Constantinople
как и всякое случившееся в моей жизни путешествие, в турции мы оказались неизвестно почему. сначала это были три дня в стамбуле, потом оказалось что при должном упорстве и рвении на средиземном побережье можно найти какие-то тайные деревни, после чего мы оказались по уши в таком путешествии, о котором не могли и помыслить,тем более в рамках турции.
за две с лишним недели нас протащило через пол страны, пять морей и десятки населенных и не населенных пунктов и теперь мы кажется имеем скромное право рассказывать об этой стране практически с гордостью. конечно же каждый нормальный человек шарахается от этого названия в ужасе - турция, прибежище людей без фантазии из саратовской области, ол инклюзив и глазок фатимы всем друзьям в подарок.
но еще когда я собиралась, пусть и уже с секретными картами и маршрутами на руках, меня волновали только две вещи - турки и русские. я не знала что такое турки, но имела в голове избитое и навязанное представление о невыносимости, пошлости и липкости. и я к сожалению знаю что такое русские, и поэтому маршруты прокладывались максимально удаленные от курортной полосы. обе эти нации в одном флаконе наводили тихую панику.
важно то, что вернулись мы самыми толерантными людьми в мире, отныне мы не судим по внешности и не рассуждаем о нации и стране не познав всю суть лично. турция настолько разная,а культура лично мне все еще непостижимая,что с ходу о ней и о турках не скажешь, и конечно все это разнообразное и непостижимое ярче всего отражает в себе Стамбул.
Стамбул - это какая-то ортодоксальная планета из всего на свете. он настолько огромный, что не влезает в мозг еще тогда, когда над ним кружит самолет,виднеется трещина босфора и бесчисленные мечети рисуют орнамент города. изнутри это несколько городов сразу, и на таких крутых взгорьях, что иногда это кажется издевательством и протестом против логики. сначала город делится на европу и азию, потом европа делится на самые разные районы и все это связано ежеминутно курсирующим водным транспортом, монорельсовым трамваем и рекой желтых такси.
мы жили в центральной части города с сосредоточением главных достопримечательностей и с потрясающим названием султанахмет, всем впредь советую и заклинаю жить в бейоглу, а в султанахмет ездить по мере надобности в гранд базаре или древнем хамаме.
Султанахмет это София, Голубая Мечеть, Гранд Базар и узкие улицы буквально падающие вертикально с деревянными разваливающимися домами вперемешку с отелями, стенами султанских дворцов и гаремов. все это ежеминутно распарывает неведомо как вместившийся в улицы монорельсовый трамвай, вечно забитый и местами обходящий пятисотлетние деревья метров пять в диаметре и величавые резные фонтаны, превращенные в киоски для продажи напитков.
в султаахмете стоит вечный ор и грохот, бесконечная толпа людей,разбавленная черными статуями обернутых в паранджу женщин.турки надрывают глотки привлекая к товару внимание, сотни детей носятся с ведрами ледяной воды разливаясь песней " СУ СУ СОДЖУК СУ" , что означает холодная вода,у каждой забегаловки зазывала,который будет преследовать вас метров двести с меню в руках, повсюду стук медных палок продавцов дандурмы в золотых жилетах и красных шапочках, они бесконечно мнут мороженое и устраивают из его раздачи целое представление. скрип телег с яблоками или бубликами, на каждом углу по двадцать кебабов и всюду чай в стеклянных стаканчиках. разносчики носятся с подносами на цепочке с чаем в руке и подносом бубликов на голове, пока нет трамвая улица заполняет людьми, и когда тот звеня приближается,все выстраиваются в ручеек вдоль стен, выхватывая по пути раззевавшихся и ошалелых туристов вроде нас. султанахмет, можно описывать вечно, пока не дойдешь до гранд базара, где слова немеют и теряют смысл.на площадях между мечетей тысячи голубей и продавцов кукурузы, внутри среди расписных сводов весь спектр восточных чудес, от действительно невероятных ковров, до невиданных сладостей, и все это разбавлено китайским ширпотребом с носками, куртками и джинсами. здесь самый концентрат туристов,такое ощущение что большая из часть и не выходит из сложных лабиринтов бесконечного базара.
