ВСЕ БРЕДЯТ МАНИЛОЙ ....
Считал Иван Андреевич Гончаров, путешествовавший на фрегате "Паллада" и добавлял: "Манила! Манила! Вот наша мечта, наша обетованная земля, куда стремятся напряженные наши желания. Это та же Испания, с монахами, синьорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да еще вдобавок Испания тропическая!". Но прошло полтора с лишним столетия и от Испании на Филиппинах осталось не так уж и много ...
«МАБУХАЙ!»
ЗВУКИ И ЗАПАХИ МАНИЛЫ
Несколько дней мне пришлось провести за высоким бетонным забором с колючей проволокой. И этому обстоятельству я был чрезвычайно рад - в противном случае мое пребывание в столице Филиппин, Маниле, превратилось бы в самый настоящий кошмар.
Все дело в том, что Манила - город очень шумный, наполненный ревом автомобильных двигателей, звуками клаксонов и к тому же небезопасный - в столице государства, состоящего из 7107 островов, высокий уровень преступности. Поэтому-то окна гостиницы City Garden Suites Manila, где я остановился, выходили во двор, окруженный мощным забором. Благодаря этому я мог спокойно спать по ночам и не беспокоиться, что в номер заберутся воры.
На Филиппинах я оказался, в общем-то, случайно - моей целью была страна под названием Федеративные Штаты Микронезии, расположенная в Океании. Именно об этих, затерянных в Тихом океане, островках я получил от редакции задание написать статью. Но, увы, попасть в Микронезию мне помешали драконовские визовые правила США и американская бюрократическая неразбериха. Проблема заключалась в том, что мне нужно было делать пересадку на острове Гуам, который является территорией Соединенных Штатов. Еще пару лет назад находиться в транзитной зоне аэропорта Гуам можно было без визы. Но власти США правила изменили, а поставить в известность об этом международную систему бронирования, через которую мне заказывали авиабилеты, они забыли. В итоге на рейс Манила-Гуам меня не пустили, и я остался в столице Филиппин.
Она охраняла мой покой и сон
Первое впечатление от Манилы было негативным: меня поразил стойкий неприятный запах, который особенно чувствовался на улице Мабини, где находится City Garden. Мне не первому довелось оказаться в этом месте, и мои предшественники, которые в интернете делились впечатлениями от своих поездок, описывали этот «аромат» как нечто среднее между запахом трупа и свиного навоза. У других туристов возникали иные ассоциации: им казалось, что в Манильской бухте (до нее от улицы Мабини рукой подать) разлагается большое стадо дохлых китов. И не могу сказать, что в словах путешественников было сильное преувеличение, потому что в этом запахе смешалось все: влажность и жара, мусор и грязь на улицах, а также выхлопы бесчисленных автомобилей.
К вышесказанному стоит добавить, что с первых минут Манила произвела на меня впечатление на редкость грязного, безвкусного, напрочь лишенного изящной архитектуры города, и поэтому приветствие «Мабухай!» - «Добро пожаловать!» на тагальском (это официальный наряду с английским язык Филиппин), - увиденное мной на выезде из аэропорта, выглядело как насмешка.
Потом настало утро, и я начал знакомиться с филиппинцами, которые сами себя называют «пиной».
«Джон» и «Васья» в одном лице
Если быть совсем точным, то первая встреча с жителями этой страны у меня произошла еще до прибытия в Манилу. Прямого авиасообщения между этим городом и Киевом нет, поэтому я делал пересадку в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. В аэропорту оказалось много филиппинских «заробітчан», которые трудятся здесь официантами и продавцами, а также подметают полы и моют туалеты.
Надо сказать, что отправиться на заработки мечтает едва ли не каждый филиппинец. Население страны - более 90 млн. человек, а уровень доходов их невысок: квалифицированный специалист зарабатывает в среднем 500-700 американских долларов, доход уборщицы в Маниле составляет около 200 долл., а в провинции люди получают и того меньше.
Полтысячи долларов - по украинским меркам неплохая зарплата. Но если учесть перенаселенность Филиппин, высокую безработицу, тайфуны, не обходящие стороной этот архипелаг, грязь на улицах больших городов, политическую нестабильность и постоянную войну с мусульманскими и левыми повстанцами на острове Минданао, станет понятно, почему граждане этой страны просто грезят работой за границей.
