Земля Долпо
Оригинал взят у ostrea в Земля Долпо
Последнее фото из похода - вид на деревню Phalyak и долину Кали Гандаки из Верхнего Мустанга. Nepal, 2011
Bizarre travel plans are dancing lessons from God.
Путешествия в странных местах - это как урок танцев, преподанный Богом
Курт Воннегут
Часть 12. Возвращение. Дорога в Джомсом через Верхний Мустанг
16 сентября 2011 г., день девятнадцатый. Camp Site (5100) - Деревня Sangda (3710) - Noname Camp Site
Утро этого дня, в отличие от предыдущего, выдалось очень туманным - до рассвета видимость была нулевая, поэтому вновь лезть на вершину перевала за фотографиями смысла не было. Позавтракав, спускаемся до лагеря англичан - они как всегда не спешат, и в этот момент только приступают к готовке завтрака.
Лагерь англичан
Неподалеку от их лагеря стоит палатка местных пастухов-тибетцев, тут же пасутся несколько дзопка и пара лошадей, одна из которых вчера мешала нам спать своим колокольчиком.
Палатка дрокпа в тумане
Услышав, как наши портеры перекликиваются с погонщиками англичан, из палатки выходят ее хозяева и сразу напоминают нам, что мы приближаемся к туристической зоне - просят денег за фото. Именно таким в последние годы стал когда-то аутентичный Верхний Мустанг. Увы, сегодня он слишком легкодоступен для туристов и коммерческих групп, превративших за пару лет "затерянное царство Ло" в затертый штамп, перенасыщенный туристической инфраструктурой. Идя сюда, будьте готовы платить за каждый шаг. В Долпо ничего подобного не было, от этого становится немного грустно.
Семья тибетцев, напомнившая мне о бренном
Ниже лагеря англичан склоны сплошь покрыты можжевеловыми кустами и деревьями, наполняющими влажный от тумана воздух потрясающим ароматом. Туман смягчает все шумы, тишину нарушает лишь пение птиц и, хоть дорога плохая, эта прогулка весьма приятна. Однако лес скоро заканчивается - перед нами очередное речное ущелье.
Никакого Гейги с Олой в семь утра на тропе, разумеется, нет, приходится снова пыхтеть пешком на подъемах. Прямой путь к деревне Сангда находится на другой стороне долины, но пользуются им только местные - для нас слишком сложен из-за муссонных оползней. Прежде чем мы придем в долину Сангда, где есть мост через реку, нужно подняться верхним путем к еще одному четырехтысячному перевалу. Дорогу к нему слишком приятной не назовешь.
Тропа к перевалу
Тут характерный для Мустанга ландшафт, состоящий из вертикально обточенных песчаниковых глыб, напоминающих органные трубы. Большую часть времени мы идем по узким тропам среди оползней. Честно говоря, не слишком представляю, как бы я ехала тут верхом.
Сильный ветер разогнал утренний туман, но ему на смену приходят тяжелые дождевые облака. Привычно ждем дождя.
Меня несколько раз спрашивали, нужно ли для Долпо альпинистское снаряжение. У нас с собой оно было. На перевалах все это добро не пригодилось ни разу, тем не менее, я ничуть не жалею об этом "лишнем багаже" - случись где-нибудь на дороге оползень в виде обрыва, который невозможно было бы обойти без веревки, и что бы мы делали? Портеры ведь идут тяжело нагруженные. К счастью, подобного ЧП не произошло, тем не менее, наличие хотя бы пары кошек и минимального комплекта обвязки для этого маршрута я считаю не лишним.
Денди, идущий впереди, огибает очередную скалу
...И совсем скоро выходим на перевал.
Noname pass before Sangda village. Upper Mustang, Nepal
Спустившись на сотню метров, слышим окрик позади - это нас нагоняет хитрожопый Гейги, ведя Олу в поводу. Сюрприз. Полагаю, если бы я имела неосторожность заплатить вперед, мы бы их обоих больше не увидели, как собственных ушей. Но попрекать его опозданием не стала, все же Ола немало напрягался два предыдущих дня, ему тоже нужен отдых.
Местные каменистые дороги давно уже дали мне понять, что верховая езда в горах - тяжелый труд, а не колоритный отдых. Едучи над обрывом, очень неприятно сознавать, что жизнь твоя зависит от животного, которому три года от роду, и от его рефлексов. А лошади очень хорошо чувствуют неопытного всадника. Все же доезжаю верхом до деревни Сангда, сойдя с коня лишь пару раз на особо трудных участках. По дороге встречаем идущую к перевалу небольшую группу итальянцев. Едва начав знакомство с местным рельефом, они уже изрядно подзадолбались, и, хоть по-английски никто из них не говорит ни бельмеса, вид нас с англичанами верхом на лошадях вызывает в них бурю эмоций, характерных для какого-нибудь Палермо.