мы уплываем в азию на пароходике, где так же разносят турецкий чай, к которому привыкаешь в первый же день и подсаживаешься навсегда. в азии туристов нет, там понимаешь что такое быть негром или что такое быть белой женщиной в турции.это невыносимо. некоторые останавливаются как вкопанные, кто-то что-то кричит, абсолютно все смотрят и лицемерно улыбаются, но слава богу у них силен религиозный дух и никто в жизни к тебе не прикоснется. в азии мы попали в пустые мечети, главное достоинство нации, самое священное и и прекрасное место города, нас буквально за руку на второй этаж провел какой-то служитель, по мягким глубоким новым коврам в которые проваливаются пальцы и которые исключают любой звук, в места где можно находиться женщине, где молча, долго и самозабвенно водил пальцами вдоль узорчатых сводов,его просто распирала гордость за собственную мечеть.
Бейоглу уже совсем другая история.переезжаешь через мост,взбираешься по вертикальной горе до Истикляль и попадаешь в цивилизованный мир,посольства, отели, рестораны,активный шоппинг европейских марок и полисмены на мини-куперах. если потеряться внутри узких улиц, опять же спадающих вертикальными каскадами вниз,то встречаются сотни мизерных европейских кафе и хочется посидеть во всех сразу, тут и париж и рим и все что угодно,на любой вкус, здесь мы нашли китайскую забегаловку с такой лапшой на воке, что не поленились по возвращении через две недели найти ее снова. ночью бейоглу это огромная уличная тусовка, и в жизни не поверишь что это в турции, висят гей флаги, наконец-то они пьют алкоголь и всюду англо-французская речь,я бы не прочь слетать туда просто потусоваться.
оттуда с площади таксим ходит бесплатный автобус до santral istanbul через какие-то холмистые бесконечные пыльные районы, и там в огромном загородном заводе по соседству с университетом мы часа три осматривали выставки стамбульских выпускников fine and visual arts, организованной при том на таком уровне, что эрмитажу на зависть. прошли весь механизм завода и здоровенный museum of energy где все можно трогать руками и испытывать на себе. при этом кроме нас там было человека примерно два.и пройти можно было по нашему родному студенческому почти задаром.
для тех у кого энтузиазма поменьше, есть искусство поближе - istanbul modern в самом бейоглу на набережной. просто обалденная турецкая современная живопись, я бегала от картины к картине вычитывая имена и биографию с расширенными зрачками,безумные инсталляции и полностью первый этаж дизайнера Хусейна Чалаяна с такими платьями и костюмами, что даже у меня челюсть свело. с выставки можно выйти на набережную и вглядываться в мечети султанахмета, на которые сколько ни смотри,никогда не надоест.
Стамбул пахнет рыбой,на мосту из Европы в Азию сотня рыбаков, на берегу ее жарят и продают с белым хлебом и листьями салата, в азии выбираешь с ледника себе рыбу сам и тебе ее тут же делают на гриле. и везде,абсолютно везде пытаются наебать. при чем делают они это с такими чистыми лицами, что если ты вдруг попытаешься их в обмане уличить - оскорбляются до глубины души и еще час будут тебе объяснять что это ты сама чего-то не поняла. мы съели полтонны несъедобных фруктов выдаваемых за невесть что,и столько же еды заказанной в кафе самого сомнительного вида и происхождения, попались на удочку с дандурмой,переплачивали везде и всюду и познали всю хитрую турецкую сущность настолько, что в последний день на гранд базаре торговались как бывалые и до последнего.
каждый день в Стамбуле у нас был разложен поминутно,там нужно столько всего успевать, что вечерами валишься с ног на подушки у низких столиков уличного кафе у самых стен Софии, и тут только вникаешь в турецкие радости, все вокруг пьют чай и курят кальян,звучит намаз и конечно же официант обязательно совершит сотню нелепых попыток познакомиться. потому что в Турции всем есть до тебя дело, кто ты,откуда ты, куда ты идешь и почему ты не можешь остаться с ними. всего за пару дней я научилась игнорировать в принципе любые внешние раздражители, хоть сколько бы долго они ни выкрикивали тебе вслед русские слова или сколько бы ни сыпали вопросами и знаками внимания.
Стамбул и прогрессивный и абсолютно дикий одновременно,и хотя 4 дней в городе нам было уже за глаза и мы были счастливы оттуда сбежать, он все равно остался непостигнутым и привлекательным, и хотя жить там категорически нельзя,но вернуться почему-то захочется.
