парфюмерным маньякам на заметку
Сборный пост по летним и осенним парфюмерным запускам - из всего опробованного я выбрала 10 (ну или около того), которые мне показались подходящими. Даже если не маст хэв, но точно маст трай:)
Во-первых, L’Artisan Parfumeur Cote d’Amour, о котором я подробно писала тут.
By Kilian Prelude to love
У этой марки нечеловеческие цены, приправленные красивой легендой. И отлично расписанные составы - красиво, по образцу старинных рецептов, с указанием массовых долей масел и эссенций. Изо всей линейки я, пожалуй, смогла бы носить зеленый абсентовый A taste of Heaven и удовый Cruel Intentions. Но влюбилась в "Прелюдию". Сухой землистый ирисовый корень, флердоранж и лимонное масло, это самое интересное - до того, как вступает бергамот и нероли и глушат цветочную яркость. Это похоже на весенний воздух, в котором тепло влажной земли, ветер, пахнущий цветущими вишнями и яблонями, чуть-чуть слома веток и горько-сладкая черемуха. Лучше всего он раскрывается, если обновить на базовых нотах - тогда ирисовая тема звучит дольше, переходя в терпкий цветочный букет и странный запах чистой кожи - странный, потому что это очень кукольная кожа, лишенная обычной анималики, возвращаясь к финалу бархатистыми цветами. В этом же случае перченый имбирь, который практически не слышен в перверсии, пробивается достаточно отчетливо и остро. Главное - не ждите, что это свежак, гесперидный заводной апельсин или младший брат ирисово-смолистых парфюмов. Это все-таки очень мягкий цветочный аромат, дальний родственник последней версии Кристалла и близкий друг ириса нобиле.
Annick Goutal Mandragore Pourpre
Ничего ведьминского и темного - наоборот, она чистая и звенящая. Мята, анис, травы и герань пахнут как кожа после теплого утреннего душа, но герань для меня вообще почему-то ассоциируется с дорогим и хорошо пахнущим мылом, чистой хрустящей рубашкой, первым морозом. Шлейф тонкий, пачульный, вычищенный до прозрачности. Первая "Мандрагора" для меня была сложной в посадке, и звучала то мокрыми травами, то дорожной полынью. Вторая - подтянутая, выстроенная, гладкая. Возможно, чересчур гладкая - но для ежедневной жизни это отличный аромат, вполне уместный и в офисе, и в ресторане, и на травке в парке. Пробовать обязательно, just because.
Хозяйке на заметку: про фланкеры и их важность и немножко про сам аромат ломали копья тут.
Serge Lutens Fille en Aiguilles
Серж Лютанс превзошел себя - во всех его ароматах обычно читается зашифрованное воспоминание о предыдущих, и именно поэтому или вы любите большую часть его творений, или нет. В этом слышны отзвуки La Myrrhe (такой чуть медицинский запах с пометкой "стерилизовано"), Serge Noire (ладан), Vetiver Oriental (понятно, что ветивер), специи El Attarine, мягкое дерево Cedre. cmpoka написала, что он похож на газировку Байкал и если пожевать сосновые иголки. Я газировки не слышу, мне он камфорный, смолистый. Это не дым от курения, а, скорее, растаявшая смола янтарно-коричневого цвета. И в ней застывшие когда-то сосновые иголки, которые разогреваясь начинают пахнуть. Его сложно рекомендовать - потому что это как бы не духи в привычном понимании, они ни в одном глазу не женственные-сиксюальные. Но пробовать, кмк, нужно обязательно, особенно тем, кто когда-нибудь жевал иголки любит запах сосны.
В экспортной линейке в этом году еще выйдет Muscs Koublaï Khan - как-то вместо того, чтобы сделать ирисы или мирру доступной народонаселению, Лютанс склоняется к геноциду парфюмерной общественности, по-моему.%)
Guerlain Idylle
... чей запуск запланирован на эту осень (у нас, возможно, чуть позже, чем в Европе). Мне кажется, о новых ароматах этой марки не стоит писать вообще. Те, кто знаком с винтажными герленами всегда ожидают чего-то ТАКОГО. Не находят, разумеется, расстраиваются и строчат в жэжэшечку обличительные посты про пропажу дома. Мне кажется, это изначально неправильный подход и уже нужно принять новые настроения дома как данность и оценивать их ароматы как новинки настоящего, а не как попытки воскресить легенду. Как сказала Сильвен Делакур о "Маленьком черном платье" в интервью PS, La petite robe noire has been a really big success, even if some of the bloggers don't like it; but the younger generation loved it, therefore it appealed to a segment of the market. Возможно, тот же прогноз ждет и "Идиллию", и не обязательно это принимать близко к сердцу.:)
(тут надо бы сказать, что у официальных лиц Герлен и блоггеров складываются сложные отношения, но, но, и но.)