Приходим в Сангду. Каждый более-менее плоский участок земли в округе распахан под поля и крошечные огороды, причем некоторые из них расположены довольно далеко от деревни. Заниматься животноводством здесь тоже трудно - речная долина, где может расти трава, слишком узкая и глубокая, недосягаемая большей частью. Разбиваем временный кемпинг, чтобы отдохнуть и пообедать.
Лакпа и Гейги в ожидании обеда
Обед сегодня обещает быть немыслимо вкусным - осточертевший дал-бат будет дополнен молодой картошечкой.
Раздобыли деликатес!
Однако же, как заметил один детский писатель, человек - существо от природы жадное, и мы вслух начинаем мечтать о свиных ребрышках и чикен-сиззлере. Хотя набрасываться на такую жирную еду после жизни почти на одном рисе все равно нельзя.
Будди священнодействует над кастрюлями
Говорят, деревня была основана большой семьей, вынужденной когда-то покинуть Верхний Мустанг из-за того, что ее глава совершил преступление. Как известно, человеку, дважды совершившему воровство, в Тибете было принято отрубать руку, но семью при этом все же не высылали. Видимо, преступление было тяжелым, возможно, это было убийство нескольких человек. Даже сегодня, как говорят, жители Сангды не имеют своего ламы, и если кто-то из деревенских умерает, его тело просто выбрасывают в реку, отчего деревня пользуется недоброй славой. Тем не менее, встречают нас здесь очень приветливо и радушно.
Сегодня мы уже сбросили полтора километра высоты, но все же мы решаем двигаться дальше - если удастся сегодня снова пройти "двойной" путь, то на следующий день мы можем быть уже в Джомсоме. Воспоминания о цивилизации разбередили душеньку и хочется выбраться из этих ущелий как можно скорее. Кроме того, из-за туч вышло солнце и погода стоит отличная, желательно это использовать. Там, где заканчивается деревня, начинается подъем на еще один безымянный перевал.
Портеры обходят перевальный чортен
Отсюда снова начинают открываться чудесные виды на Мустанг, изрезанный сотнями узких каньонов.
Внизу виднеются распаханные участки земли - видимо, это тоже поля жителей Сангды.
Отдыхаем на вершине перевала некоторое время.
Будди и Ола на перевале после деревни Сангда
Будди. Не могу о нем писать без чувства огромного уважения. Как и Денди, он начал работать портером в экспедициях, будучи еще мальчишкой. На этой фотографии он кажется совсем юным, но обычно наш повар-и-портер выглядел значительно старше своих лет. Он кормил большую семью. Измотанное сотнями пройденных километров, сердце его начинало сдавать, на перевалах он шел обычно позади других портеров. Работал больше всех - когда все отдыхали, готовил на всю ораву. Но не было случая, чтобы Будди воспользовался привелегированным положением экспедиционного повара и выбрал себе более легкий груз, чем остальные. Все делалось незаметно, без слов, но именно эта его молчаливая гордость действовала на меня сильнее всего.
С перевала я спускаюсь пешком, Денди ведет Олу в поводу. Проходим траверсом вдоль больших холмов. Здесь растет трава, которую Ола начинает жадно щипать на каждой "разминочной" остановке.
Денди и Ола
Приходим на стоянку. Я сразу назвала ее "Якшит кемпинг сайт", так как упомянутая субстанция покрывает площадку сплошь тройным слоем. Это, кажется единственная ровная площадка на протяжении нескольких километров, пригодная для установки палаток, она явно используется всеми проходящими конными группами и местными жителями как лагерь каждый день, так что местные даже не успевают выносить столь ценный в Гималаях продукт. Через час сюда же приходят англичане, сетуя, что часть их лошадей из-за недогляда погонщиков разбежалась по округе и им пришлось долго их собирать.