культ личности ататюрка и не снился дедушке ленину,вот товарищи первым делом перевозят портрет
цистерну базилику и объяснить и понять сложно,древнее подземное водохранилище,времен правления императора Константина
спускаешься по лестнице в темноту и влажность, и попадаешь в зал из 336 колонн,по которым стекает вода
и между которыми плавают рыбы,колонны собраны по частям,кусками стоят друг на друге и все разные,
освещение довольно условное, находиться там даже при наличии туристов довольно жутко,
тем более когда доходишь по мокрому настилу до самого конца
чтобы взглянуть на головы медузы,лежащие в основании двух колонн, то есть под водой
в собор святой софии мы не поленились попасть к 9 утра,пока очередь к ней не вытянулась как в мавзолей
первый и главный когда-то православный храм, который впоследствии обратили в мечеть, в связи
со всеми этими событиями производит впечатление не сравнимое ни с чем
реставрируют его по миллиметру и сохраняют как можно больше пространства в первозданном виде
он кажется бесконечным и абсурдным и прекрасным, и настолько древним, что сложно представить
что же тут все таки происходило тысячу лет назад,все в нем очень странное и хочется обходить его раз за разом
на второй этаж ведет бесконечная круговая дорога, из высоких окошек видна голубая мечеть
до чудом сохранившиеся кусочки оригинальных мозаик даже можно дотронуться,и даже если ты совсем не фанат
такого рода исторических построек, то будешь подрагивать окидывая взглядом эти своды все равно.
там запросто можно провести часов пять и не заметить,но уже набежали туристы и волшебство испарилось
в отличии от софии,в действующую голубую мечеть вход бесплатный, надо только закрыться юбками и платками
ну и конечно нельзя пройти в пространство для молящихся, и да, пусть это звучит ужасно
но так как внутрь нужно заходить только босиком,а туристы игнорируют первое правило - омовение ног на входе
которому непреклонно следуют все местные, рассевшись вокруг фонтанов во дворе
то в мечети невыносимо воняет потными ногами, навеки впитавшимися в эти прекрасные мягкие ковры
а это своды той самой пустой мечети из азии
grand bazaar с которого пока не все пленки готовы
ну и главное, но там внутри нельзя снимать, мне удалось сделать два кадра
например в зале где мальчик с яйцами,эти самые как бы рассыпанные яйца
парят в воздухе по всему залу, в конце коридора стоит картонный слон
за две с лишним недели нас протащило через пол страны, пять морей и десятки населенных и не населенных пунктов и теперь мы кажется имеем скромное право рассказывать об этой стране практически с гордостью. конечно же каждый нормальный человек шарахается от этого названия в ужасе - турция, прибежище людей без фантазии из саратовской области, ол инклюзив и глазок фатимы всем друзьям в подарок.
но еще когда я собиралась, пусть и уже с секретными картами и маршрутами на руках, меня волновали только две вещи - турки и русские. я не знала что такое турки, но имела в голове избитое и навязанное представление о невыносимости, пошлости и липкости. и я к сожалению знаю что такое русские, и поэтому маршруты прокладывались максимально удаленные от курортной полосы. обе эти нации в одном флаконе наводили тихую панику.
важно то, что вернулись мы самыми толерантными людьми в мире, отныне мы не судим по внешности и не рассуждаем о нации и стране не познав всю суть лично. турция настолько разная,а культура лично мне все еще непостижимая,что с ходу о ней и о турках не скажешь, и конечно все это разнообразное и непостижимое ярче всего отражает в себе Стамбул.
Стамбул - это какая-то ортодоксальная планета из всего на свете. он настолько огромный, что не влезает в мозг еще тогда, когда над ним кружит самолет,виднеется трещина босфора и бесчисленные мечети рисуют орнамент города. изнутри это несколько городов сразу, и на таких крутых взгорьях, что иногда это кажется издевательством и протестом против логики. сначала город делится на европу и азию, потом европа делится на самые разные районы и все это связано ежеминутно курсирующим водным транспортом, монорельсовым трамваем и рекой желтых такси.
мы жили в центральной части города с сосредоточением главных достопримечательностей и с потрясающим названием султанахмет, всем впредь советую и заклинаю жить в бейоглу, а в султанахмет ездить по мере надобности в гранд базаре или древнем хамаме.
