На Мишку! На Мишку!
Два дня назад ходил на Аю-Даг(Медведь-гору). Выбора практически не было - или сейчас, или неизвестно когда, но точно не в этом году. Взвесив все за и против, решил не откладывать.
Доставив своих на артековский пляж, не сбавляя ходу отправился к подножию Мишки. На все - про все у меня было от силы два с половиной часа. Можете представить шторм энтузиазма, волнами накрывавшего меня с головой.
Подъем начал у поселка, который в Гурзуфе так и называют - "На Мишке".
Вот собственно начало маршрута, знаменитая артековская тропа. Дорога только в гору, до отметки 570 метров. Машину я бросил у технической проходной одного из горных лагерей Артека. Переоделся и переобулся с такой скоростью, что охрана не успела даже ничего сказать. Юркнул в кусты из которых выскочил уже на тропе.
Подъем проходил исключительно по партенитовской стороне Мишки, более пологой, поскольку склон со стороны Артека почти отвесный. Узкая тропинка и серпантины разворотов.
Местами подъем проходил по старым и относительно безопасным каменным осыпям.
Если верить карте, то где то в этих местах была византийская базилика, разрушенная еще в средние века землетрясением. Как знать, может это был краеугольный камень из основания здания. Во всяком случае вполне рукотворной формы.
Подъем хоть труден, зато безумно красив. Километры серпантинов пробегаешь на одном дыхании и о том, что цель достигнута понимаешь только по старой каменной кладке. Выполнена она еще во времена тавров, способом сухой кладки (без раствора) и прекрасно сохранилась в тех местах где праздный человек не начал ее разбирать для своих нужд.лет пятьсот наз на горе били родники и она была плотно заселена. А стена эта с незапамятных времени защищала жителей от набегов разнообразных орд - со стороны Партенита склоны довольно пологи, а потому в военном отношении опасны. Времена те давно в прошлом. В общем я наверху!
А это пристанище современных аборигенов. Путники, которых непогода застала на Мишке, вполне могут раскинуть здесь тент. Важно его иметь!
Старинная дорога по вершине горы. Это сколько ж ее сот лет никто не чистил!
Куча мала. Говорят, что эта куча сложена благодарными участниками подъема, каждый так сказать по камешку. Некоторые камни будут и с полтонны весить. Если придерживаться этой теории, то получится, что в числе восходителей были и Атланты. Мне же сдается, что это остатки языческого святилища.
А это уже современное "святилище". Обитель легковерных. В принципе там на листовке все написано, но как говорится - тяжело смолчать, когда в зоопарке льву не докладывают мяса. Даже при беглом осмотре видно, что форму пирамиды камню придали при помощи цемента и шпаклевки. Блаженны как говорится верующие... Однако скамеечка для медитации изрядно отполирована штанами адептов. Все, теперь молчу.
Вскоре дорожка уже пролегает по солнечному и более живописному артековскому склону.
И вот уже видна гурзуфская бухта. Дух замирает от увиденного!
Знаменитые скалы-близнецы Адалары. А может это Сцилла и Харибда, коварные похитители мореплавателей. Все может быть. Во всяком случае на дне у этих скал находили остатки кораблей и греческие древние амфоры. А скалы то высотой с пятиэтажный дом.
а это взгляд на северную сторону, район поселка Краснокаменки. А сам Красный камень возвышается чуть выше поселка, у подножия его небольшое и очень живописное озеро. Наверное многие пробовали белый мускат "Красного камня". Виноград для его производства выращивают исключительно неподалеку, на склонах, окружающих эту скалу.
Надолго отвлечься никак нельзя - цивилизация напоминает о себе даже тут. Над головой пробарражировал самолет, а про мобильный даже говорить нечего.
Возвращаюсь чуть назад и иду в сторону партенитовского склона. Культурная, без кавычек стоянка туристов. В стороне - очаг сложенный из крупных камней. Уютно и вдохновляет.
А вот уже и склон, в его каменистой и безлесной части. Море, бесконечное море!
Внизу у подножья горы - поселок Партенит, городок еще времен византийского владычества. Где там, под спудом покоятся мощи святителя Иоанна Готфского, небесного покровителя здешних мест.
Камень...
и выгоревшая на солнце трава кругом. Редкие гроздья шиповника, единственно чем можно подкрепиться. Плодов дикого кизила я даже нигде и не встретил. Горе, если человек попал сюда без воды - подъем кажется выплавляет всю влагу. Жажда мучительна, но благо у меня с собой маленькая бутылочка минералки, с ниппелем, как у велосипедиста.
Лаванда, горная лаванда...
А вот так рождаются осыпи и обвалы. Камень уже разделен на две половинки, которые в ожидании толчка прислонились друг к другу. Я почувствовал их поддатливость и поспешно убрал руку.
еще какие-то скудные и неказастые цветочки, такие желанные в этих выжженных солнцем местах.
А вот еще одна глыба, только толкни. А так похоже на стол, но упаси Бог разложить на ней свою снедь. Тем временем стопы мои постепенно начинают шагать вниз.
Для экономии времени решаюсь вниз спускаться не по тропинке а по старой каменной осыпи. Требуется предельная концентрация внимания и сил. поскольку помощи здесь оказывать некому. а пару раз я ошибался и сдвигал приличного размера глыбы. Ох, как замирало мое сердце а сам я превращался в горного архара, вмиг перепрыгивающего на другой камень. Все обошлось и вскоре я уже сидел за баранкой, нарезая виражи серпантина крутого гурзуфского спуска.