На стоянку подтягиваются лошади англичан
17 сентября 2011 г., день двадцатый. Camp Site (3300) - Noname Pass (3710) - Phalyak (3175) - JOMSOM (2800) - Ghasa
Утро снова выдалось туманным, с нулевой видимостью. Завтрак, состоящий из дал-бата, я съесть не смогла. Дорога среди холмов и ущелий сильно напоминала вчерашний день. Едва покинув стоянку, мы оказались окруженными огромными стадами коз и овец, в тумане они смотрелись весьма живописно. Возглавляют такие "смешанные" стада обычно козлы-вожаки, смотрящие за опасностью. В то время как все стадо бросалось врассыпную, вожаки оставались на месте и внимательно наблюдали за нами, не проявляя признаков беспокойства, но готовые в любой момент подать сигнал тревоги.
Козлиный вожак
"Гималайские козы, в отличие от овец, совсем неглупые животные. По сути своей озорные ворюги, они способны нарушить любые границы и обойти любые препятствия. Кроме того, каждая коза обладает своим собственным характером, интеллектом и привязчивостью - чертами, из-за которых ее можно сравнить с собакой" - писал Матиссен.
Стадо в тумане
Пастухи, присматривающие здесь за стадами, почему-то называли себя гурунгами, хотя выглядели точно также, как кхампа из Долпо. Вообще в Гималаях человеку извне иногда очень сложно разобраться в кастово-этнических различиях и всех тонкостях, с этим связанными. Вот, к примеру, в Верхнем Мустанге местные богачи называют себя кастой Биста, хотя не имеют к королевской семье (линии Джигме Палбар Биста) никакого отношения. А мой сирдар говорит, что шерпы, независимо от рода занятий - это каста (и лишь во вторую очередь народность).
...И вот мы преодолеваем последний перевал перед деревней Phalyak. На перевале Гейги заявляет, что дальше уже почти все время вниз и ровно (хотя на верхнем пути еще прилично ап-н-даунов), и если я хочу ехать дальше, то он хочет еще денег. Спорить я не собираюсь, как и давать еще денег - боюсь, его хитрая тибетская морда треснет. Слезаю с Олы, душевно его благодарю (коня, не Гейги), отдаю условленную сумму и отпускаю их с богом на все четыре стороны. Виды вокруг вызывают в груди краткий, но бурный всхлип радости. Передо мной во всей красе практически родные уже места - долина Кали Гандаки! Она выглядит отсюда, словно с самолета, а ветрище на перевале создает впечатление, что летишь. Если спуститься по этой тропинке, попадешь в Кагбени, но мы пойдем другим путем, верхним - сразу в Джомсом.
Вид на долину Кали Гандаки со стороны Верхнего Мустанга
Над долиной парит Торунг пик в шапке из облаков:
Торунг пик среди облаков
Деревня Phalyak (последняя на нашем пути) выглядит очень аутентично. Мы видим несколько групп добротных каменных домиков с белеными стенами и охряным основанием, плоские крыши обложены вязанками дров и украшены развевающимися белыми лунг-та. Вероятно, так же выглядела когда-то деревня Кагбени, но Пхальяк выгодно отличается от последней полным отсутствием гестхаусов и туристических вывесок. Phalla - по-непальски означает "галька", видимо, деревня получила свое имя из-за близости к Кали Гандаки - широкому ущелью, состоящему из речной гальки. Со склона открывается вид на Нилгири. Вокруг колосятся розовые полями цветущей гречихи, перемежаемые ярко-зелеными полосками грядок молодой кукурузы. Чуть выше деревни на дороге стоят три чортена - красный, белый и черный. К сожалению, солнце жарило вовсю, отчего съемка в деревне не задалась - а там есть, что снимать.
Ночевать тут мы не собираемся, так как твердо решили сегодня дойти до Джомсома, но это самое подходящее место, чтобы остановиться на обед в одном из двориков, укрытых от ветра. Группы, идущие в Верхний Мустанг, предпочитают комфортный, но совершенно неинтересный нижний путь, а большинство из тех, кто прошлел Торунг Ла, после Муктинатха морально готовы идти только вниз, никуда не поднимаясь, так что туристов в Пхальяке почти не бывает, несмотря на то, что это чудесное местечко можно посетить без спецпермита, став на постой в доме деревенского старосты или любом другом.
Спуск к Джомсому по каменистому, я бы сказала "отсутствию тропы", да при дующих здесь ветрах, очень крут и неприятен. Если бы мы сразу спустились в Кагбени и шли бы в Джомсом привычным переходом, дорога была бы гораздо проще, но существенно длиннее. В общем, до Джомсома дохожу уже через силу. Вдобавок, на спуске окончательно ляснуло крепление правого ботинка. К моменту похода в Долпо мои Экко (очень удобные для ноги с высоким подъемом, но не слишком прочные) уже имели дыры со всех сторон, и были в разное время латаны-перелатаны покхарскими и катмандинскими сапожниками, но оставались безумно удобными. Поэтому, разглядывая по пути разошедшиеся швы, я все еще рассчитывала, что их можно будет заново зашить и сходить в какой-нибудь трек - для меня в походе главное удобство, а не внешний вид. Теперь же эта надежда растаяла - отлетевшее с мясом железное крепление починке не подлежало.