Султанахмет это София, Голубая Мечеть, Гранд Базар и узкие улицы буквально падающие вертикально с деревянными разваливающимися домами вперемешку с отелями, стенами султанских дворцов и гаремов. все это ежеминутно распарывает неведомо как вместившийся в улицы монорельсовый трамвай, вечно забитый и местами обходящий пятисотлетние деревья метров пять в диаметре и величавые резные фонтаны, превращенные в киоски для продажи напитков.
в султаахмете стоит вечный ор и грохот, бесконечная толпа людей,разбавленная черными статуями обернутых в паранджу женщин.турки надрывают глотки привлекая к товару внимание, сотни детей носятся с ведрами ледяной воды разливаясь песней " СУ СУ СОДЖУК СУ" , что означает холодная вода,у каждой забегаловки зазывала,который будет преследовать вас метров двести с меню в руках, повсюду стук медных палок продавцов дандурмы в золотых жилетах и красных шапочках, они бесконечно мнут мороженое и устраивают из его раздачи целое представление. скрип телег с яблоками или бубликами, на каждом углу по двадцать кебабов и всюду чай в стеклянных стаканчиках. разносчики носятся с подносами на цепочке с чаем в руке и подносом бубликов на голове, пока нет трамвая улица заполняет людьми, и когда тот звеня приближается,все выстраиваются в ручеек вдоль стен, выхватывая по пути раззевавшихся и ошалелых туристов вроде нас. султанахмет, можно описывать вечно, пока не дойдешь до гранд базара, где слова немеют и теряют смысл.на площадях между мечетей тысячи голубей и продавцов кукурузы, внутри среди расписных сводов весь спектр восточных чудес, от действительно невероятных ковров, до невиданных сладостей, и все это разбавлено китайским ширпотребом с носками, куртками и джинсами. здесь самый концентрат туристов,такое ощущение что большая из часть и не выходит из сложных лабиринтов бесконечного базара.
мы уплываем в азию на пароходике, где так же разносят турецкий чай, к которому привыкаешь в первый же день и подсаживаешься навсегда. в азии туристов нет, там понимаешь что такое быть негром или что такое быть белой женщиной в турции.это невыносимо. некоторые останавливаются как вкопанные, кто-то что-то кричит, абсолютно все смотрят и лицемерно улыбаются, но слава богу у них силен религиозный дух и никто в жизни к тебе не прикоснется. в азии мы попали в пустые мечети, главное достоинство нации, самое священное и и прекрасное место города, нас буквально за руку на второй этаж провел какой-то служитель, по мягким глубоким новым коврам в которые проваливаются пальцы и которые исключают любой звук, в места где можно находиться женщине, где молча, долго и самозабвенно водил пальцами вдоль узорчатых сводов,его просто распирала гордость за собственную мечеть.
Бейоглу уже совсем другая история.переезжаешь через мост,взбираешься по вертикальной горе до Истикляль и попадаешь в цивилизованный мир,посольства, отели, рестораны,активный шоппинг европейских марок и полисмены на мини-куперах. если потеряться внутри узких улиц, опять же спадающих вертикальными каскадами вниз,то встречаются сотни мизерных европейских кафе и хочется посидеть во всех сразу, тут и париж и рим и все что угодно,на любой вкус, здесь мы нашли китайскую забегаловку с такой лапшой на воке, что не поленились по возвращении через две недели найти ее снова. ночью бейоглу это огромная уличная тусовка, и в жизни не поверишь что это в турции, висят гей флаги, наконец-то они пьют алкоголь и всюду англо-французская речь,я бы не прочь слетать туда просто потусоваться.
оттуда с площади таксим ходит бесплатный автобус до santral istanbul через какие-то холмистые бесконечные пыльные районы, и там в огромном загородном заводе по соседству с университетом мы часа три осматривали выставки стамбульских выпускников fine and visual arts, организованной при том на таком уровне, что эрмитажу на зависть. прошли весь механизм завода и здоровенный museum of energy где все можно трогать руками и испытывать на себе. при этом кроме нас там было человека примерно два.и пройти можно было по нашему родному студенческому почти задаром.
для тех у кого энтузиазма поменьше, есть искусство поближе - istanbul modern в самом бейоглу на набережной. просто обалденная турецкая современная живопись, я бегала от картины к картине вычитывая имена и биографию с расширенными зрачками,безумные инсталляции и полностью первый этаж дизайнера Хусейна Чалаяна с такими платьями и костюмами, что даже у меня челюсть свело. с выставки можно выйти на набережную и вглядываться в мечети султанахмета, на которые сколько ни смотри,никогда не надоест.
