли объяснять, на какую глубину обычно уходит машина. Если же повезло, и машина не проскочила меж льдин, а застряла, то не редко обратной подвижкой ее давит, и делает похожей на канализационный люк. Ну и еще одна страшилка: на дне озера скоплены несметные залежи илистых образований, которые время от времени "отправляют" наверх пузырьки воздуха. В яркие солнечные дни, коих здесь превеликое множество, пузырьки скапливаются под льдом, не имея возможности выйти наружу. Солнышко пробивает лед на ура, и пузырьки начинают работать как линза, прожигая собой толщу, и стремясь наверх. Рано или поздно пузырек добирается до атмосферы, а вместе с ним еще миллионы таких же упорных путешественников. Сами понимаете, трубочки, по которым они вышли на свет Божий, ослабляют структуру льда, и если тяжелый автомобиль наезжает на такое поле, то лед спицами проваливается вниз, пропускает машину в пучину, а спицы аккуратно всплывают назад, и поверхность через несколько часов становится вновь гладкой. Так что не стоит удивляться тому, что на Байкале каждую зиму кто-то пропадает без вести... Напугал? Выдыхайте.
13. Малым Морем именуют залив между островом Ольхон и Приморским хребтом. Когда не дует сарма, Ольхон наоборот прикрывает залив от ветров, и на водной глади царит полный штиль. Воды Малого Моря, благодаря небольшой глубине залива, прогреваются до внушительных +22С, что привлекает сюда туристов с середины июля до середины августа. Таким образом, "высокий сезон" на Байкале составляет всего один месяц, и именно в этот промежуток приезжать сюда, на мой взгляд, не стоит. Ну разве что ради очереди на паром, в которой можно простоять 14 часов и получить тумаков от братьев по отдыху.
14. Так что, мой вам совет, езжайте купаться в Эмираты, там теплее и дешевле, а на Ольхон приезжайте за красотой и ощущением первозданности. Кстати, на Ольхоне снега даже зимой бывает очень мало, и избушки в редких поселках чаще заносит песком. Здесь есть даже дюны, но и они в Эмиратах много больше
15. Ольхон - это не только центр притяжения туристов на Байкале, но и центр шаманизма северной Азии. От Байкала и до пустыни Гоби простирается обширные территории, где шаманизм не смогли вытеснить более новые и широко распространенные мировые религии. Культ поклонения духам Неба и Земли имеет сильнейшее влияние на жизни людей и общественные процессы в обществе. И это не шутка и не преувеличение, уж поверьте путешественнику..
16. За несколько экспедиций по Прибайкалью и Забайкалью даже меня, толстокожего, жизнь научила не шутить с духами местностей и перевалов, так что ездить на Ольхон лучше с чистыми помыслами и с уважением к местным традициям. Да, сейчас из-за обилия туристов остров скорее производит впечатление Зоны Отдыха, нежели места сакрального, но история говорит о сильнейшей намоленности каждого пяточка земли
17. На Ольхон, в следствии своей изолированности, во времена многочисленных гонений традиционно бежали шаманы со всех сопредельных территорий. Понятное дело, за сотни, а скорее тысячи лет каждая скала, гора, пещера или поляна в то или иное время была облюбована шаманами, и до сегодняшнего времени история большей части природных достопримечательностей острова неразрывно связана с шаманизмом.
18. Что интересно, шаманизм был распространен в былые времена почти по всему миру, и обрядовая составляющая, по мнению исследователей, очень схожа. А ведь самолетов-автомобилей-поездов не было, как и дорог.
19. В шаманизме долгое время не было молитвенных книг, прописанных правил обрядов и общепринятых канонов, что-то стало ложиться на бумагу только после XVIII века, когда шаманизму пришлось конкурировать с буддизмом. Против организации частные лица обычно устоять не в силах, и позиции шаманов заметно пошатнулись. Шаманская наука передается из уст в уста, а зачастую и вообще приходит естественным путем, когда человек обнаруживает в себе заложенные способности. Никаких школ, монастырей и семинарий. Чаще всего "прозрение" приходит в уже далеко не юном возрасте, а потому не стоит удивляться, что современные шаманы чаще всего имеют гражданские профессии, и ведут совершенно привычный мирской образ жизни. Никаких заметных аксессуаров в обычной жизни шаманы не носят, так что узнать служителя культа в толпе не получится
20. Для шаманистов, как и для язычников, все вокруг живое, одушевленное, и наносить природе вред считается большим грехом. Один шаман в Северобайкальске рассказывал мне историю про своих друзей молодости, которая у нас, русских, вызовет скорее скепсис, но в Бурятии это "работает". Суть такова: ехали трое друзей на грузовике по Богом забытой дороге, остановились на каком-то удивительно живописном перевале на перекур. Дело было еще в советское время, и нравы были соответсвующие. Решили мужики написать краской свои имена на камнях а-ля "тут был Вася". А надо понимать, что почти каждый перевал имеет по местным поверьям своих духов, и сильно набожные буряты редко проезжают мимо не совершив ряд ритуалов, о которых я как-нибудь расскажу отдельно. В общем, сказано - сделано, оставили мужики свои автографы и поехали дальше. За очень короткий промежуток времени все трое отправились к проотцам, и каждый не своей смертью...