Официальные данные:
Парфюмер: Тьерри Вассер
Дизайнер флакона: Ора Ито
Аромат: цветочный-прецветочный (ландыш, пионы, фрезия, лилия, болгарская роза; пачули, белый мускус).
Пробовать - в первую очередь, для общего развития%)
А там как пойдет.
Givenchy Ange ou Demon Le Secret
Забавная история вышла с этим ароматом. Он, по идее, должен выпускаться абсолютно отдельной линейкой, потому что ничего общего со всеми версиями "Ангелов и демонов" не имеет. И, мне кажется, что если с точки зрения затрат на маркетинг стратегия "а давайте сделаем вид, что это раскрученная линейка" выигрышна, то с аудиторией так можно и пролететь. Потому что я, как не поклонница "АиД" ни в одном глазу, не стала бы даже подходить к "Секрету" и слушать его. И многое бы потеряла - он очень красивый. Тонкий, нежный, изящный, с белоцветными нотами и в хорошем смысле странными пачули в шлейфе - какими-то уж совсем бесплотными, сферическими пачули в вакууме (как и в случае с "Мандрагорой"). Первая ассоциация - старая La Perla, которую нынче днем с огнем не найти. Слушать для того, чтобы удивиться, смотреть на Уму Турман, которая [неубедительно] играет в девочку в рекламном ролике.
Estee Lauder Jasmine White Moss
Новинка в "частной коллекции", в компанию к "туберозе" и "иланг-илангу". Согласно официальной версии, это переработка аромата, созданного в восьмидесятых и так и не увидевшего свет. На мой взгляд, это не совсем корректно. Примерно, как взять письмо, написанное в 45 году, замочить его на часок в воде, пару раз крутануть в стиральной машинке, подсушить в микроволновке - и потом подать, как письмо 45-го года. Если ты берешь главную тему (в данном случае жасмин и белый мох), а затем отрезаешь, вычищаешь, выстирываешь и отмываешь все, что можно - у тебя получается хороший аромат. Но ничего общего с тем, старым, быть не может.
Разумеется, это все фантазии, воспитанные на тех самых ароматах ЭЛ. Но у меня была надежда на то, что мощь, оригинальность и отсутствие страха выбиться из мейнстрима в рамках этой линейки будут поддержаны. Как видно, нет. Это не значит, что он слабый, нет. Крепко сколоченный зеленый шипр с жасмином всегда удушит розовый компотик и будет звучать разнообразнее. Зеленое начало - гальбанум, цитрусы, смородиновые почки. Жасмин изрядно постройневший - в паре с флердоранжем, фиалкой и ирисом. Дальше тот самый странный белый мох - полупрозрачный, вызывающий ассоциации не с лесом, а с офисом. Очень, гм, тренди - как и в вышеописанных случаях.
На самом деле, интересная тенденция - 5-7 лет назад все старательно стеснялись сложных химических терминов и вообще стыдливо закрывали глаза на отсутствие натуральных ингредиентов в составе парфюмов, а теперь это как бы модно. Возможно, это замах в сторону селективов, которые обожают описывать созданные молекулы вишневой косточки, пахнущей легким дымком фиолетового мускуса в розовый горох. Утрирую, конечно.
(телеграфно)
Еще будет розовая новинка Loewe - специально создававшаяся для нашего рынка и нигде, кроме России, не представленная - неплохая, на мой взгляд, роза. У Cacharel выйдет розово-кружевная Scarlett с цветочками-ягодками, очень девочковая. Обе ждать в конце сентября. У Малля уже сейчас есть гераниевый мужской аромат. Поклонницам "Туберозы" Джо Малон стоит напрячься и закупиться на долгие годы, потому что начиная с выхода следующей новинки в парфюмерной линейке этой марки будет ровно 20 ароматов. То есть, каждый новичок будет выбивать старичка из производства. Vanilla & Anise выходит этой осенью. И Issey Miyake обещает в сентябре выпустить что-то, сравнимое с его же L'Eau - то есть, потенциальный хит.