В Джомсом мы пришли около двух часов пополудни. Я не люблю этот туристический городок - находясь в центре "столбового пути" трека вокруг Аннапурны, он вобрал в себя худшие качества опорного пункта большого туризма - тут есть вся инфраструктура, гесты и еда стоят очень дорого, но довольно паршивого качества, а отели более высокого уровня совершенно не стоят тех денег, которые за них хотят получить.
Поэтому как же я обрадовалась, узнав, что последний автобус еще не ушел и на него есть билеты - ура, мы сегодня же поедем вниз, ночевать в Джомсоме не придется! Выглядела я после спуска как главная героиня кино "Килл Билл", когда она заходит в бар, восстав из могилы, и просит стаканчик воды. Вот именно в таком виде, без преувеличений, я спустилась с гор Долпо в чистенький полувоенный Джомсом, город с аэропортом и музеем. Меня уже ничто не могло остановить на пути к цивилизации. Вытряхнув из дырявых ботинок по килограмму гальки и песка, набранные на спуске, и вымыв с мылом в туалете ближайшего гестхауса руки и лицо, сплошь покрытые тройным слоем пыли, сажусь в автобус, и только тогда перевожу дух, еще не веря, что наше путешествие почти закончилось. Вечером того же дня мы были в Газе. Уговорить Денди в тот же день сделать пересадку на джип до Татопани (ах, как я мечтала о горячих источниках!) мне не удалось - сирдар сказал, что в темноте ехать по этой дороге чрезвычайно опасно, поэтому в Газе же и заночевали. Впрочем, горячий душ в нашем скромном гесте, первый с того дня, как мы покинули Катманду, тоже вызвал в нас немало бурных эмоций, как и настоящая кровать с мягким тюфяком.
Следующий день, 18 сентября 2011 г., был полностью посвящен переезду в Катманду, который занял почти сутки. Утром я первым делом выбросила в мусорку рваные ботинки и сломанную палку, и переобулась в сандалии, завершив превращение из горного йети в белого человека.
Сначала мы доехали от Газы до Татопани, сделав традиционную пересадку у Ruptse Chahhara, где дорога у большого водопада размыта потоком воды, и вторую в Татопани - на автобус до Бени. Опасная дорога была скрашена наблюдениями за Лакманом, который очень смешно молился, когда автобус кренился в сторону пропасти слишком сильно, вызывая в нас с Денди приступы истерического хохота. С нами ехало несколько туристов с кольца Аннапурны - им было очень страшно, но вели они себя при этом как бараны, расхаживая по салону, не желая понять водителя, несколько раз говорившего им на непали о том, что трясти собой хлипкий автобус опасно. Пришлось разок на них рявкнуть, чтобы сели по местам и не вставали во время движения.
К сожалению, времени на источники не было - в Бени нужно было попасть до обеда, так как около трех часов оттуда отправляется беспересадочный ночной автобус до Катманду. Идет он также через Покхару (дорога одна), но дожидаться утра, чтобы сделать пересадку на другой транспорт, нет надобности - можно сказать, прямой. Примерно в 3.30 утра 19 сентября мы приехали на автостанцию в Катманду, где сразу же нашли такси до Тамеля, хотя Денди всерьез опасался, что машин в эту пору может не быть. Путешествие благополучно закончилось.
Мой сирдар Денди Шерпа, оказавший мне неоценимую помощь в организации похода в Долпо
Непал, 2011 год
Краткое содержание предыдущих серий:
Часть 1. Общая характеристика маршрута и организационные моменты
Часть 2. Бюджет. Заброска на маршрут и первые дни похода
Часть 3. Озеро Поксундо
Часть 4. Перевал Ngadra La - дорога в Шей
Часть 5. День отдыха в Шей. Введение в яковедение
Часть 6. Перевал Shey La (Sela Bhanjang) - дорога в Намгунг
Часть 7. Saldang - начало пути в До Тарап. Дорога к перевалу Jyantha Bhanjang
Часть 8. Перевал Jyantha Bhanjang. Долина До Тарап
Часть 9. Фестиваль в До Тарап
Часть 10. Chanla Pass - Chharka Pass
Часть 11. Sangda Pass
Последнее фото из похода - вид на деревню Phalyak и долину Кали Гандаки из Верхнего Мустанга. Nepal, 2011
Bizarre travel plans are dancing lessons from God.