Кроме Абу-Даби, множество филиппинцев и филиппинок можно встретить в Дубае и других эмиратах ОАЭ. Также немало их работает в США, Канаде, Японии, Сингапуре, Великобритании и Италии. Только за первую половину нынешнего года эта «трудовая армия» перевела домой более 8 млрд. долл. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Филиппины - это страна «заробітчан»: по некоторым данным, за рубежом работают почти 11 млн. граждан этого государства.
С теми, кто возвращался с отхожего промысла домой, мне пришлось лететь в Манилу. Мои спутники оказались под завязку нагружены многочисленной ручной кладью, и процесс ее упаковки перед взлетом мгновенно превратил «Боинг-777» в подобие пригородной электрички в час пик. Замечу, что и получение багажа в Маниле тоже происходило по принципу «хватай мешки, вокзал отходит»: бесчисленные коробки, сумки, громадные чемоданы филиппинские работяги получали долго и шумно. Поэтому свой скромный чемодан я получил последним.
Добавлю еще одну деталь. На паспортном контроле в манильском аэропорту к стеклянной будке, где проверяли документы гостей страны, выстроилась очередь, состоявшая преимущественно из филиппинцев. Поначалу я решил, что они самым беспардонным образом пытаются пройти эту процедуру быстрее других своих соотечественников (те сгруппировались у будок с надписью «Граждане Филиппин»), но увидев у них в руках немецкие, американские, британские и прочие иностранные паспорта, я лишний раз убедился в том, что филиппинцам приходится искать счастья по всему свету.
Таким было мое первое впечатление о филиппинцах. Но вскоре я убедился, что они, несмотря на свою очень непростую жизнь, доброжелательны и приветливы, особенно когда общаются с иностранцами. И дело даже не в том, что персонал гостиницы всегда встречал меня неизменной улыбкой - это часть их работы. Кстати, City Garden оказался очень неплохим отелем: сервис вполне соответствовал определению «четырехзвездочная гостиница», во время завтрака можно было наесться чуть ли не на весь день, но особенно вкусным был апельсиновый сок - ничего подобного, даже заказывая фреши, я в наших краях не пробовал.
Но вернусь к манильцам. Очень часто прохожие, встретив меня на улице, говорили: «Привет, Джон!» («Джонами» филиппинцы именуют практически всех иностранцев). Были и другие приятные эпизоды. Например, когда я переходил дорогу, регулировщик, остановив движение и улыбаясь, жестом указал мне, что путь свободен. А в одном из манильских музеев компанию мне составили школьники (на Филиппинах сейчас в разгаре учебный год). После экскурсии они загрузились в автобус, и едва он тронулся, детвора стала дружно махать мне руками. При этом не стоит забывать, что и обычным прохожим, и манильским школьникам от иностранного гостя (в моем лице) ничего не было нужно, и приветствовали они меня просто так - от широты души.
Стоит отметить еще одну особенность филиппинцев - они очень певучи. Практически в любой ситуации они вполголоса что-то напевают. Причем делали это все, с кем я общался в эти дни, - таксисты, бармены, стюардессы, а один раз официантка в ресторане, беседуя со мной, фактически пропела список заказанных блюд.
Водоносу не позавидуешь - работа у него тяжелая
Но совсем по-другому - без приветствий и песен - общались со мной уличные торговцы. Их условно можно разделить на две категории: первая - люди, которые продают своим соотечественникам сигареты, холодную воду и прочие мелочи, вторая - жуликоватого вида молодцы, которые пытаются всучить туристам фальшивый жемчуг и ручные часы. Судите сами - за несколько дней, проведенных в Маниле, мне не раз предлагали купить часы известнейших мировых марок: Breightling, Orient, Seiko, Omega и др. Стоили они всего пару-тройку долларов, и, естественно, этим торговцам я всегда говорил только одно слово: «Нет!». Но отбиться от них зачастую было непросто. Один из таких мазуриков (иначе его не назовешь), которого я встретил у монумента на месте казни Хосе Рисаля, национального героя Филиппин, выяснив, что мой родной язык русский, начал произносить: «Сколко» (т. е. «сколько»), «Васья», «пиисят» («пятьдесят») и «доллар». Но я оставался непреклонен. Пока этот продавец повторял свое «Васья», передо мной возник еще один индивидуум и предложил мне девушку. Дабы у меня не возникло сомнений, чем можно заняться с этой особой женского пола, свое предложение он сопровождал различными движениями эротического характера.
