Французские каникулы - Орлеан-Менг-Божонси
Продолжим наше путешествие вдоль Луары, точнее, на самом деле начнем, так как день в Орлеане был к нему прелюдией.
Пораньше с утра мы отправились в контору по аренде велосипедов и получили заказанных через интернет красавцев. Контора располагалась в забавном доме - вход в нее был вроде как на первом этаже на большом проспекте, а за стойкой, за которой оформлялись контракты располагалась лестница вниз - и внизу стояли велосипеды, был дворик, где мы навьючили на них наши вещи, и из ворот можно было выехать на тихую улочку идущую вдоль реки. Мы еще вчера приметили стандарные зелененькие указатели La Loire à Vélo, ими помечены больше 400 километров велодорог вдоль всей Луары, и по ним и пролегал, в основном наш маршрут. Иногда это отдельные велодорожки, идущие неизменно по очень красивой местности, иногда предлагается просто ехать вдоль какого-нибудь незагруженного шоссе. Кое-где (наш предпоследний перегон от Блуа до Тура) веломаршруты еще не проложены, и указателей, соответственно, нет. Машины обгоняют велосипедистов, не гнушаясь пересечением сплошной, а если есть встречный поток, то послушно плетутся за ним, до тех пор, пока у него не будет возможности уступить дорогу (я как-то протащила таким образом за собой колонну по целому мосту - ни мне, ни им деться было некуда, вот они и ехали мои 20 км. ч., и хоть бы кто бибикнул).
Не сказать чтобы езда далась мне сразу легко, я помню, что наш первый перегон был километров восемнадцать - от Орлеана до города Менга, и в середине мне понадобилась небольшая передышка.
Где-то уже после полудня мы доехали до Менга, и наша первая остановка была там. В Менге находится довольно интересный замок, называемый двуликим. Вот его первое, суровое лицо.
А вот второе, куда более дружелюбное.
Старая часть замка была построена для епископа Орлеанского в 12м веке, потом, в 13м веке его преемник пристроил новый замок совсем рядом со старым. В начале 16го века постройку 13го века расширили вдвое, добавив корпус и башню. С "новой" стороны можно углядеть, где раньше находился подъемный мост, там сейчас, собственно вход, на моем снимке это дверь слева. Тот фасад, который можно видеть сейчас, был сделан в начале 18го века очередным епископом, а в конце 18го века пристроили еще часовню и вестибюль. К современному виду изрядно разросшийся замковый комплекс привели в 70е года 20го века, когда его реставрировали сейчашние владельцы, вроде как к епископам отношения уже не имеющие, - замок частный, фотопортреты владельцев висят во многих комнатах, но никакой информации о том, кто они, я не нашла.
По интерьерам замка совершенно непонятно, кто в нем жил. Я сказала Леше, что замок - епископский, и он с некоторым изумлением уставился на манекены в женском платье. Я подозреваю, что интерьеры с женскими манекенами были воссозданы "по мотивам" уже при реставрации в 20м веке. Эта комната в путеводителе называется Chambre d'honneur, т.е. комната для почетных гостей. Может быть, среди них и могли быть женщины?
Из красивых интерьеров можно подняться на чердак. Видите тазики? Значит, и в замках крыша протекает.
Дальше можно перейти в более старую часть замка и спуститься в подземелье. В подземелье находится часовня 12го века, служившая убежищем для женщин и детей во время нападений на город и замок. Так же в подземелье располагалась тюрьма. Самый знаменитый ее узник - французский поэт Франсуа Вийон, стащивший золотую утварь из церкви в соседнем городке Бакконе, его даже пытали, чтобы узнать имена сообщников, но потом он попал под амнистию в честь приезда особы королевской крови. Для знатных преступников, а так же преступников из числа священнослужителей была отдельная, более просторная камера.
Выбравшись из подземелья, можно перейти в более старую часть замка, а в ней - хо-хо! - ванную комнату епископов, сохранившуюся с тех самых пор. В комнате есть две кабинки для переодевания (на моем фото видно только одну - в нее ведет дверца темного дерева), располагается каменная ванна 12го века. Ступеньки слева ведут в ванну с душем 13го века. Воду кипятили в больших чанах, которые ставили в печи в соседнем помещении.
В следующем зале можно посмотреть на более поздние цинковые ванные, на прачечную и на туалет.
Рядом с замком стоит огромный собор св. Лифара, часть аббатства, основанного когда-то этим святым (что он еще сделал, кроме как основал аббатство, я не нашла, но, видимо, для 12го века и это немало).