Стамбул пахнет рыбой,на мосту из Европы в Азию сотня рыбаков, на берегу ее жарят и продают с белым хлебом и листьями салата, в азии выбираешь с ледника себе рыбу сам и тебе ее тут же делают на гриле. и везде,абсолютно везде пытаются наебать. при чем делают они это с такими чистыми лицами, что если ты вдруг попытаешься их в обмане уличить - оскорбляются до глубины души и еще час будут тебе объяснять что это ты сама чего-то не поняла. мы съели полтонны несъедобных фруктов выдаваемых за невесть что,и столько же еды заказанной в кафе самого сомнительного вида и происхождения, попались на удочку с дандурмой,переплачивали везде и всюду и познали всю хитрую турецкую сущность настолько, что в последний день на гранд базаре торговались как бывалые и до последнего.
каждый день в Стамбуле у нас был разложен поминутно,там нужно столько всего успевать, что вечерами валишься с ног на подушки у низких столиков уличного кафе у самых стен Софии, и тут только вникаешь в турецкие радости, все вокруг пьют чай и курят кальян,звучит намаз и конечно же официант обязательно совершит сотню нелепых попыток познакомиться. потому что в Турции всем есть до тебя дело, кто ты,откуда ты, куда ты идешь и почему ты не можешь остаться с ними. всего за пару дней я научилась игнорировать в принципе любые внешние раздражители, хоть сколько бы долго они ни выкрикивали тебе вслед русские слова или сколько бы ни сыпали вопросами и знаками внимания.
Стамбул и прогрессивный и абсолютно дикий одновременно,и хотя 4 дней в городе нам было уже за глаза и мы были счастливы оттуда сбежать, он все равно остался непостигнутым и привлекательным, и хотя жить там категорически нельзя,но вернуться почему-то захочется.
культ личности ататюрка и не снился дедушке ленину,вот товарищи первым делом перевозят портрет
цистерну базилику и объяснить и понять сложно,древнее подземное водохранилище,времен правления императора Константина
спускаешься по лестнице в темноту и влажность, и попадаешь в зал из 336 колонн,по которым стекает вода
и между которыми плавают рыбы,колонны собраны по частям,кусками стоят друг на друге и все разные,
освещение довольно условное, находиться там даже при наличии туристов довольно жутко,
тем более когда доходишь по мокрому настилу до самого конца
чтобы взглянуть на головы медузы,лежащие в основании двух колонн, то есть под водой
в собор святой софии мы не поленились попасть к 9 утра,пока очередь к ней не вытянулась как в мавзолей
первый и главный когда-то православный храм, который впоследствии обратили в мечеть, в связи
со всеми этими событиями производит впечатление не сравнимое ни с чем
реставрируют его по миллиметру и сохраняют как можно больше пространства в первозданном виде
он кажется бесконечным и абсурдным и прекрасным, и настолько древним, что сложно представить
что же тут все таки происходило тысячу лет назад,все в нем очень странное и хочется обходить его раз за разом
на второй этаж ведет бесконечная круговая дорога, из высоких окошек видна голубая мечеть
до чудом сохранившиеся кусочки оригинальных мозаик даже можно дотронуться,и даже если ты совсем не фанат
такого рода исторических построек, то будешь подрагивать окидывая взглядом эти своды все равно.
там запросто можно провести часов пять и не заметить,но уже набежали туристы и волшебство испарилось
в отличии от софии,в действующую голубую мечеть вход бесплатный, надо только закрыться юбками и платками
ну и конечно нельзя пройти в пространство для молящихся, и да, пусть это звучит ужасно
но так как внутрь нужно заходить только босиком,а туристы игнорируют первое правило - омовение ног на входе
которому непреклонно следуют все местные, рассевшись вокруг фонтанов во дворе
то в мечети невыносимо воняет потными ногами, навеки впитавшимися в эти прекрасные мягкие ковры
а это своды той самой пустой мечети из азии
grand bazaar с которого пока не все пленки готовы
ну и главное, но там внутри нельзя снимать, мне удалось сделать два кадра
например в зале где мальчик с яйцами,эти самые как бы рассыпанные яйца
парят в воздухе по всему залу, в конце коридора стоит картонный слон