Путешествия в странных местах - это как урок танцев, преподанный Богом
Курт Воннегут
Часть 12. Возвращение. Дорога в Джомсом через Верхний Мустанг
16 сентября 2011 г., день девятнадцатый. Camp Site (5100) - Деревня Sangda (3710) - Noname Camp Site
Утро этого дня, в отличие от предыдущего, выдалось очень туманным - до рассвета видимость была нулевая, поэтому вновь лезть на вершину перевала за фотографиями смысла не было. Позавтракав, спускаемся до лагеря англичан - они как всегда не спешат, и в этот момент только приступают к готовке завтрака.
Лагерь англичан
Неподалеку от их лагеря стоит палатка местных пастухов-тибетцев, тут же пасутся несколько дзопка и пара лошадей, одна из которых вчера мешала нам спать своим колокольчиком.
Палатка дрокпа в тумане
Услышав, как наши портеры перекликиваются с погонщиками англичан, из палатки выходят ее хозяева и сразу напоминают нам, что мы приближаемся к туристической зоне - просят денег за фото. Именно таким в последние годы стал когда-то аутентичный Верхний Мустанг. Увы, сегодня он слишком легкодоступен для туристов и коммерческих групп, превративших за пару лет "затерянное царство Ло" в затертый штамп, перенасыщенный туристической инфраструктурой. Идя сюда, будьте готовы платить за каждый шаг. В Долпо ничего подобного не было, от этого становится немного грустно.
Семья тибетцев, напомнившая мне о бренном
Ниже лагеря англичан склоны сплошь покрыты можжевеловыми кустами и деревьями, наполняющими влажный от тумана воздух потрясающим ароматом. Туман смягчает все шумы, тишину нарушает лишь пение птиц и, хоть дорога плохая, эта прогулка весьма приятна. Однако лес скоро заканчивается - перед нами очередное речное ущелье.
Никакого Гейги с Олой в семь утра на тропе, разумеется, нет, приходится снова пыхтеть пешком на подъемах. Прямой путь к деревне Сангда находится на другой стороне долины, но пользуются им только местные - для нас слишком сложен из-за муссонных оползней. Прежде чем мы придем в долину Сангда, где есть мост через реку, нужно подняться верхним путем к еще одному четырехтысячному перевалу. Дорогу к нему слишком приятной не назовешь.
Тропа к перевалу
Тут характерный для Мустанга ландшафт, состоящий из вертикально обточенных песчаниковых глыб, напоминающих органные трубы. Большую часть времени мы идем по узким тропам среди оползней. Честно говоря, не слишком представляю, как бы я ехала тут верхом.
Сильный ветер разогнал утренний туман, но ему на смену приходят тяжелые дождевые облака. Привычно ждем дождя.
Меня несколько раз спрашивали, нужно ли для Долпо альпинистское снаряжение. У нас с собой оно было. На перевалах все это добро не пригодилось ни разу, тем не менее, я ничуть не жалею об этом "лишнем багаже" - случись где-нибудь на дороге оползень в виде обрыва, который невозможно было бы обойти без веревки, и что бы мы делали? Портеры ведь идут тяжело нагруженные. К счастью, подобного ЧП не произошло, тем не менее, наличие хотя бы пары кошек и минимального комплекта обвязки для этого маршрута я считаю не лишним.
Денди, идущий впереди, огибает очередную скалу
...И совсем скоро выходим на перевал.
Noname pass before Sangda village. Upper Mustang, Nepal
Спустившись на сотню метров, слышим окрик позади - это нас нагоняет хитрожопый Гейги, ведя Олу в поводу. Сюрприз. Полагаю, если бы я имела неосторожность заплатить вперед, мы бы их обоих больше не увидели, как собственных ушей. Но попрекать его опозданием не стала, все же Ола немало напрягался два предыдущих дня, ему тоже нужен отдых.
Местные каменистые дороги давно уже дали мне понять, что верховая езда в горах - тяжелый труд, а не колоритный отдых. Едучи над обрывом, очень неприятно сознавать, что жизнь твоя зависит от животного, которому три года от роду, и от его рефлексов. А лошади очень хорошо чувствуют неопытного всадника. Все же доезжаю верхом до деревни Сангда, сойдя с коня лишь пару раз на особо трудных участках. По дороге встречаем идущую к перевалу небольшую группу итальянцев. Едва начав знакомство с местным рельефом, они уже изрядно подзадолбались, и, хоть по-английски никто из них не говорит ни бельмеса, вид нас с англичанами верхом на лошадях вызывает в них бурю эмоций, характерных для какого-нибудь Палермо.