Пикантность ситуации заключалась в том, что монумент Рисалю - это филиппинский пост № 1, как, например, могила Неизвестного солдата у кремлевских стен. Здесь в почетном карауле застыли морские пехотинцы, кроме того, в этом месте постоянно дежурит полицейский. В конце концов стражу порядка мое общение с торговцами надоело, и он лениво двинулся в нашу сторону, после чего поставщики фальшивок и живого товара наконец оставили меня в покое.
Еще одна категория манильцев, с которой иностранцам лучше дела не иметь, - это нищие. В столице Филиппин их великое множество. Часть из них живет прямо на улице: и ночью, и днем они спят на тротуарах, здесь же питаются и справляют естественные надобности. Вид у них совершенно отталкивающий, и остальные жители Манилы относятся к нищим без сочувствия. Так, проезжая на такси по одной из центральных улиц, я увидел совершенно чудовищного попрошайку, у которого левая рука и нога фактически росли из одного места. Таксист посмотрел на калеку с осуждением и сказал, что сейчас этот инвалид выклянчит немного денег, а потом все их пропьет.
Замечу, что среди манильских нищих есть более привилегированная категория - это те, кто живет в лачугах, построенных из картона, кусков жести и других стройматериалов, найденных на помойке. Кварталы таких хижин очень распространены в Маниле, и встретить их можно рядом с небоскребами или в двух шагах от Малаканьянга, резиденции президента Филиппин. В отличие от уличных жителей, те, кто имеет пусть и картонную, но все-таки крышу над головой, пытаются соблюдать хоть какие-то правила гигиены. Например, я мог наблюдать, как дедушка прямо на тротуаре моет внука.
Не удержусь и расскажу о другой картинке из жизни филиппинской бедноты. Посреди шумного бульвара Рохаса, одной из главных магистралей Манилы, установлены клумбы, засаженные травой. На одной из них я обнаружил лежащего нищего. Удивило не только то, что он отдыхал в таком оживленном месте, - этот бездомный еще и читал. И проносившиеся мимо автомобили делать это ему совершенно не мешали.
Возможно, у читателей сложилось мнение, что Манила населена только нищими. Это, конечно, не так. Но стоит сказать, что жилье людей, имеющих средний уровень доходов, тоже не блещет роскошью. Их дом, как правило, небольших размеров и состоит из двух этажей. На первом находится какая-нибудь лавочка или мастерская, второй этаж - жилой. При этом надо учесть, что семьи у большинства филиппинцев многодетные - иметь четырех и более отпрысков для них в порядке вещей. В квартале, где живет средний манилец, как правило, достаточно грязно (особенно сейчас, в сезон дождей), и мусор с улиц вывозят редко, но вот что интересно - одежда обитателей таких домов всегда отличается чистотой и опрятностью.
И, конечно же, такой квартал невозможно представить без щитка с баскетбольным кольцом. На этом виде спорта буквально помешаны все филиппинцы (у меня даже возникло ощущение, что футбол у них пользуется гораздо меньшей популярностью), поэтому импровизированную баскетбольную площадку можно увидеть где угодно: на улице, стройплощадке, в столярной мастерской и на станции «скорой помощи».
Теперь после рассказа о людях, населяющих Манилу, самое время поговорить о достопримечательностях этого города, и в первую очередь о джипни.
Четырехколесные «хозяева»
Этим странным для нас словом называют филиппинские маршрутки. Казалось бы, что может быть интересного в маршрутном такси? Но не будем торопиться, потому что ни в одной другой стране такого общественного транспорта, как джипни, просто нет.
Появился он, когда закончилась Вторая мировая война и американские военные оставили на Лусоне и других островах большое количество джипов. История не сохранила нам имени сообразительного человека, который первым решил переделать армейский вездеход в своеобразный микроавтобус. Но то, что он придумал, пришлось жителям страны по сердцу, и этот транспорт не исчезает с филиппинских дорог уже почти 60 лет. Американские внедорожники, на базе которых делались первые джипни, уже давно вышли из употребления, но на местный автопром это никак не влияет.