По замку мы гуляли долго, и выбрались из него только около половины четвертого. Прямо на центральной площади около замка и собора была кафешка, и мы нацелились в нее пообедать, но не тут-то было - нам объяснили, что после трех часов никакой горячей еды уже не готовится. Я связала это с размерами городка Менга, и наивно решила, что в Божонси - городе побольше, - наверняка будут работающие кафешки. Так что мы зашли в булочную за вкусной выпечкой, оседлали велосипеды и отправились дальше.
Семь километров до Божонси мы преодолели быстро, и оказались там около пяти. Но тут-то и оказалось, что то, что мы сочли за странность города Менга - это странность всей Франции вне больших городов. Поесть после трех не удастся нигде, только кофе с бутербродами или пирожными, а многие кафешки вообще закрываются до семи вечера. К счастью, мы нашли магазинчик типа кулинарии, в котором продавалась всякая готовая еда, и была микроволновка. Мы купили себе по контейнеру еды (я помню, что у меня была картошка), попросили хорошенько погреть, и, усевшись на лавочках на ближайшей площади под строгим взглядом очередной Жанны Д'Арк, наконец-то поели.
Божонси когда-то был важной точкой торговли, которая шла в основном по Луаре. Когда товарные перевозки стали совершать в основном по железной дороге, а не по реке, город слегка захирел, благодаря чему сохранил довольно-таки старинный вид.
36-метровая башня Цезаря сохранилась аж с 11го века, и использовалась как оборонительное сооружение всеми кому не лень.
С 11го же века сохранилась и колокольня церкви св. Фермана, последнее что осталось от романской церкви, разрушенной в бурное время Революции.
Еще один "долгожитель" Божонси - это мост через Луару, длиной 400 метров. Всего он стоит на 23х арках и в одной из них есть маленькая часовня св. Жака.
Погуляв около часа по Божонси и найдя магазинчик с водой и нашим ужином, мы оседлали велосипеды в последний раз и - уже с большим трудом, практически не садясь в седло, ибо больно! - доехали до деревушки Сен-Лорен-Нуан, где располагалась наша гостница, а в ней ванна, ужин и мягкая кровать! Велосипеды ночевали эту ночь по-королевски, в petit garage, дальнейшие ночи им предстояло проводить в более затрапезных местах.
To be continued.
Пораньше с утра мы отправились в контору по аренде велосипедов и получили заказанных через интернет красавцев. Контора располагалась в забавном доме - вход в нее был вроде как на первом этаже на большом проспекте, а за стойкой, за которой оформлялись контракты располагалась лестница вниз - и внизу стояли велосипеды, был дворик, где мы навьючили на них наши вещи, и из ворот можно было выехать на тихую улочку идущую вдоль реки. Мы еще вчера приметили стандарные зелененькие указатели La Loire à Vélo, ими помечены больше 400 километров велодорог вдоль всей Луары, и по ним и пролегал, в основном наш маршрут. Иногда это отдельные велодорожки, идущие неизменно по очень красивой местности, иногда предлагается просто ехать вдоль какого-нибудь незагруженного шоссе. Кое-где (наш предпоследний перегон от Блуа до Тура) веломаршруты еще не проложены, и указателей, соответственно, нет. Машины обгоняют велосипедистов, не гнушаясь пересечением сплошной, а если есть встречный поток, то послушно плетутся за ним, до тех пор, пока у него не будет возможности уступить дорогу (я как-то протащила таким образом за собой колонну по целому мосту - ни мне, ни им деться было некуда, вот они и ехали мои 20 км. ч., и хоть бы кто бибикнул).
Не сказать чтобы езда далась мне сразу легко, я помню, что наш первый перегон был километров восемнадцать - от Орлеана до города Менга, и в середине мне понадобилась небольшая передышка.
Где-то уже после полудня мы доехали до Менга, и наша первая остановка была там. В Менге находится довольно интересный замок, называемый двуликим. Вот его первое, суровое лицо.
А вот второе, куда более дружелюбное.
Старая часть замка была построена для епископа Орлеанского в 12м веке, потом, в 13м веке его преемник пристроил новый замок совсем рядом со старым. В начале 16го века постройку 13го века расширили вдвое, добавив корпус и башню. С "новой" стороны можно углядеть, где раньше находился подъемный мост, там сейчас, собственно вход, на моем снимке это дверь слева. Тот фасад, который можно видеть сейчас, был сделан в начале 18го века очередным епископом, а в конце 18го века пристроили еще часовню и вестибюль. К современному виду изрядно разросшийся замковый комплекс привели в 70е года 20го века, когда его реставрировали сейчашние владельцы, вроде как к епископам отношения уже не имеющие, - замок частный, фотопортреты владельцев висят во многих комнатах, но никакой информации о том, кто они, я не нашла.