Приходим в Сангду. Каждый более-менее плоский участок земли в округе распахан под поля и крошечные огороды, причем некоторые из них расположены довольно далеко от деревни. Заниматься животноводством здесь тоже трудно - речная долина, где может расти трава, слишком узкая и глубокая, недосягаемая большей частью. Разбиваем временный кемпинг, чтобы отдохнуть и пообедать.
Лакпа и Гейги в ожидании обеда
Обед сегодня обещает быть немыслимо вкусным - осточертевший дал-бат будет дополнен молодой картошечкой.
Раздобыли деликатес!
Однако же, как заметил один детский писатель, человек - существо от природы жадное, и мы вслух начинаем мечтать о свиных ребрышках и чикен-сиззлере. Хотя набрасываться на такую жирную еду после жизни почти на одном рисе все равно нельзя.
Будди священнодействует над кастрюлями
Говорят, деревня была основана большой семьей, вынужденной когда-то покинуть Верхний Мустанг из-за того, что ее глава совершил преступление. Как известно, человеку, дважды совершившему воровство, в Тибете было принято отрубать руку, но семью при этом все же не высылали. Видимо, преступление было тяжелым, возможно, это было убийство нескольких человек. Даже сегодня, как говорят, жители Сангды не имеют своего ламы, и если кто-то из деревенских умерает, его тело просто выбрасывают в реку, отчего деревня пользуется недоброй славой. Тем не менее, встречают нас здесь очень приветливо и радушно.
Сегодня мы уже сбросили полтора километра высоты, но все же мы решаем двигаться дальше - если удастся сегодня снова пройти "двойной" путь, то на следующий день мы можем быть уже в Джомсоме. Воспоминания о цивилизации разбередили душеньку и хочется выбраться из этих ущелий как можно скорее. Кроме того, из-за туч вышло солнце и погода стоит отличная, желательно это использовать. Там, где заканчивается деревня, начинается подъем на еще один безымянный перевал.
Портеры обходят перевальный чортен
Отсюда снова начинают открываться чудесные виды на Мустанг, изрезанный сотнями узких каньонов.
Внизу виднеются распаханные участки земли - видимо, это тоже поля жителей Сангды.
Отдыхаем на вершине перевала некоторое время.
Будди и Ола на перевале после деревни Сангда
Будди. Не могу о нем писать без чувства огромного уважения. Как и Денди, он начал работать портером в экспедициях, будучи еще мальчишкой. На этой фотографии он кажется совсем юным, но обычно наш повар-и-портер выглядел значительно старше своих лет. Он кормил большую семью. Измотанное сотнями пройденных километров, сердце его начинало сдавать, на перевалах он шел обычно позади других портеров. Работал больше всех - когда все отдыхали, готовил на всю ораву. Но не было случая, чтобы Будди воспользовался привелегированным положением экспедиционного повара и выбрал себе более легкий груз, чем остальные. Все делалось незаметно, без слов, но именно эта его молчаливая гордость действовала на меня сильнее всего.
С перевала я спускаюсь пешком, Денди ведет Олу в поводу. Проходим траверсом вдоль больших холмов. Здесь растет трава, которую Ола начинает жадно щипать на каждой "разминочной" остановке.
Денди и Ола
Приходим на стоянку. Я сразу назвала ее "Якшит кемпинг сайт", так как упомянутая субстанция покрывает площадку сплошь тройным слоем. Это, кажется единственная ровная площадка на протяжении нескольких километров, пригодная для установки палаток, она явно используется всеми проходящими конными группами и местными жителями как лагерь каждый день, так что местные даже не успевают выносить столь ценный в Гималаях продукт. Через час сюда же приходят англичане, сетуя, что часть их лошадей из-за недогляда погонщиков разбежалась по округе и им пришлось долго их собирать.
На стоянку подтягиваются лошади англичан
17 сентября 2011 г., день двадцатый. Camp Site (3300) - Noname Pass (3710) - Phalyak (3175) - JOMSOM (2800) - Ghasa
Утро снова выдалось туманным, с нулевой видимостью. Завтрак, состоящий из дал-бата, я съесть не смогла. Дорога среди холмов и ущелий сильно напоминала вчерашний день. Едва покинув стоянку, мы оказались окруженными огромными стадами коз и овец, в тумане они смотрелись весьма живописно. Возглавляют такие "смешанные" стада обычно козлы-вожаки, смотрящие за опасностью. В то время как все стадо бросалось врассыпную, вожаки оставались на месте и внимательно наблюдали за нами, не проявляя признаков беспокойства, но готовые в любой момент подать сигнал тревоги.