Во-первых, L’Artisan Parfumeur Cote d’Amour, о котором я подробно писала тут.
By Kilian Prelude to love
У этой марки нечеловеческие цены, приправленные красивой легендой. И отлично расписанные составы - красиво, по образцу старинных рецептов, с указанием массовых долей масел и эссенций. Изо всей линейки я, пожалуй, смогла бы носить зеленый абсентовый A taste of Heaven и удовый Cruel Intentions. Но влюбилась в "Прелюдию". Сухой землистый ирисовый корень, флердоранж и лимонное масло, это самое интересное - до того, как вступает бергамот и нероли и глушат цветочную яркость. Это похоже на весенний воздух, в котором тепло влажной земли, ветер, пахнущий цветущими вишнями и яблонями, чуть-чуть слома веток и горько-сладкая черемуха. Лучше всего он раскрывается, если обновить на базовых нотах - тогда ирисовая тема звучит дольше, переходя в терпкий цветочный букет и странный запах чистой кожи - странный, потому что это очень кукольная кожа, лишенная обычной анималики, возвращаясь к финалу бархатистыми цветами. В этом же случае перченый имбирь, который практически не слышен в перверсии, пробивается достаточно отчетливо и остро. Главное - не ждите, что это свежак, гесперидный заводной апельсин или младший брат ирисово-смолистых парфюмов. Это все-таки очень мягкий цветочный аромат, дальний родственник последней версии Кристалла и близкий друг ириса нобиле.
Annick Goutal Mandragore Pourpre
Ничего ведьминского и темного - наоборот, она чистая и звенящая. Мята, анис, травы и герань пахнут как кожа после теплого утреннего душа, но герань для меня вообще почему-то ассоциируется с дорогим и хорошо пахнущим мылом, чистой хрустящей рубашкой, первым морозом. Шлейф тонкий, пачульный, вычищенный до прозрачности. Первая "Мандрагора" для меня была сложной в посадке, и звучала то мокрыми травами, то дорожной полынью. Вторая - подтянутая, выстроенная, гладкая. Возможно, чересчур гладкая - но для ежедневной жизни это отличный аромат, вполне уместный и в офисе, и в ресторане, и на травке в парке. Пробовать обязательно, just because.
Хозяйке на заметку: про фланкеры и их важность и немножко про сам аромат ломали копья тут.
Serge Lutens Fille en Aiguilles
Серж Лютанс превзошел себя - во всех его ароматах обычно читается зашифрованное воспоминание о предыдущих, и именно поэтому или вы любите большую часть его творений, или нет. В этом слышны отзвуки La Myrrhe (такой чуть медицинский запах с пометкой "стерилизовано"), Serge Noire (ладан), Vetiver Oriental (понятно, что ветивер), специи El Attarine, мягкое дерево Cedre. cmpoka написала, что он похож на газировку Байкал и если пожевать сосновые иголки. Я газировки не слышу, мне он камфорный, смолистый. Это не дым от курения, а, скорее, растаявшая смола янтарно-коричневого цвета. И в ней застывшие когда-то сосновые иголки, которые разогреваясь начинают пахнуть. Его сложно рекомендовать - потому что это как бы не духи в привычном понимании, они ни в одном глазу не женственные-сиксюальные. Но пробовать, кмк, нужно обязательно, особенно тем, кто когда-нибудь жевал иголки любит запах сосны.
В экспортной линейке в этом году еще выйдет Muscs Koublaï Khan - как-то вместо того, чтобы сделать ирисы или мирру доступной народонаселению, Лютанс склоняется к геноциду парфюмерной общественности, по-моему.%)
Guerlain Idylle
... чей запуск запланирован на эту осень (у нас, возможно, чуть позже, чем в Европе). Мне кажется, о новых ароматах этой марки не стоит писать вообще. Те, кто знаком с винтажными герленами всегда ожидают чего-то ТАКОГО. Не находят, разумеется, расстраиваются и строчат в жэжэшечку обличительные посты про пропажу дома. Мне кажется, это изначально неправильный подход и уже нужно принять новые настроения дома как данность и оценивать их ароматы как новинки настоящего, а не как попытки воскресить легенду. Как сказала Сильвен Делакур о "Маленьком черном платье" в интервью PS, La petite robe noire has been a really big success, even if some of the bloggers don't like it; but the younger generation loved it, therefore it appealed to a segment of the market. Возможно, тот же прогноз ждет и "Идиллию", и не обязательно это принимать близко к сердцу.:)
(тут надо бы сказать, что у официальных лиц Герлен и блоггеров складываются сложные отношения, но, но, и но.)