Охота как говорится пуще неволи, но в неволе какая жизнь!
Доставив своих на артековский пляж, не сбавляя ходу отправился к подножию Мишки. На все - про все у меня было от силы два с половиной часа. Можете представить шторм энтузиазма, волнами накрывавшего меня с головой.
Подъем начал у поселка, который в Гурзуфе так и называют - "На Мишке".
Вот собственно начало маршрута, знаменитая артековская тропа. Дорога только в гору, до отметки 570 метров. Машину я бросил у технической проходной одного из горных лагерей Артека. Переоделся и переобулся с такой скоростью, что охрана не успела даже ничего сказать. Юркнул в кусты из которых выскочил уже на тропе.
Подъем проходил исключительно по партенитовской стороне Мишки, более пологой, поскольку склон со стороны Артека почти отвесный. Узкая тропинка и серпантины разворотов.
Местами подъем проходил по старым и относительно безопасным каменным осыпям.
Если верить карте, то где то в этих местах была византийская базилика, разрушенная еще в средние века землетрясением. Как знать, может это был краеугольный камень из основания здания. Во всяком случае вполне рукотворной формы.
Подъем хоть труден, зато безумно красив. Километры серпантинов пробегаешь на одном дыхании и о том, что цель достигнута понимаешь только по старой каменной кладке. Выполнена она еще во времена тавров, способом сухой кладки (без раствора) и прекрасно сохранилась в тех местах где праздный человек не начал ее разбирать для своих нужд.лет пятьсот наз на горе били родники и она была плотно заселена. А стена эта с незапамятных времени защищала жителей от набегов разнообразных орд - со стороны Партенита склоны довольно пологи, а потому в военном отношении опасны. Времена те давно в прошлом. В общем я наверху!
А это пристанище современных аборигенов. Путники, которых непогода застала на Мишке, вполне могут раскинуть здесь тент. Важно его иметь!
Старинная дорога по вершине горы. Это сколько ж ее сот лет никто не чистил!
Куча мала. Говорят, что эта куча сложена благодарными участниками подъема, каждый так сказать по камешку. Некоторые камни будут и с полтонны весить. Если придерживаться этой теории, то получится, что в числе восходителей были и Атланты. Мне же сдается, что это остатки языческого святилища.
А это уже современное "святилище". Обитель легковерных. В принципе там на листовке все написано, но как говорится - тяжело смолчать, когда в зоопарке льву не докладывают мяса. Даже при беглом осмотре видно, что форму пирамиды камню придали при помощи цемента и шпаклевки. Блаженны как говорится верующие... Однако скамеечка для медитации изрядно отполирована штанами адептов. Все, теперь молчу.
Вскоре дорожка уже пролегает по солнечному и более живописному артековскому склону.
И вот уже видна гурзуфская бухта. Дух замирает от увиденного!
Знаменитые скалы-близнецы Адалары. А может это Сцилла и Харибда, коварные похитители мореплавателей. Все может быть. Во всяком случае на дне у этих скал находили остатки кораблей и греческие древние амфоры. А скалы то высотой с пятиэтажный дом.
а это взгляд на северную сторону, район поселка Краснокаменки. А сам Красный камень возвышается чуть выше поселка, у подножия его небольшое и очень живописное озеро. Наверное многие пробовали белый мускат "Красного камня". Виноград для его производства выращивают исключительно неподалеку, на склонах, окружающих эту скалу.
Надолго отвлечься никак нельзя - цивилизация напоминает о себе даже тут. Над головой пробарражировал самолет, а про мобильный даже говорить нечего.
Возвращаюсь чуть назад и иду в сторону партенитовского склона. Культурная, без кавычек стоянка туристов. В стороне - очаг сложенный из крупных камней. Уютно и вдохновляет.
А вот уже и склон, в его каменистой и безлесной части. Море, бесконечное море!
Внизу у подножья горы - поселок Партенит, городок еще времен византийского владычества. Где там, под спудом покоятся мощи святителя Иоанна Готфского, небесного покровителя здешних мест.
Камень...
и выгоревшая на солнце трава кругом. Редкие гроздья шиповника, единственно чем можно подкрепиться. Плодов дикого кизила я даже нигде и не встретил. Горе, если человек попал сюда без воды - подъем кажется выплавляет всю влагу. Жажда мучительна, но благо у меня с собой маленькая бутылочка минералки, с ниппелем, как у велосипедиста.
Лаванда, горная лаванда...
А вот так рождаются осыпи и обвалы. Камень уже разделен на две половинки, которые в ожидании толчка прислонились друг к другу. Я почувствовал их поддатливость и поспешно убрал руку.
еще какие-то скудные и неказастые цветочки, такие желанные в этих выжженных солнцем местах.
А вот еще одна глыба, только толкни. А так похоже на стол, но упаси Бог разложить на ней свою снедь. Тем временем стопы мои постепенно начинают шагать вниз.
Для экономии времени решаюсь вниз спускаться не по тропинке а по старой каменной осыпи. Требуется предельная концентрация внимания и сил. поскольку помощи здесь оказывать некому. а пару раз я ошибался и сдвигал приличного размера глыбы. Ох, как замирало мое сердце а сам я превращался в горного архара, вмиг перепрыгивающего на другой камень. Все обошлось и вскоре я уже сидел за баранкой, нарезая виражи серпантина крутого гурзуфского спуска.
Охота как говорится пуще неволи, но в неволе какая жизнь!