Козлиный вожак
"Гималайские козы, в отличие от овец, совсем неглупые животные. По сути своей озорные ворюги, они способны нарушить любые границы и обойти любые препятствия. Кроме того, каждая коза обладает своим собственным характером, интеллектом и привязчивостью - чертами, из-за которых ее можно сравнить с собакой" - писал Матиссен.
Стадо в тумане
Пастухи, присматривающие здесь за стадами, почему-то называли себя гурунгами, хотя выглядели точно также, как кхампа из Долпо. Вообще в Гималаях человеку извне иногда очень сложно разобраться в кастово-этнических различиях и всех тонкостях, с этим связанными. Вот, к примеру, в Верхнем Мустанге местные богачи называют себя кастой Биста, хотя не имеют к королевской семье (линии Джигме Палбар Биста) никакого отношения. А мой сирдар говорит, что шерпы, независимо от рода занятий - это каста (и лишь во вторую очередь народность).
...И вот мы преодолеваем последний перевал перед деревней Phalyak. На перевале Гейги заявляет, что дальше уже почти все время вниз и ровно (хотя на верхнем пути еще прилично ап-н-даунов), и если я хочу ехать дальше, то он хочет еще денег. Спорить я не собираюсь, как и давать еще денег - боюсь, его хитрая тибетская морда треснет. Слезаю с Олы, душевно его благодарю (коня, не Гейги), отдаю условленную сумму и отпускаю их с богом на все четыре стороны. Виды вокруг вызывают в груди краткий, но бурный всхлип радости. Передо мной во всей красе практически родные уже места - долина Кали Гандаки! Она выглядит отсюда, словно с самолета, а ветрище на перевале создает впечатление, что летишь. Если спуститься по этой тропинке, попадешь в Кагбени, но мы пойдем другим путем, верхним - сразу в Джомсом.
Вид на долину Кали Гандаки со стороны Верхнего Мустанга
Над долиной парит Торунг пик в шапке из облаков:
Торунг пик среди облаков
Деревня Phalyak (последняя на нашем пути) выглядит очень аутентично. Мы видим несколько групп добротных каменных домиков с белеными стенами и охряным основанием, плоские крыши обложены вязанками дров и украшены развевающимися белыми лунг-та. Вероятно, так же выглядела когда-то деревня Кагбени, но Пхальяк выгодно отличается от последней полным отсутствием гестхаусов и туристических вывесок. Phalla - по-непальски означает "галька", видимо, деревня получила свое имя из-за близости к Кали Гандаки - широкому ущелью, состоящему из речной гальки. Со склона открывается вид на Нилгири. Вокруг колосятся розовые полями цветущей гречихи, перемежаемые ярко-зелеными полосками грядок молодой кукурузы. Чуть выше деревни на дороге стоят три чортена - красный, белый и черный. К сожалению, солнце жарило вовсю, отчего съемка в деревне не задалась - а там есть, что снимать.
Ночевать тут мы не собираемся, так как твердо решили сегодня дойти до Джомсома, но это самое подходящее место, чтобы остановиться на обед в одном из двориков, укрытых от ветра. Группы, идущие в Верхний Мустанг, предпочитают комфортный, но совершенно неинтересный нижний путь, а большинство из тех, кто прошлел Торунг Ла, после Муктинатха морально готовы идти только вниз, никуда не поднимаясь, так что туристов в Пхальяке почти не бывает, несмотря на то, что это чудесное местечко можно посетить без спецпермита, став на постой в доме деревенского старосты или любом другом.
Спуск к Джомсому по каменистому, я бы сказала "отсутствию тропы", да при дующих здесь ветрах, очень крут и неприятен. Если бы мы сразу спустились в Кагбени и шли бы в Джомсом привычным переходом, дорога была бы гораздо проще, но существенно длиннее. В общем, до Джомсома дохожу уже через силу. Вдобавок, на спуске окончательно ляснуло крепление правого ботинка. К моменту похода в Долпо мои Экко (очень удобные для ноги с высоким подъемом, но не слишком прочные) уже имели дыры со всех сторон, и были в разное время латаны-перелатаны покхарскими и катмандинскими сапожниками, но оставались безумно удобными. Поэтому, разглядывая по пути разошедшиеся швы, я все еще рассчитывала, что их можно будет заново зашить и сходить в какой-нибудь трек - для меня в походе главное удобство, а не внешний вид. Теперь же эта надежда растаяла - отлетевшее с мясом железное крепление починке не подлежало.