В городке Лас-Пиньяс (ныне он входит в состав Манилы) я побывал на фабрике джипни, которая называется Sarao Motors, и увидел, как создается это автомобильное чудо. Чтобы построить джипни, нужно не так уж и много: работающие агрегаты и детали какого-нибудь отслужившего свой срок автомобиля (в первую очередь двигатель, колеса, сиденья для пассажиров и водителя) и несколько металлических листов, из которых делается кузов.
Дальше начинается самое главное - джипни красят и декорируют чем могут: кенгурятниками, дополнительными фарами, клаксонами, флажками, зеркалами, фигурками пегасов и вообще всем, чем заблагорассудится. Главное, чтобы филиппинская маршрутка выглядела как можно красочней. Потом владельцы вносят свою лепту в украшение джипни. Я, например, видел, как такое авто украсили рисунком флага Страны кленового листа. Почему? Потому что канадский флаг очень яркий. Кроме того, поскольку большинство филиппинцев католики, на джипни нередко можно увидеть изображение Христа или Девы Марии.
Ездят эти машины, где хотят, как хотят и когда хотят. Правила движения водители джипни практически не соблюдают - единственное, чего они не делают, так это не выезжают на встречную полосу, но зато эта маршрутка запросто может остановиться посреди дороги и подобрать пассажира. А те тоже под стать водителям: если человеку не хватило места в салоне (в джипни могут поместиться от 15 до 20 чел.), то он может встать на бампер, ухватиться за поручни и отправиться в путь вместе со всеми остальными пассажирами.
С джипни неоднократно пытались бороться. Однажды, еще в 70-х, власти Манилы их даже запретили, но всего на два дня, потому что после этого в городе наступил транспортный коллапс. Потом, лет через тридцать, войной на джипни пошел «Гринпис», поскольку этот транспорт и экология вещи просто несовместимые: заправляют его каким-то дешевым и очень вонючим топливом, а передвигаются эти произведения филиппинских умельцев с вертолетным ревом. С подачи «зеленых» были построены несколько джипни с электромотором, и на этом все кончилось, поскольку главное преимущество поездки на этом авто - дешевизна. Пассажиру проезд в джипни обходится всего в 5-10 филиппинских песо, что в пересчете на украинскую валюту составляет от 80 коп. до 1 грн. 70 коп. Добавлю, что джипни практически полностью подчинили себе Манилу - в городе почти нет рейсовых автобусов, они работают в основном на междугородних линиях.
Здесь уместно будет сказать несколько слов об автопарке столицы Филиппин. Большинство машин, которые ездят по этому городу, - «тойоты», «хонды», «ниссаны», «сузуки» и другие авто, сделанные в Японии. При этом, в отличие от Киева, на улицах Манилы практически не встретишь шикарных и очень дорогих автомобилей. За все время я увидел всего один(!) «порше». Но это вовсе не значит, что здесь нет богачей. Просто, как объясняют знатоки, состоятельные люди не выпячивают свое богатство напоказ.
Нельзя не вспомнить и о трициклах - велосипедах и мотоциклах с коляской для пассажира. Их в Маниле тоже много, но, как мне показалось, пользуются ими менее охотно, чем джипни, - я редко видел трициклы с пассажирами, гораздо чаще они ездили пустыми.
Происходит так, видимо, из-за того, что на магистральные бульвары и авеню вело- и мотоколяскам въезд запрещен и поэтому перевозить пассажиров они могут только с одной небольшой улицы на другую. Кроме того, трициклы ужасно грязные и неухоженные, так что садиться в них лично у меня не было ни малейшего желания.
И о пешеходах. Если водители соблюдают хоть какие-то правила, то о тех, кто передвигается на своих двоих, и этого не скажешь. Дорогу они переходят в любом понравившемся месте, независимо от того, узенькая это улочка или дорога с шестиполосным движением. Но, как ни странно, серьезных ДТП в Маниле я почти не видел. Видимо потому, что местные шоферы ездят, как правило, со скоростью 40-60 км/ч, и пешеходы ловко снуют между автомобилями, практически не подвергая угрозе свою жизнь и здоровье.
Кроме японских авто, джипни и трициклов, в Маниле можно встретить и гужевой транспорт. Он катает туристов по форту Сантьяго и Интрамуросу, о которых и пойдет речь дальше.