Официальные данные:
Парфюмер: Тьерри Вассер
Дизайнер флакона: Ора Ито
Аромат: цветочный-прецветочный (ландыш, пионы, фрезия, лилия, болгарская роза; пачули, белый мускус).
Пробовать - в первую очередь, для общего развития%)
А там как пойдет.
Givenchy Ange ou Demon Le Secret
Забавная история вышла с этим ароматом. Он, по идее, должен выпускаться абсолютно отдельной линейкой, потому что ничего общего со всеми версиями "Ангелов и демонов" не имеет. И, мне кажется, что если с точки зрения затрат на маркетинг стратегия "а давайте сделаем вид, что это раскрученная линейка" выигрышна, то с аудиторией так можно и пролететь. Потому что я, как не поклонница "АиД" ни в одном глазу, не стала бы даже подходить к "Секрету" и слушать его. И многое бы потеряла - он очень красивый. Тонкий, нежный, изящный, с белоцветными нотами и в хорошем смысле странными пачули в шлейфе - какими-то уж совсем бесплотными, сферическими пачули в вакууме (как и в случае с "Мандрагорой"). Первая ассоциация - старая La Perla, которую нынче днем с огнем не найти. Слушать для того, чтобы удивиться, смотреть на Уму Турман, которая [неубедительно] играет в девочку в рекламном ролике.
Estee Lauder Jasmine White Moss
Новинка в "частной коллекции", в компанию к "туберозе" и "иланг-илангу". Согласно официальной версии, это переработка аромата, созданного в восьмидесятых и так и не увидевшего свет. На мой взгляд, это не совсем корректно. Примерно, как взять письмо, написанное в 45 году, замочить его на часок в воде, пару раз крутануть в стиральной машинке, подсушить в микроволновке - и потом подать, как письмо 45-го года. Если ты берешь главную тему (в данном случае жасмин и белый мох), а затем отрезаешь, вычищаешь, выстирываешь и отмываешь все, что можно - у тебя получается хороший аромат. Но ничего общего с тем, старым, быть не может.
Разумеется, это все фантазии, воспитанные на тех самых ароматах ЭЛ. Но у меня была надежда на то, что мощь, оригинальность и отсутствие страха выбиться из мейнстрима в рамках этой линейки будут поддержаны. Как видно, нет. Это не значит, что он слабый, нет. Крепко сколоченный зеленый шипр с жасмином всегда удушит розовый компотик и будет звучать разнообразнее. Зеленое начало - гальбанум, цитрусы, смородиновые почки. Жасмин изрядно постройневший - в паре с флердоранжем, фиалкой и ирисом. Дальше тот самый странный белый мох - полупрозрачный, вызывающий ассоциации не с лесом, а с офисом. Очень, гм, тренди - как и в вышеописанных случаях.
На самом деле, интересная тенденция - 5-7 лет назад все старательно стеснялись сложных химических терминов и вообще стыдливо закрывали глаза на отсутствие натуральных ингредиентов в составе парфюмов, а теперь это как бы модно. Возможно, это замах в сторону селективов, которые обожают описывать созданные молекулы вишневой косточки, пахнущей легким дымком фиолетового мускуса в розовый горох. Утрирую, конечно.
(телеграфно)
Еще будет розовая новинка Loewe - специально создававшаяся для нашего рынка и нигде, кроме России, не представленная - неплохая, на мой взгляд, роза. У Cacharel выйдет розово-кружевная Scarlett с цветочками-ягодками, очень девочковая. Обе ждать в конце сентября. У Малля уже сейчас есть гераниевый мужской аромат. Поклонницам "Туберозы" Джо Малон стоит напрячься и закупиться на долгие годы, потому что начиная с выхода следующей новинки в парфюмерной линейке этой марки будет ровно 20 ароматов. То есть, каждый новичок будет выбивать старичка из производства. Vanilla & Anise выходит этой осенью. И Issey Miyake обещает в сентябре выпустить что-то, сравнимое с его же L'Eau - то есть, потенциальный хит.