По интерьерам замка совершенно непонятно, кто в нем жил. Я сказала Леше, что замок - епископский, и он с некоторым изумлением уставился на манекены в женском платье. Я подозреваю, что интерьеры с женскими манекенами были воссозданы "по мотивам" уже при реставрации в 20м веке. Эта комната в путеводителе называется Chambre d'honneur, т.е. комната для почетных гостей. Может быть, среди них и могли быть женщины?
Из красивых интерьеров можно подняться на чердак. Видите тазики? Значит, и в замках крыша протекает.
Дальше можно перейти в более старую часть замка и спуститься в подземелье. В подземелье находится часовня 12го века, служившая убежищем для женщин и детей во время нападений на город и замок. Так же в подземелье располагалась тюрьма. Самый знаменитый ее узник - французский поэт Франсуа Вийон, стащивший золотую утварь из церкви в соседнем городке Бакконе, его даже пытали, чтобы узнать имена сообщников, но потом он попал под амнистию в честь приезда особы королевской крови. Для знатных преступников, а так же преступников из числа священнослужителей была отдельная, более просторная камера.
Выбравшись из подземелья, можно перейти в более старую часть замка, а в ней - хо-хо! - ванную комнату епископов, сохранившуюся с тех самых пор. В комнате есть две кабинки для переодевания (на моем фото видно только одну - в нее ведет дверца темного дерева), располагается каменная ванна 12го века. Ступеньки слева ведут в ванну с душем 13го века. Воду кипятили в больших чанах, которые ставили в печи в соседнем помещении.
В следующем зале можно посмотреть на более поздние цинковые ванные, на прачечную и на туалет.
Рядом с замком стоит огромный собор св. Лифара, часть аббатства, основанного когда-то этим святым (что он еще сделал, кроме как основал аббатство, я не нашла, но, видимо, для 12го века и это немало).
По замку мы гуляли долго, и выбрались из него только около половины четвертого. Прямо на центральной площади около замка и собора была кафешка, и мы нацелились в нее пообедать, но не тут-то было - нам объяснили, что после трех часов никакой горячей еды уже не готовится. Я связала это с размерами городка Менга, и наивно решила, что в Божонси - городе побольше, - наверняка будут работающие кафешки. Так что мы зашли в булочную за вкусной выпечкой, оседлали велосипеды и отправились дальше.
Семь километров до Божонси мы преодолели быстро, и оказались там около пяти. Но тут-то и оказалось, что то, что мы сочли за странность города Менга - это странность всей Франции вне больших городов. Поесть после трех не удастся нигде, только кофе с бутербродами или пирожными, а многие кафешки вообще закрываются до семи вечера. К счастью, мы нашли магазинчик типа кулинарии, в котором продавалась всякая готовая еда, и была микроволновка. Мы купили себе по контейнеру еды (я помню, что у меня была картошка), попросили хорошенько погреть, и, усевшись на лавочках на ближайшей площади под строгим взглядом очередной Жанны Д'Арк, наконец-то поели.
Божонси когда-то был важной точкой торговли, которая шла в основном по Луаре. Когда товарные перевозки стали совершать в основном по железной дороге, а не по реке, город слегка захирел, благодаря чему сохранил довольно-таки старинный вид.
36-метровая башня Цезаря сохранилась аж с 11го века, и использовалась как оборонительное сооружение всеми кому не лень.
С 11го же века сохранилась и колокольня церкви св. Фермана, последнее что осталось от романской церкви, разрушенной в бурное время Революции.
Еще один "долгожитель" Божонси - это мост через Луару, длиной 400 метров. Всего он стоит на 23х арках и в одной из них есть маленькая часовня св. Жака.
Погуляв около часа по Божонси и найдя магазинчик с водой и нашим ужином, мы оседлали велосипеды в последний раз и - уже с большим трудом, практически не садясь в седло, ибо больно! - доехали до деревушки Сен-Лорен-Нуан, где располагалась наша гостница, а в ней ванна, ужин и мягкая кровать! Велосипеды ночевали эту ночь по-королевски, в petit garage, дальнейшие ночи им предстояло проводить в более затрапезных местах.
To be continued.