Крепость святого Якова
Форт Сантьяго - место, где начиналась Манила. В 1571 г. здесь находилось поселение с бамбуковым «дворцом», хозяином которого был раджа по имени Солиман. Испанцы во главе с Мигелем Лопесом де Легаспи разгромили туземцев, поселение уничтожили, а на его месте построили форт, названный в честь апостола Якова (по-испански Сантьяго). Сначала крепость была деревянной и во время войны с китайскими пиратами (1574-1575 гг.) ее сожгли, а в конце XVI в. был построен каменный форт. Именно от стен форта Сантьяго несколько столетий уходили в плавание груженные сокровищами знаменитые манильские галеоны - завладеть этим громадным кораблем мечтал каждый пират. Постепенно вокруг крепости вырос город, получивший название Интрамурос (дословно «находящийся внутри стен»). До конца XIX в. здесь жили только испанцы. Местные жители (колонизаторы называли их «индио» - «индейцами») появляться в Интрамуросе не имели права, за исключением солдат, прислуги и... заключенных, содержавшихся в тюрьме форта Сантьяго.
Форт Сантьяго, главный вход
Готовясь к путешествию, я вычитал в журнале «Вокруг света» такую фразу: «Сегодня Интрамурос - заповедный музей. Древнее сердце Манилы, состоящее из тишины, серого камня и тусклой позолоты соборов». Но когда я сам попал в это историческое место, все оказалось совершенно по-другому. Камни серого цвета в Интрамуросе действительно были, а вот золоченых куполов и тишины я не заметил. Выяснилось, что «внутристенный» город - место весьма оживленное, где работают правительственные учреждения, проходят митинги протеста, посещают университет студенты, живут и попрошайничают нищие, ездят автомобили, стучат копытами лошади, а также торгуют магазины.
Возможно, старинных зданий в Интрамуросе сегодня было бы больше, если бы не Вторая мировой война. Японская оккупация и освобождение Манилы американскими войсками привели к масштабным разрушениям, и некоторые дома в старом городе не восстановлены до сих пор. Но, невзирая на это, время, проведенное в Интрамуросе, я не могу назвать потраченным впустую.
В частности, я обследовал форт Сантьяго (здесь действительно царила тишина) и заглянул в музейный комплекс Хосе Рисаля. Этот человек, расстрелянный испанцами в 1896 г., очень почитаем на Филиппинах, где есть даже национальный праздник под названием «День Рисаля». Врач по профессии, а также поэт, писатель, живописец, скульптор, политический деятель и человек, знавший кроме, тагальского, испанского и латыни, еще и немецкий, португальский, французский, итальянский, английский, голландский, японский языки, а также санскрит, - это все о докторе Рисале.
Доктор Рисаль, в камне
Подробно ознакомившись с жизненным путем филиппинского героя и изучив генеалогию его семьи, я зашел еще в несколько музеев Интрамуроса. Один, находившийся в церкви Святого Августина, удивил выставкой старинных катафалков. В другом - Casa Manila (т. е. «Манильский дом») - был представлен быт богатой испанской семьи колониальных времен.
Кроме того, я осмотрел Манильский кафедральный собор и побывал на площади Испании. Интересно, что это имя ей присвоило правительство США, после того как в 1898 г. Филиппины были завоеваны американцами. Но на этом сюрпризы площади не закончились. Ее украшал памятник испанскому королю Филиппу II - в его честь страна и получила свое название, которое носит по сей день. Портреты монарха мне были знакомы, но его бронзовое изваяние не похоже ни на одну из репродукций, виденных ранее, - у короля Испании было совершенно филиппинское лицо. При этом монумент воздвигли всего лишь в 1998 г. и скульптор вполне мог изучить все дошедшие до нас изображения Его Величества.
В общем, Интрамурос, несмотря на свою запущенность, оказался местом достаточно интересным. Немного омрачали мою прогулку только невыносимая жара и надоедливые кучера, предлагавшие прокатиться на их конных повозках. Пользоваться их услугами я не стал. Во-первых, большинство лошадок, запряженных в коляску, вид имели очень несчастный, и мучить бедных животных лишний раз не хотелось. Во-вторых, плата за поездку составляла 30 долларов США и это при том, что на такси можно было прокатиться по Маниле впятеро дешевле.