В Джомсом мы пришли около двух часов пополудни. Я не люблю этот туристический городок - находясь в центре "столбового пути" трека вокруг Аннапурны, он вобрал в себя худшие качества опорного пункта большого туризма - тут есть вся инфраструктура, гесты и еда стоят очень дорого, но довольно паршивого качества, а отели более высокого уровня совершенно не стоят тех денег, которые за них хотят получить.
Поэтому как же я обрадовалась, узнав, что последний автобус еще не ушел и на него есть билеты - ура, мы сегодня же поедем вниз, ночевать в Джомсоме не придется! Выглядела я после спуска как главная героиня кино "Килл Билл", когда она заходит в бар, восстав из могилы, и просит стаканчик воды. Вот именно в таком виде, без преувеличений, я спустилась с гор Долпо в чистенький полувоенный Джомсом, город с аэропортом и музеем. Меня уже ничто не могло остановить на пути к цивилизации. Вытряхнув из дырявых ботинок по килограмму гальки и песка, набранные на спуске, и вымыв с мылом в туалете ближайшего гестхауса руки и лицо, сплошь покрытые тройным слоем пыли, сажусь в автобус, и только тогда перевожу дух, еще не веря, что наше путешествие почти закончилось. Вечером того же дня мы были в Газе. Уговорить Денди в тот же день сделать пересадку на джип до Татопани (ах, как я мечтала о горячих источниках!) мне не удалось - сирдар сказал, что в темноте ехать по этой дороге чрезвычайно опасно, поэтому в Газе же и заночевали. Впрочем, горячий душ в нашем скромном гесте, первый с того дня, как мы покинули Катманду, тоже вызвал в нас немало бурных эмоций, как и настоящая кровать с мягким тюфяком.
Следующий день, 18 сентября 2011 г., был полностью посвящен переезду в Катманду, который занял почти сутки. Утром я первым делом выбросила в мусорку рваные ботинки и сломанную палку, и переобулась в сандалии, завершив превращение из горного йети в белого человека.
Сначала мы доехали от Газы до Татопани, сделав традиционную пересадку у Ruptse Chahhara, где дорога у большого водопада размыта потоком воды, и вторую в Татопани - на автобус до Бени. Опасная дорога была скрашена наблюдениями за Лакманом, который очень смешно молился, когда автобус кренился в сторону пропасти слишком сильно, вызывая в нас с Денди приступы истерического хохота. С нами ехало несколько туристов с кольца Аннапурны - им было очень страшно, но вели они себя при этом как бараны, расхаживая по салону, не желая понять водителя, несколько раз говорившего им на непали о том, что трясти собой хлипкий автобус опасно. Пришлось разок на них рявкнуть, чтобы сели по местам и не вставали во время движения.
К сожалению, времени на источники не было - в Бени нужно было попасть до обеда, так как около трех часов оттуда отправляется беспересадочный ночной автобус до Катманду. Идет он также через Покхару (дорога одна), но дожидаться утра, чтобы сделать пересадку на другой транспорт, нет надобности - можно сказать, прямой. Примерно в 3.30 утра 19 сентября мы приехали на автостанцию в Катманду, где сразу же нашли такси до Тамеля, хотя Денди всерьез опасался, что машин в эту пору может не быть. Путешествие благополучно закончилось.
Мой сирдар Денди Шерпа, оказавший мне неоценимую помощь в организации похода в Долпо
Непал, 2011 год
Краткое содержание предыдущих серий:
Часть 1. Общая характеристика маршрута и организационные моменты
Часть 2. Бюджет. Заброска на маршрут и первые дни похода
Часть 3. Озеро Поксундо
Часть 4. Перевал Ngadra La - дорога в Шей
Часть 5. День отдыха в Шей. Введение в яковедение
Часть 6. Перевал Shey La (Sela Bhanjang) - дорога в Намгунг
Часть 7. Saldang - начало пути в До Тарап. Дорога к перевалу Jyantha Bhanjang
Часть 8. Перевал Jyantha Bhanjang. Долина До Тарап
Часть 9. Фестиваль в До Тарап
Часть 10. Chanla Pass - Chharka Pass
Часть 11. Sangda Pass