21. Так что, будете в Бурятии, мой вам совет: верите, не верите, но как минимум уважайте местные обычаи и святые места. Вам это ничего не стоит, а шишек можете получить с избытком, на себе проверено. К слову сказать, административно Ольхон принадлежит Иркутской области, но по духу это, на мой взгляд, Бурятия.
22. Глядя на суровые скалы, уходящие в воду, сложно себе представить, что их надводная часть гораздо ниже, чем подводная. Как раз в окрестностях Ольхона и расположена самая глубокая часть Байкала с отметкой 1642 метра. И, что интересно, на всех глубинах озеро обитаемо, и это отличает его кардинальным образом, скажем от Черного моря, где обитаемы только верхние водные слои. Максимальная глубина Черного моря, к слову сказать, равна 2245 метрам, Каспийского - 1025 метра, а Азовского... всего 14 метров
23. Буряты западного берега, с которого мы и попадаем на Ольхон, до сих пор считают себя шаманистами. Жители же восточного берега озера, под воздействием монгольского влияния преимущественно приняли буддизм, хотя шаман есть почти в каждом крупном населенном пункте. Есть в регионе и православие, но оно характерно скорее для переселенцев, коих в Сибири великое множество. Например, хозяйка нашего отеля на Ольхоне в начале 80-х годов перебралась на остров из Астраханской губернии вместе с родителями-военными. А уж сколько волн переселений было во времена сталинских репрессий, столыпинских реформ, царских ссылок неугодных подальше от двора на веки вечные...
24. Путешествуя по Ольхону, сегодня можно встретить множественные следы и признаки шаманской веры: обо, сложенные из жертвенных камней, а так же столбы-сэргэ, с развивающимися на ветру разноцветными лентами. Все эти сакральные объекты были восстановлены уже в наше время. За время пути к коммунизму, шаманам был объявлен смертный бой, и в той же Якутии его удалось практически искоренить. В Бурятии устоял.
При Советах же, как и во многих монастырях, на острове был филиал ГУЛАГа, в бухте Песчаной. О тех невеселых временах напоминает недавно установленный памятный крест. Зеки работали на Мало-Морском рыбзаводе, ловили и разделывали рыбу. Параллельно с заключенными работали Кроме местного населения - русских и бурят - было много спецпереселенцев (литовцы, латыши, эстонцы, украинцы, молдаване и др.), большинство из них работало на рыбозаводе и "гражданские" артели, в составе так называемого Иркутского Государственного Рыбопромышленного треста. Особенно колоритно выглядели бригадиры, все как один с залихватскими трубками...
25. Сегодня о тех временах напоминает лишь небольшое кладбище со звездочками на безымянных надгробных камнях. А Ольхон своим стабильным величием и следами былых эпох лишний раз напоминает нам, что все в нашем мире временно, все суета сует...
26. И омуль, коим был так славен остров Ольхон и его рыбзавод, уже пора заносить в Красную книгу. Сегодня пара сотен килограммов пойманного омуля считается хорошим уловом. Для сравнения: один замет невода в 40-50 года давал до 8 тонн омуля. Маломорского омуля исчезающе мало, сегодня чаще продают посольский или баргузинский. Чем они отличаются? Вкусом! Посольского местные жители не хвалят...
27. На этой немного грустной ноте вынужден прервать рассказ про окрестности острова Ольхон, пора вновь сниматься с насеста и лететь на танковый полигон в Бронницы, а потом в Киев...
28. P.S. Плоды первой разведки Волок.Монголия таковы:
Старт и финиш проекта будет скорректирован. В Листвянке делать нечего, так как дорого и бестолково. На Ольхоне будет официальный финиш экспедиции, к этому времени должен схлынуть наплыв туристов и разгрузиться паромное сообщение. Поездка на Ольхон - это радиальный выезд, после которого нужно возвращаться в Иркутск. Таким образом, те кто опаздывают на работу, могут отказаться от этого прогона, и отказаться тем самым от посещения одного из интереснейших мест в России в живописнейшее время года, в начале осени. Намек все поняли, да? )))
29. P.P.S. Волок.Монголия пройдет в 2014 году, c 16 по 30 августа. Подробности
30. Будьте здоровы!
31. Живите богато!
32. А мы уезжаем...
33. Прощаюсь с Байкалом...
34. ...надеюсь, до лета!