А вот еще одну достопримечательность - дворец Малаканьянг - я не увидел: сделать это мне помешала филиппинская морская пехота.
Передвижники с Лусона
Поймав в Интрамуросе такси, я отправился к президентскому дворцу. Замечу, что водитель оказался настоящим виртуозом: на узкой улице дорогу нам перекрыла группа из четырех гуляющих мальчишек в возрасте 2-3 лет, но таксист умудрился объехать их, при этом никого не задев и даже не используя клаксон.
На подъезде к Малаканьянгу нас остановил полицейский. Он отобрал у водителя права (такой здесь порядок), а меня попросил не фотографировать дворец. На следующем посту службу несли морские пехотинцы. Один из них заглянул в машину и приказал таксисту разворачиваться. Видимо, мое лицо не внушило доверия этому грозному воину. Наше быстрое возвращение полицейского изумило. Выяснив, в чем дело, он вернул шоферу документы, вздохнул и сказал мне: «Приезжайте в другой раз, сэр». Другого раза у меня не было, и пришлось рассматривать дворец на купюре в 20 песо, оборотную сторону которой украшает рисунок Малаканьянга.
Несостоявшуюся экскурсию пришлось заменить прогулками по Национальному музею и музею Метрополитан. В первом
много места занимала достаточно интересная этнографическая экспозиция, а во втором я познакомился с полотнами филиппинских художников. Один из них, Феликс Ресурексьон, творил в конце позапрошлого века и его картина, где была изображена деревенская улица на Лусоне, очень напомнила мне работы наших передвижников.
Здесь никто не живет - это музейный экспонат
Кроме того, в Лас-Пиньясе я познакомился с работой фабрики джипни (об этом рассказано выше) и осмотрел единственный в мире бамбуковый орган, который находится в церкви Сан Хосе. Увы, звучания этого необычного инструмента я не услышал, поскольку прибыл в Лас-Пиньяс уже после церковной службы.
Также я заглянул в манильский книжный магазин La Solidaridad. К этому учреждению торговли больше подходило слово «лавочка», но здесь я нашел несколько интересных книг по истории Филиппин, а также обнаружил довольно внушительный том с английским переводом произведений Ильи Эренбурга.
Надо сказать, что во всех музеях мне были рады, но и немного удивлены моим появлением, поскольку чаще всего туристы себя не обременяют посещениями заведений культуры, а ищут плотских утех и находят их. В этом я убедился даже не выходя из гостиницы: большинство американских туристов в Маниле имеют временную «жену» (замечу, что внешне филиппинки очень и очень привлекательны) - вместе с ними они живут в номере, обедают, гуляют и ходят по магазинам. Потом «супруга» сопровождает «мужа» в аэропорт и остается ждать следующего гостя из США, который даст ей подзаработать.
Но еще более резвыми и похотливыми, чем американцы, оказались японцы. В City Garden Suites Manila они поселились группой из трех человек, и каждого из них сопровождало по 3-4 девушки. При этом проституция на Филиппинах официально запрещена, но тем не менее власти на нее смотрят сквозь пальцы, и охранники, которые дежурят у дверей гостиниц, всегда улыбаются иностранцам и их подружкам.
Кстати, всевозможных частных «секьюрити» в Маниле целая армия (государственная полиция на улицах практически незаметна). Они дежурят у банков, магазинов, офисных центров и вообще практически у любого мало-мальски приличного заведения. Вооружены они боевыми пистолетами, дробовиками, а то и винтовками М-16.
Возможно, благодаря этим бойцам охранного фронта, а может быть, просто по счастливому стечению обстоятельств мое пребывание в Маниле прошло без происшествий.
Уезжал я из этого шумного и беспорядочного города в значительно лучшем настроении, чем в день приезда. У аэропорта я снова прочитал «Мабухай!», но уже не приветствие, а прощание - по-тагальски это не только «Добро пожаловать!», но и «Доброго пути!» И теперь это слово я уже не воспринимал как насмешку, потому что большинство манильцев, с которыми мне пришлось иметь дело, оказались очень приятными и милыми людьми.
Оригинал статьи здесь: 2000.net.ua/2000/aspekty/vojazh/68381
И к ней фоторепортаж: media.2000.net.ua/foto/kalejdoskop/399-manila-zhizn-na-kraju-sveta